中國時裝設計師最好的時光來臨

　　當我們談到“中國時裝設計師”這個群體時，從前模糊的概念，已經(jīng)被一批名字刷新，他們可能是郭培、上官喆、邱昊、萬一方、劉清揚、劉旻、陳安琪、王逢陳、王天墨等等。

　　這些出生年份橫跨1970年代至1990年代的青年人，通過各種渠道在國際秀場上有了曝光，加之媒體的報道宣傳，最終積攢起名氣來。

　　四大時裝周的秀場就是這其中最重要的舞臺之一。2012年，Marsha Ma登上了商業(yè)運作更為成熟、被稱為“四大時裝周之首”的巴黎時裝周舞臺。2013年和2015年許建樹(Lawrence Xu)先后兩次在巴黎高級定制時裝周展示了“中國風”的高定系列。而最近幾年在以先鋒設計見長的倫敦時裝周里，包括王海震、萬一方、張卉山、上官喆、陳安琪等在內(nèi)的一大波中國設計師更是輪番上陣，各顯神通。

　　上官喆的Sankuanz 2015春夏系列登上了倫敦時裝周的T臺。

　　這樣的國際亮相能為設計師提升知名度，但更重要的是，這還能為設計師帶去不少國際強勢買手店和品牌集合店的關(guān)注，甚至是直接的訂單邀約——在終究要商業(yè)化 的前提下，被買手看中下單才是設計師們辦秀的終極目的，也是他們維持發(fā)展的根本。不過，這也意味著只有極少數(shù)的設計師有機會通過在國際秀場嶄露頭角，從而水到渠成地收獲國際訂單。

　　好在還有Showroom(樣衣展示間)能為設計師們提供另一個展示的平臺。各大時裝周期間，Showroom會配套出現(xiàn)，為來自全球的設計師，包括很多沒有登上時裝周T臺的設計師，提供與買手和品牌集合店建立商業(yè)溝通和聯(lián)系的機會。如今在上海Showroom也正方興未艾——上海時裝周期間，巨鹿路一帶就聚集著20多個大大小小由官方或公司開出的Showroom，不過，更成熟的歐洲Showroom仍然是中國設計師真正接觸市場的最佳媒介。

　　“我們店里大約有90%的訂單都是在巴黎的Showroom里訂下的。”買手店“棟梁”聯(lián)合創(chuàng)始人Tasha Liu在此前接受界面新聞專訪時說道。

　　事實上，不少中國設計師在國際化和商業(yè)化過程中都在積極主動地尋求機會。

　　王天墨就是個好例子。她之所以有機會被國際買手店10 Corso Como和Opening Ceremony相中，并最終收獲訂單，正是因為她在國際Showroom “Touba”里做了進駐展示。而進駐Touba的機會，是她此前主動發(fā)郵件自薦得來的。

　　而另一些設計師的主動體現(xiàn)在積極參加國際比賽。他們希望通過獲獎，為自己的事業(yè)打開新局面。

　　2008年，女裝設計師邱昊參加了國際羊毛局舉辦的羊毛標志大獎設計大賽(Woolmark Prize Award)，并最終奪冠，得到了與Karl Lagerfeld、Yves Saint Lauren共同入主羊毛標志大獎名人堂的機會。

　　陳安琪和王逢陳則是從400多位中國年輕設計師中脫穎而出，贏得了連卡佛針對中國市場舉辦的“新品牌集合號”的設計師選拔，把設計賣進了連卡佛。

　　值得一提的是，王天墨、邱昊、王逢陳、陳安琪都是海歸派。而如果仔細想想，現(xiàn)在活躍在國際舞臺的中國設計師，的確很大一部分都曾求學于倫敦、巴黎、紐約等地的藝術(shù)類高等學府。

　　很多人也許不曾注意過，近幾年的留學潮同樣席卷了中國時尚設計行業(yè)：2011年開始，北京、上海、廣州等地出現(xiàn)了一大批專門針對設計專業(yè)的留學培訓機構(gòu);另一面，設計專業(yè)已經(jīng)成為了最受歡迎的留學專業(yè)之一。僅以有著倫敦時裝學院、中央圣馬丁等設計院校在內(nèi)的倫敦為例，根據(jù)倫敦發(fā)展促進署教育文化負責人凱文·麥卡錫的公開表態(tài)，過去5年，赴倫敦學習時尚和設計專業(yè)的中國學生增加了158%。

