葆蝶家任命Carlo Alberto Beretta擔(dān)任首席執(zhí)行官

　　意大利時(shí)裝和配飾奢侈品牌Bottega Veneta(葆蝶家)任命Carlo Alberto Beretta擔(dān)任全新首席執(zhí)行官，這位職業(yè)經(jīng)理人將于2015年1月7日開(kāi)始走馬上任。他將接替品牌前總裁Marco Bizzarri，后者在5月份升任開(kāi)云集團(tuán)“奢侈品-時(shí)裝和皮具”部門(mén)總經(jīng)理。

　　開(kāi)云集團(tuán)的這個(gè)全新部門(mén)包括葆蝶家，圣羅蘭，亞歷山大·麥昆，巴黎世家，布萊奧尼(Brioni)，克里斯托弗·凱恩(Christopher Kane)，McQ，Stella McCartney，Tomas Maier和Sergio Rossi。

　　Carlo Alberto Beretta此前在意大利男裝品牌Ermenegildo Zegna任職。他是在2003年加盟該公司，最后擔(dān)任的職位是零售發(fā)展總監(jiān)。在此之前，他還在華倫天奴公司擔(dān)任男裝品牌經(jīng)理以及米蘭文藝復(fù)興百貨公司任職。

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　　Slimane還是Bruno Mars等眾多音樂(lè)明星的合作設(shè)計(jì)師，他還為滾石樂(lè)隊(duì)主唱兼吉他手Keith Richards設(shè)計(jì)的滾石50周年巡演行頭。他甚至聘請(qǐng)了曾經(jīng)的夜店經(jīng)理來(lái)管理紐約及洛杉磯的店鋪，而店內(nèi)音樂(lè)的播放列表全由Slimane本人擬定。

　　在摩洛哥的馬拉喀什受到啟發(fā)之后，YSL這位“色彩創(chuàng)造者”，在1976年發(fā)表了一系列前所未有的設(shè)計(jì)款式，有吉普賽、印度、高加索、斯拉夫、土耳其等式樣。他讓當(dāng)時(shí)的人們確信，時(shí)裝作品不需要現(xiàn)實(shí)，只要表達(dá)出印象、幻想和壯觀。但如今早已不是圣·羅蘭所處的時(shí)代。高街品牌和快時(shí)尚正以多樣的款式和低價(jià)沖擊著設(shè)計(jì)師品牌。

　　YSL預(yù)言了這樣的時(shí)代，“所有的時(shí)裝只有1年的壽命，都是即時(shí)的。”Slimane正是在這樣的時(shí)代中得到了垂青。YSL和開(kāi)云集團(tuán)給了他極大的信任。

　　“洛杉磯是個(gè)重要的文化、音樂(lè)、戲劇、數(shù)字和技術(shù)的試驗(yàn)場(chǎng)，一個(gè)對(duì)創(chuàng)新非常關(guān)鍵的地方，同時(shí)還受到亞洲文化的影響。”YSL CEO Francesca Bellettini對(duì)《華爾街日?qǐng)?bào)》說(shuō)。她認(rèn)為洛杉磯對(duì)于Slimane的創(chuàng)造力而言，不亞于馬拉喀什對(duì)于YSL的作用。

　　對(duì)于一個(gè)發(fā)源于巴黎的高級(jí)時(shí)裝品牌，把設(shè)計(jì)中心和全球最大旗艦店都搬到洛杉磯，看起來(lái)似乎很瘋狂，但這恰恰代表了某種新趨勢(shì)。全球時(shí)裝的注意力中心 正在從巴黎向洛杉磯轉(zhuǎn)移。正如著有多本時(shí)裝史書(shū)籍的Bronwyn Cosgrave所說(shuō)，“好萊塢是新的T臺(tái)，女演員將是這些時(shí)裝的主要模特，Slimane正是沿著正確的方向。YSL不再做高級(jí)定制了，它必須變成一種不同的生活方式，體現(xiàn)一種更現(xiàn)代的美學(xué)。”

