高端小眾品牌才是2015奢侈品的銷售“主力軍”

　　奢侈品品牌在并購中頻繁對本土集團的回絕，不僅因為雙方文化與觀念上的客觀差異，更是對本土集團對于奢侈品產(chǎn)業(yè)運作成熟度的否定。資金的投入只是這些奢侈品掌門人關(guān)心的一部分，如何保有自主獨特的設(shè)計、產(chǎn)品質(zhì)量和品牌的可持續(xù)發(fā)展更是他們尋求合作的重點。

　　2015年全球奢侈品市場雖然受困于諸多方面的壓力，但是最終市場銷售總數(shù)仍達到了創(chuàng)紀(jì)錄的約2552億美元，其中增長的主要來源是高端小眾品牌和設(shè)計師品牌。

　　小眾品牌與設(shè)計師品牌的整體數(shù)量，要遠高于傳統(tǒng)品牌，而其中增速明顯的Loewe、Saint Laurent、Bottega Veneta等也都分屬于各大奢侈品集團。小眾品牌的崛起，加大了其品牌擴張的需求，而產(chǎn)量、資金、渠道等各方面的不足在品牌漸進式擴張的過程中局限了其發(fā)展速度，在此基礎(chǔ)上接受大集團的投資需求日漸被擺上臺面，并購已成為整個行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。

　　在這一過程中，近年來本土集團頻繁出手收購“洋品牌”，但不論是從過程乃至成功后的經(jīng)營少有盡如人意。如何在迎合行業(yè)發(fā)展、擴展自身業(yè)務(wù)和保持集團優(yōu)勢、秉承基礎(chǔ)調(diào)性上保持平衡，是本土集團亟待解決的問題。

　　從本世紀(jì)開始，奢侈品行業(yè)全球擴張加速，一些亞洲和中東的資金投入開始在奢侈品并購領(lǐng)域嶄露頭角，從本土集團或投資機構(gòu)發(fā)起的奢侈品并購也頻繁出現(xiàn)。然而，奢侈品行業(yè)的收購、經(jīng)營并不如消費增長一樣簡單。“有錢，任性”適應(yīng)奢侈品消費，但在跨境并購上卻被證明并不適用。本土集團的奢侈品并購總有些“眼高手低”的味道，看中的品牌收不到，收到的品牌做不好。

　　2008年西方經(jīng)濟危機后，Prada曾一度深陷債務(wù)危機，業(yè)內(nèi)傳言品牌考慮出售約40%左右股份。富克斯控股、復(fù)星集團和云鋒基金都曾與品牌接觸商洽，最終以不同的原因與品牌“擦肩而過”未能成行。2015年2月，英國股權(quán)投資基金Permira減持Hugo Boss約10.4%的股份，本土集團參與競爭仍舊未果，最終意大利紡織品世家Marzotto時隔多年再次成為Hugo Boss的股東。

　　在持股注資合作這條路上頻繁遇阻，本土集團開始尋求全資收購，但收效仍舊不盡人意。2011年大昌嘉華收購艾美表，短短4年后，艾美表由盈轉(zhuǎn)虧，財報顯示該品牌所屬的奢侈品和生活方式部門在2015財年上半年產(chǎn)生了5940萬瑞郎的減值虧損，為了減少虧損，集團選擇將艾美表掛牌出售。

　　曾與Burberry[微博]齊名的英國老牌奢侈品服裝品牌Aquascutum，在2012年被香港的YGM 貿(mào)易有限公司收購，首個財年虧損252萬英鎊，近兩年財務(wù)數(shù)據(jù)有所緩解，但是在中國消費者的認(rèn)知中，這個建立本已超過160年的老字號已與Burberry的地位相去甚遠。