如何才能夠做一個更長尾的線上版 Zara

　　我最近接觸到一家叫 MadeInID(Wechat：MadeInID)的創(chuàng)業(yè)公司，主要販賣設計師合作款服飾，品類囊括衣服、褲子和首飾等等。如果又是一個打著獨立設計師名頭的電商平臺，確實沒有太吸引人的地方，但創(chuàng)始人的幾個想法讓我覺得有些意思，可以拿出來討論。

　　比如她一直向我強調，雖然所售商品的設計方案來源于獨立設計師，但并不想被定義成 “獨立設計師平臺”。“產品設計這一塊我們沒有選擇自建設計團隊，而是對市面上所有的獨立設計師開放，通過版權 + 提成的方式付費。相當于設計團隊能夠無限擴大，有點眾包的意味。” 劉媛告訴 36 氪，“但設計師只是我們供應鏈上的一個環(huán)節(jié)而已，沒必要拿出來無限放大。”

　　事實上，提起設計師品牌，我們可能會想到國外的 ALEXANDRE WANG 或 MCQUEEN，但很難例舉出一個國內知名設計師品牌。劉媛表示，背景好的國內設計師不愿意自降身價，一般都將自己的品牌定義在輕奢及以上的價位，但這也造成了他們現(xiàn)在的尷尬處境。

　　首先，價位高意味著受眾群體的縮窄，但有輕奢以上消費能力的人群都比較挑剔。“國內的獨立設計師一般都自己租個小工作室，再雇 2~3 個幫手，衣服出來品質與他設定的價位不匹配。同樣的價格，消費者更愿意選擇國外品牌，尤其現(xiàn)在海淘代購都很方便。”

　　其次，現(xiàn)有的獨立設計師品牌產品設計太過 “新銳”，大部分消費者都會覺得不適合日常穿著。這樣，用戶端的購買頻次上不去，反饋到后端供應鏈上，設計師向工廠的訂貨量上不去，又喜歡挑選一些比較少見的布料，工廠往往不愿意接這樣的訂單，制作成本下不來。

　　最后，獨立設計師普遍缺少銷售及宣傳渠道。“現(xiàn)在他們比較追捧的一種宣傳途徑是找明星穿自己品牌的衣服，用 KOL 的方法打知名度。但能獲得明星資源的畢竟只是少數(shù)，大部分設計師的處境仍很艱難。” 劉媛說。

　　如果一款線上版的 ZARA，把市場定位于那部分對設計需求沒有輕奢受眾來得那么高的用戶，或許就能把更長尾的快時尚市場吃掉。因為存儲和流通渠道足夠大的互聯(lián)網能聚集起更個性化更碎片化更冷門的消費需求，平臺也能通過獨立設計師眾包的方式以原來不存在的低成本快速生產的方式完成供給。

　　“ZARA 的款式設計更多會借鑒國際大牌，有抄樣的感覺，這點上我們會規(guī)避，還是有設計師不同的風格存在。” 劉媛表示。

　　但讓我感覺有些矛盾的是，雖然 MadelnlD 一直在強調要淡化 “獨立設計師” 這個標簽，但營銷上又想講設計師的故事。具體來說就是為每件商品做文案編輯，闡述設計師的背景和理念。劉媛的解釋是，獨立設計師這張牌也只是他們的營銷手段而已。

　　那么，未來 MadelnlD 會想將每位設計師打造成 KOL 制造 “網紅效應” 嗎?劉媛表示，她認為獨立設計師和通常意義上的 “網紅” 還是有很大區(qū)別的，獨立設計師普遍不善言辭，不那么會包裝自己，所以他們暫時不考慮加入社交元素。

　　根據團隊提供的數(shù)據，MadelnlD 已完成數(shù)百萬天使輪融資，目前正在尋求 Pre-A 輪，創(chuàng)始人劉媛曾在意大利米蘭讀奢侈品管理的 MBA，另一位創(chuàng)始人在服裝領域有十年左右的從業(yè)經歷，并于去年獲得倫敦藝術大學時尚戰(zhàn)略管理方向的碩士學位。

　　針對現(xiàn)在國內獨立設計師品牌存在的問題，MadelnlD 做出了相應的調整。

　　比如，MadelnlD 在設定消費人群的時候將目標市場從輕奢檔次下放到 300~400 元客單價的快時尚領域，從而擴大了受眾范圍。同時，在審核設計師提供的稿件時，MadelnlD 一個重要的衡量標準就是 “是否符合大眾的日常穿衣場景。” 劉媛將平臺上的衣服定義成 “常服 + 一些設計感”，但日常是更關鍵的因素。

　　設計稿審核通過后，MadelnlD 就會將圖紙送往合作工廠進行打樣及生產，最后在平臺上線。從 pitch 設計師到衣服出廠，整個過程需要一個月左右。平臺上線兩個月，MadelnlD 目前擁有簽約的合作設計師 15 人，每人每月供稿 3~5 款，計算下來每月總共可以上新 75 件左右商品，未來 MadelnlD 會繼續(xù)簽約更多獨立設計師，保證上新速度。

　　從整個模式來看，或許可以將 MadelnlD 想做的事說成一個 “更長尾一些的線上版 ZARA”。