　　Slimane正大方地販賣(mài)這種現(xiàn)代美學(xué)。以前，人們購(gòu)買(mǎi)奢侈品最看重的就是品牌原產(chǎn)地，禮服要在法國(guó)縫制、皮具要在意大利生產(chǎn)。隨著全球化對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局，傳統(tǒng)的奢侈品消費(fèi)邏輯被打破了，“法國(guó)制造”只要最后一個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)留在原產(chǎn)地就算完成任務(wù)，而現(xiàn)在，就連最初的創(chuàng)意設(shè)計(jì)，也已經(jīng)離開(kāi)了巴黎，并且人們不再對(duì)此遮掩。

　　Slimane的成衣完美地抓住了現(xiàn)代性—簡(jiǎn)單、直接。他喜歡把事物表現(xiàn)得年輕粗獷，讓高級(jí)時(shí)裝產(chǎn)生了一種街頭潮牌的效果。“如果你接受時(shí)尚反映時(shí)代的觀點(diǎn)，就不得不承認(rèn)，在這方面，Slimane令人印象深刻，甚至是有先見(jiàn)之明。”曾經(jīng)被Slimane拒于秀場(chǎng)門(mén)外的Cathy Horyn寫(xiě)道。

　　大眾化的服裝曾經(jīng)是高級(jí)時(shí)裝的對(duì)立面，但現(xiàn)在，它們成了彼此的參照物。在今年的秋季系列中，許多設(shè)計(jì)師和Slimane一樣開(kāi)始表現(xiàn)出這種直截了當(dāng)?shù)拇蟊娀L(fēng)格，比如Celine的1940年代風(fēng)格大衣，以及Bottega Veneta的衛(wèi)衣與半裙的搭配。當(dāng)然，你可以把它們理解為擁抱商業(yè)化或媚俗，但市場(chǎng)永遠(yuǎn)是檢驗(yàn)商業(yè)行為的最終標(biāo)準(zhǔn)。

　　據(jù)YSL的母公司開(kāi)云集團(tuán)2014上半年財(cái)報(bào)顯示，YSL以28%的增長(zhǎng)率打敗了集團(tuán)核心品牌GUCCI及異軍突起的Bottega Veneta，成為全集團(tuán)增速最快的品牌。

　　對(duì)Slimane來(lái)說(shuō)，這是個(gè)好消息。這位顛覆傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)師終于打破了就任兩年以來(lái)持續(xù)受到的質(zhì)疑。如時(shí)裝評(píng)論者Tim Blanks所說(shuō)，“無(wú)論他做出什么，都不會(huì)再令人震驚了。”

　　從某個(gè)角度而言，Slimane的爭(zhēng)議與叛逆，恰恰是對(duì)YSL當(dāng)年表現(xiàn)的回歸。他試圖把YSL帶回它曾經(jīng)最酷的年代—1965年到1968年。1960年代的巴黎左岸是自由和覺(jué)醒的象征。他宣稱(chēng)為品牌更名的靈感正是來(lái)自于YSL開(kāi)設(shè)的第一家服裝店“左岸圣羅蘭”(Saint Laurent Rive Gauche)，為此，他還在左岸重設(shè)了YSL高級(jí)成衣沙龍和工坊。

　　從男式黑色光面緊身褲到女式透視紗網(wǎng)胸衣，左岸圣羅蘭驚世駭俗的設(shè)計(jì)在當(dāng)時(shí)都曾讓公眾感到難堪不已，并受到了其他時(shí)裝設(shè)計(jì)師的強(qiáng)烈抨擊。然而，誰(shuí)也不能阻擋它們被那個(gè)時(shí)代最酷的年輕人奉為經(jīng)典。和這些相比，Slimane的垃圾搖滾風(fēng)并不算太令人意外。今天，沒(méi)有了伊夫的圣羅蘭，或許能把好萊塢變成新的左岸。