Schiaparelli創意總監繼任人選一直空缺

　　盡管自前任創意總監馬可·薩尼尼(MarcoZanini)于去年11月初離開品牌后，繼任人選一直空缺。據報道，這家總部位于巴黎的時裝公司仍將在巴黎高定時裝周期間于1月26日舉辦兩場高定時裝秀——一場面向買家，另一場則向媒體開放，來展示品牌的春夏系列時裝。這些新品是在薩尼尼離任后由公司內部的設計團隊完成的。

　　傳奇時裝屋夏帕瑞麗可謂命運多舛，曾倒閉多年，后于2006年被意大利奢侈品集團Tod’s SpA收購，但重啟計劃又一拖再拖，一直拖到奢侈品市場由盛轉衰的轉折點才真正開啟復興之路。

　　2013年9月，夏帕瑞麗請來意大利設計師馬可·薩尼尼出任創意總監，想必是看中了他此前帶領巴黎羅莎(Rochas)從低谷走出重煥新生的優異成績。

　　孰料薩尼尼效力品牌剛剛一年出頭，僅設計了兩個高定系列便掛冠離去，據稱是因為在創意方面與Tod’s董事會主席兼首席執行官迭戈·德拉·瓦萊(Diego Della Valle)理念不合。盡管薩尼尼離開后夏帕瑞麗方面聲稱“很快”就會宣布其繼任者人選，但到目前為止這一空缺仍無人填補。而薩尼尼下一步的動向也尚未公布。

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　　時尚圈玩副線已有不短的歷史，最早嘗鮮的人是Armani。在1981年Giorgio Armani創立副線品牌Emporio Armani。之后，多數時裝品牌開始推出相應的副線。比如1988年，Donna Karan推出DKNY，Prada是在上世紀90年代推出Miu Miu，他們一般都借著主線的名聲，為年輕而買不起主線的消費者設計。最初的想法自然是有利可圖，而市場給予的反響也一直不錯，甚至有一度形成了“主線做形象，副線賺利潤”的局面。

　　但如今，這個局面悄悄改變。大家一定記得，2011年Domenico Dolce和Stefano Gabbana停止運營D&G，并且將D&G歸入到主線Dolce&Gabbana中。當時這個消息可謂震驚時尚界，還引發一群D&G死忠們的最后一波搶購。其實當時品牌年收入約4億歐元，相當不錯，這個舉措一直讓外界猜測，但現在回頭看來似乎明朗不少。

　　副線的另一種做法就是獨立單干，如同Prada對Miu Miu定位的重塑，或者歸入主線，減少分支。因為這些年，副線們有的喧賓奪主影響主線形象，有的品牌則副線太多令人迷惑。而品牌子業務越小，越難維持之后商業運作帶來的開支。所以，LV寧愿賣便宜的鑰匙扣，延長產品線，而不愿玩一個小的LV。

　　“我們知道除了Giorgio Armani外，還有Emporio Armani，Armani Exchange，Armani Jeans以及Armani collezioni等。事實上，后3個品牌現在基本都交由經銷商了。”一位曾在阿瑪尼供職的業內人士告訴記者，“我們曾經也討論過，阿瑪尼的副線是不是太多，會不會讓人產生混淆。所以目前集中精力做好主線和高級定制外，只有Emporio Armani是由品牌全權管理的?！?/p>