　　所以，海歸派中國設計師的活躍表現(xiàn)一點都不難理解，因為就像中國其它行業(yè)中海歸派正逐漸成為重要的生力軍，這批設計類留學生也不例外地終將會成為中國時尚行業(yè)的中堅力量，尤其是在中國國內(nèi)時尚設計教育水平相對欠成熟的前提下。

　　專賣中國設計師品牌的買手店“棟梁”位于上海富民路的分店一角。

　　說到這里，不由讓人想到與現(xiàn)在的中國時尚業(yè)發(fā)展階段有著極高相似度的1980年代日本時尚業(yè)：都是在經(jīng)濟騰飛的大背景下，本土設計師在國際嶄露頭角后，整個時尚行業(yè)有了長足的發(fā)展。二戰(zhàn)之后日本開始復蘇，“裝苑獎”等一批資助項目幫助了一批日本設計師接觸歐美設計教育，其中便包括山本耀司

　　但一片欣欣向榮下，年輕的中國時裝設計師還有太多課需要上。

　　山本耀司、三宅一生、川久保玲等闖蕩歐洲的日本設計師，憑借區(qū)別于當時歐洲貼合式傳統(tǒng)成衣設計的“未來主義”和“解構(gòu)主義”設計，為日本設計闖出了一片天。這種自成一派的設計風格，影響了包括比利時的“安特衛(wèi)普六君子”在內(nèi)的一大群歐美時尚設計師。而中國設計到目前為止對于國際設計的影響，卻依舊是龍、鳳、旗袍，就像以“鏡花水月”為主題的Met Gala(紐約大都會時裝學院慈善晚宴)也并沒有玩出多少新花樣一樣。

　　除了設計上的成長空間，急著“走出去”的中國設計師還需要做好更多的商業(yè)功課。

　　在棟梁于10月的上海春夏時裝周期間舉辦的秀場日”棟梁一日“開始前，棟梁的CEO彭耀東寫了一篇文章，名為《中國設計師的真正短板》。在文中，打理著北京和上海三家棟梁分店的彭耀東總結(jié)了設計師在品牌經(jīng)營管理體系上的種種不成熟處理方式。

　　而國際買手店H.Lorenzo創(chuàng)始人兼主理人Lorenzo也對界面新聞提到的，不少設計師還沒有掌握外貿(mào)的知識，而這將影響設計師和其品牌國際化的進程。同時，相較于已經(jīng)在全球范圍開出不少專賣店的日本設計師品牌，中國設計師們還需要懂得如何吸引和利用投資，以使得品牌能夠取得更大的商業(yè)成功。

　　不過從業(yè)者仍然看好中國設計這個市場。

　　“雖然比起國外，中國設計師的發(fā)展在渠道、推廣等很多環(huán)節(jié)上都有缺失的部分和提高空間，但是我相信整個行業(yè)是會越來越好的，而且現(xiàn)在看來也的確在越來越好。”Tasha說。

　　盡管時裝設計師行業(yè)也逃脫不了大浪淘沙的命運——這些留學生中能最終成為設計師、甚至擁有個人品牌的少之又少——卻也在迅速改變著中國的原創(chuàng)時裝設計的面目。

　　國際化的人才、國際化的曝光、國際化的市場......中國設計師的崛起離不開“國際化”三個字。但國內(nèi)服飾零售市場格局的改變同樣與中國設計師的成長息息相關(guān)。

　　一方面，現(xiàn)在除了百貨商場，設計師們還可以通過聯(lián)名合作的店鋪、淘寶店、買手店開展銷售，在多了銷售終端的同時，也多了發(fā)展的跳板。

　　鞋履設計師徐秉強最早是和野獸派花店進行聯(lián)名合作，之后才成立了個人工作室，把產(chǎn)品賣給了10 Corso Como、連卡佛;劉旻則是先把淘寶店做得風生水起，之后才得到了連卡佛的垂青;而陳安琪是因為買手店棟梁的引薦，才被美國買手店H.Lorenzo發(fā)現(xiàn)，把銷售版圖擴到了美國。

　　另一邊，當中國獨立設計師隊伍逐漸壯大，越來越多的中國買手店也開始愿意銷售，甚至是專賣中國設計師品牌。

　　“對于我們而言，與中國設計師合作是個性價比很高的選擇，他們比起國際大牌設計師肯定在價格上更有優(yōu)勢，而且有了國際買手店、時裝秀的加持，他們的設計也會更好賣。”一位供職于南京買手店的買手對界面記者說。