Chanel的網絡營銷非比尋常 后進者潛力巨大

　　奢侈品行業不斷改變著，品牌戰略在市場競爭中非常重要。近日，Chanel才正式宣布明年進軍電商。但是紐約數字營銷研究機構L2的報告“Digital IQ Index?: Fashion” 給出的結果卻出人意料。

　　該報告針對90家時尚領導品牌的數字營銷表現進行了定量評估。

　　巧妙運用電子郵件營銷策略，如：為訂閱用戶提供新品發布系列視頻的觀看途徑積極發揮品牌影響力，在社交媒體Facebook、Youtube上建立并維持了活躍的大型社區。

　　從社區總規模來看：Louis Vuitton、Burberry、Michael Kors、Gucci、Chanel、Lacoste等位居前列;

　　從總互動量來看：Louis Vuitton第一，Michael Kors次之，Chanel位列第三。

　　奢侈品牌每一Facebook帖子的平均互動量前十。每一Facebook帖子的平均互動量，Chanel僅次于Louis Vuitton位居第二。Chanel運用強大的SEM戰術，成為YouTube上排名第一的奢侈品牌頻道，擁有1億多位觀眾。

　　從YouTube頻道的活躍用戶量來看，Chanel在各大奢侈品牌中遙遙領先，遠超第二名Dior。Chanel其實非常具有數字頭腦，以110分位列綜合排名前三，獲得最高評級(Gifted)，作為一家還未正式進軍電商的品牌，這個成績十分優秀。

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　　近來時尚圈有人提出來了“生產流程透明化”的概念(sustainability starts with transparency)，號召消費者和生產商關注成衣以及面料的來源。其言外之意就是，當你想到骯臟的生產線，自然會對污染型的生產新生厭惡，從而漸漸從根上減少污染的產生。

　　想想這個，似乎和那些死老鼠混進路邊攤給人的帶來的浮想聯翩有點兒相似。

　　每一件衣服被生產出來，這個星球都要輕輕地顫動一下。據統計，每生產1千克棉線需要2萬升水，而這些棉線只能夠生產1件T恤加1條牛仔褲，同時，從原材料到成衣，會用到8000多種化學用品。

　　不過時尚界一直在嘗試做出一些努力，讓衣物的生產更加靠近“可持續”。昨天我們發布了關于奢侈品巨頭Kering和H&M聯合英國裝備再用機構Worn Again進行的衣物回收計劃。

　　除此之外，近來Business of Fashion發起了一場討論，我們一起來看看時尚界為了讓自己更環保，還應該做些什么。

　　中國洛陽一條被染織顏料污染的河流。

　　時尚制造業說到底是靠創意吃飯的行業，誰能天馬行空誰能生存下來，誰獨樹一幟誰就能獨領風騷，可惜在環保這個問題上，基本上所有的公司都按兵不動——大家都在“觀望”著，這個詞兒說好聽了叫“觀望”，躲在門后面伸長了脖子左顧右盼的樣子，說再白一點兒其實就是慫嘛：等著看看別人做了什么，有沒有影響生意，然后考慮跟一跟風，甚至糊弄一下觀眾們，也就過去了。

　　世界自然資源保護委員會高級科學家Linda Greer表示，紡織業從四個方面影響環境，分別是：面料的選擇，工廠對面料的生產和染色，運輸方式和廠商對用戶的使用建議。而在四者雖然因為成本，成產環節等因素會相互作用和相互影響，但面料的選擇作為一切開始的第一步，常常可以被設計師掌控。設計師和生產商應該盡量選擇環保面料，而對于有毒化學物質，則應該全面禁止。

　　不過目前，這還僅僅是一個提議。

　　“鉻鞣”這個詞對大部分人來說有點陌生，它念作“gè róu”，是鞣制方式的一種，采用化工染料進行染色，也是目前最常見的皮革制造方法，這種出現于19世紀的技藝因為有效，迅速，便宜，是目前大多數皮革生產商的選擇。然而，鉻鞣卻是對環境污染最為嚴重的一種加工技藝。“鉻”和大多數的重金屬一樣，有著劇毒的特點。如果控制不得當，鉻鞣過程中產生的六價鉻將會對食物以及水質造成重大污染。

　　與鉻鞣相對應的是植鞣，采用純植物制劑進行鞣制，更加環保，但當然更加昂貴。而對于奢侈品包袋來講，“奢侈”本身應該意味著“持續”，而“持續”不應該僅僅是耐用，也應該包括環境上的“持續”。不管是從前者還是后者來講，植鞣都更應該是被選擇的技藝。

　　《穹頂之下》火了一陣子，然后悄無聲息地消失在了熱熱鬧鬧的網絡熱點中，新的文章，活動甚至笑話開始刷屏，沒人會記得那一瞬間你曾經被挑動過的神經——環保，在沒有切身感受到威脅的時候，在大多數人心里，終究還不是一件深入骨髓的事情。