王效蘭對Lanvin放任不管的結果

　　據報道，擁有75% Lanvin股權的王效蘭女士最近有意向轉手。王效蘭是臺灣聯合報業的發行人，2001年從歐萊雅手中接下了經營不善的Lanvin，很快委任原先在YSL擔任首席設計師的Alber Elbaz自由發揮，并親自負責品牌在亞洲的市場。

　　2007年，王效蘭將Lanvin的香水和化妝品業務以2200萬歐元的價格出售給香水代理制造商Inter Parfums集團，說是需要資金來發展成衣線。之后，Lanvin確實重振了風采，先有奧巴馬夫人被拍到穿了Lanvin的運動鞋，然后在佛羅里達州開了全美第一家精品店，2010年，Lanvin還和H&M合作推出秋冬系列招致瘋搶。現在，Lanvin的年銷售額可達到2.5億歐元左右。

　　近期，王效蘭女士似乎已經對Lanvin“放任不管”，不太愿意投入大量資金來發展Lanvin的品牌管理和零售網絡。一位不愿透露姓名的知情人表示，“情況比較復雜，不過今年應該就會有明確的消息出來”。據說過去幾年一直都有買家表示過收購的意向，但王效蘭并沒有回應。

　　回憶Lanvin品牌歷史，幾經轉手，1989年前一直都由Lanvin家族內經營管理。后由英國Bernard銀行接手一年，很快拋給路易威登家族創立的Orcofi，1994年開始陸續被歐萊雅集團收購，直至王效蘭接手，不知道下家又會給品牌帶來什么。

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　　來自英國的設計師Phoebe Philo自2008年上任以來，領導著設計團隊與品牌首席執行官Marco Gobbetti并肩作戰，把品牌重回帶回奢侈品第一方陣，營收較2008年增長了3倍。盡管如此，相較于康朋街31號的Chanel、蒙田大道30號的Dior、法布街24號的Hermès，Céline始終沒有一個配得上其影響力的總部。直到3月25日，Céline正式搬進巴黎一家由17世紀酒店改建而成的建筑中。

　　新啟用的巴黎大本營位于薇薇安路16號，而相隔10個街號就是著名旅游景點薇薇安拱廊。這條長176米的拱廊街開設了裁縫鋪、鞋店、酒莊、餐廳、書店、布店、糖果店等，1986年還吸引了法國設計師Jean-Paul Gaultier和日本設計師鳥居由紀在此開店。

　　這家新古典建筑風格的酒店擁有石灰石的外立面，最早歸屬于法國國王路易十三的財務幕僚Jacques Tubeuf。400多年后，為迎接時尚界“貴族”Céline的入駐，房子經歷了全面翻新。受法國文化部保護， 建筑結構不能做整改，但內部幾乎所有角落都重新翻修。

　　“建筑(外部)看上去很簡樸。”Céline首席執行官Marco Gobbetti在接峨屏草采訪時說道：“但內部必須讓人感覺很棒。”41歲的Philo沒有將改建工程交由他人，而是自己指導：“我相信那些制作精美，同時兼具實用性的東西。”除了入口處奶白色調的“Céline”標記，整棟房屋幾乎沒有明顯的品牌標識，如同她的設計。

　　1945年，Céline Vipiana在巴黎開了一家低調的童鞋定制店，戰后歐洲熱情的購買力加上Céline非凡的創意讓她的品牌在短時間內迅速躥紅，她的客戶包括阿爾貝親王和他的妹妹卡羅琳，以及摩納哥王妃。1987年，Céline被LVMH集團收購，十年后Michael Kors被任命為品牌的創意總監，并設計出經典包款Boogie。然而自Michael Kors在2004年離開后，情況就變得不太妙，直到2008年Philo掌管設計團隊。

　　她上任后推出的笑臉包和秋千包成功地把當時奄奄一息的Céline重新拉回時尚前沿。在首席執行官Gobbetti看來，Philo成功的要素在于“拒絕”：她很從容地避開季節性過于明顯的新元素，聚焦于更持久的經典風格，“Philo來自倫敦街頭的靈感對Céline來說是相當好的滋養。”撞色的笑臉包就將法國中產階級傳統和英式非主流態度完美結合，兼具優雅與干練，在店鋪時常一登架就被秒殺。

　　Céline經常不按常理出牌。比如公司曾經在2013年贊助德國雕塑家Isa Genzken在美國紐約現代藝術博物館舉辦回顧展，而他的名氣僅僅停留在業界。在2015春夏系列廣告大片中，我們看到的既不是名模，也并非巨星，而是年屆80的美國小說家Joan Didion。

　　此外，大多數奢侈品牌已經在社交媒體上出招比試，它卻至今沒有開通在Instagram或者Twitter上的官方賬號。Gobbetti給出的原因是：“我覺得網上的時尚產業已經過于擁擠，太嘈雜了。保持安靜反而能給我們所做的產品帶來更高價值。”

　　品牌也避開了電子商務，“我認為試穿、感受衣服很重要。(我們)品牌的特殊性在數字平臺上會完全流失”，Gobbetti表示。

　　盡管品牌自2008年至今銷售額增速明顯，Gobbetti卻強調他的目標不是速度：“我們希望做到專業，只做4大品類：成衣、鞋履、包袋和珠寶。目標不是開400家店，這不是我們的發展路徑。”當然這不意味著把“增長”從他的工作清單中剔除，品牌將繼續專注于實體店鋪，美國很可能會是Céline下一步想要進一步開拓的市場。