說到西裝，你很難繞過阿瑪尼

　　在2015福布斯富豪榜上，Giorgio Armani以76億美元(約合485.8億元人民幣)的身價位列第174名。直至今日，他依舊是Armani集團的CEO兼創意總監兼唯一股東。不過，他還從未透露過自己百年之后，集團該交到誰的手上。

　　自從Sergio Galeotti于1985年去世之后，他一門心思埋在品牌商業中，沒有子嗣。眼下也只有一個侄子，兩個侄女在公司幫忙打理業務。Armani的發言人稱，CEO從未與任何潛在買家約談過。

　　然而，對于就連酒店燈光如何安裝這等小事都要親自決定的人而言，沒有未來規劃不太可能。“雖然我沒想到能在80歲的時候取得現在這樣的成就，但事實擺在眼前，我們沒有辦法永遠工作下去?！盇rmani在接受BoF(時尚商業評論)的采訪時稱：“未來可行的操作方式包括出售給大集團，我退出;公司上市，由強勢有才的總監監管;又或者成立基金會?！?/p>

　　不同于如今科班出生、少年成名的設計師(例如21歲就擁有自己品牌的Alexander Wang)，生于意大利北部小鎮皮亞琴察的Giorgio Armani直到41歲才有能力創立自己的同名品牌。

　　在此之前，他的人生規劃是成為一名醫生。直至1957年，Armani突然決定轉換跑道，在米蘭百貨公司La Rinascente尋了一份櫥窗陳列的差事。在那里，他接受了最初的時尚啟蒙和訓練，隨后轉職為買手。在他商業兼生活伴侶Sergio Galeotti的鼓勵下，Giorgio Armani品牌在1975年成立了。

　　如今只要說到西裝，就很難繞過Armani。在他的筆觸下，男女裝的界限不再涇渭分明——男性有了簡約柔軟外套，而女性也可以借著墊肩西裝變得強勢起來。

　　設計師曾承認，他的女裝是剪裁過的男裝。踏入職場的女人們腰部以上穿得跟橄欖球運動員一樣，下半身則是又緊又短的窄裙，由此誕生了Power Suit(權力套裝)。

　　這種畫風在好萊塢電影《美國舞男》(American Gigolo)中被放大到極致，主角李察·基爾(Richard Gere)的西裝造型成為當時年輕人爭相模仿的對象。從那時候開始，Armani也圓了自己童年時的夢想——為電影制作戲服。

　　1980年的《美國舞 男》，到《華爾街之狼》中萊昂納多·迪卡普里奧(Leonardo DiCaprio)的服裝，Armani已經變為電影界的常駐設計師。他的客戶遍布政壇與紅毯，甚至包括炙手可熱的流行天后Lady Gaga。他曾在14年內包攬了世界各地30多項服裝大獎，其中包括美國服裝協會全球設計師獎和國際羊毛標志獎。

　　回到時裝本身，他的信仰是永恒經典?！叭缃?，時尚很大一部分都致力于煽點它當下的熱度，致力于怎樣使它大大超越其本身的能力范圍，于是你會感到疑惑，那些設計師是不是已經忘了時尚是用來穿在身上的東西?我一直都告訴我的團隊，如果某種事物從來沒被設計師開發、設計過，那么一定有它的原因?！彼啻喂_談起自己對于時尚的認識。

　　在今年接受BoF(時尚商業評論)的采訪中，Armani說得更為直白：“如果你做的時裝與我們生活的世界無關，它們就就毫無意義?！被赝谶^去40年的設計，的確少有可笑或者時代印記過重的作品。在市場需求和經典優雅之間，Armani的分寸感極佳。

　　副線產品因工業化生產通常成本較低，但又因籠罩在奢侈品光環下售價較高，因為大幅提高了品牌的銷售額和利潤。然而，并非每一家拷貝副線模式的品牌都能成功。近年來，以Dolce & Gabbana、Marc Jacobs、Burberry為首的時尚品牌先后收回了副線品牌，面目混亂不清是主要原因。Armani解釋稱：“Emporio Armani、Collezioni、Privé究竟時間考驗，它們各自有完整的品牌故事、風格和定價。對我來說，這套體系運營得很好，沒有必要做出改變?！?/p>

　　一邊通過發展副線品牌放下身段，Armani一邊延伸產品領域，使消費者通過新產品進入牌品領域。2014年，Giorgio Armani集團未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤為5.07億歐元(約合35.3億元人民幣)的利潤，同比增長5.7%;銷售額同比上升16%，為25.4億歐元(約合177.1億元人民幣)。