快時尚市場已經(jīng)趨于飽和 中國的實體經(jīng)濟也進入了“新常態(tài)”

　　在即將過去的2015年，界面新聞記者采訪了幾乎所有在中國做生意的快時尚品牌。在這長達一年的過程中，我們發(fā)現(xiàn)這些塊時尚品牌有一個共同點，它們在重新摸索中國市場。

　　過去幾年快時尚品牌都在飛速地攻城掠地，看著無處不在的H&M，你可能根本意識不到它在上海開出中國第一家店的時，不過是2007年。

　　H&M不是最早做聯(lián)名合作的服飾品牌，但絕對算是做得最風生水起的。從2004年找來“老佛爺”Karl Lagerfeld，到2014年的Alexander Wang，H&M已經(jīng)把聯(lián)名合作當做每年的招牌，做了整整11年。合作系列為高價的設計師品牌捕獲了大眾市場，同時滿足了更多人對設計師品牌的渴望，它是一個成功商業(yè)策略這件事已經(jīng)被反復印證過。

　　面對變得復雜的零售環(huán)境，快時尚品牌的門店、產(chǎn)品、營銷策略都出現(xiàn)了極大的調(diào)整。而更重要的是，這些調(diào)整在2015年只是一個開端，2016年將會迎來更多的變化。

　　不知道你在今年有沒有加入排隊搶買聯(lián)名系列的大軍?或者該問你，在今年各品牌推出的聯(lián)名系列里買了幾個?2015年全年，服飾品牌的聯(lián)名合作不勝枚舉。而快時尚品牌的聯(lián)名合作款，因為高性價比受到了更廣泛的關注。

　　GAP于2010年底進入中國，至今仍然堅持著要“成為享譽全世界的經(jīng)典美國風”。在價格比不過優(yōu)衣庫，時髦度不及Zara和H&M，粉絲基礎不如無印良品的競爭格局下，不便宜的美國風使得GAP五年來市場滲透率有限。據(jù)市場調(diào)研機構歐睿咨詢提供的數(shù)據(jù)，從2012年到2014年，GAP的成人男女裝占中國整體市場的份額都是0.1%，排在48位。

　　不過相較成年服裝在銷售上的乏力，童裝是GAP在中國的一個亮點。據(jù)歐睿咨詢數(shù)據(jù)，GAP是2014年唯一一個進入童裝市場份額前10的快時尚品牌。

　　既然童裝賣得好，就多賣點童裝吧——在接受界面新聞記者采訪時，Gap Inc大中華區(qū)高級副總裁兼總經(jīng)理Abinta Malik曾表示，GAP目前已把童裝看作中國市場的核心競爭優(yōu)勢，并會以此為中國市場的突破口。只是，GAP終究不是個童裝品牌，光靠童裝很難從長期支持其中國區(qū)，甚至是全球的業(yè)務。

　　2014年才進入中國的A&F同樣以“美國風”聞名。不過，最近這個品牌剛迎來了新一任的設計總監(jiān)——前Club Monaco男裝副設計總監(jiān)Aaron Levine，相信風格多少會有些變化。A&F市場及公關關系全球高級總監(jiān)Michael Scheiner在接受記者專訪時也表示，目前A&F正在經(jīng)歷轉型，現(xiàn)在的產(chǎn)品已經(jīng)較之前更為精致和成熟了。Levine的設計一向剪裁利落、細節(jié)簡約，應該會讓A&F變得更時髦。但市場對這些新產(chǎn)品的態(tài)度到底如何，還有待觀察。

　　今年，H&M總共推出了兩個聯(lián)名系列，一個是聲勢浩大的H&M × Balmain，另一個是相對低調(diào)的H&M × Ximon Lee——Ximon Lee是2015年度H&M全球設計大獎的得主。

　　另一邊，優(yōu)衣庫和迪士尼的合作非常深入，除了開了聯(lián)名體驗店，也推出了聯(lián)名系列的UT和玩偶。但除了H&M，優(yōu)衣庫同樣也有和設計師合作的慣例，于是，大家等來了優(yōu)衣庫與愛馬仕前設計師Lemaire的聯(lián)名合作。不過老實說，等看到實物，會發(fā)現(xiàn)這個聯(lián)名系列從色彩到做工等方面都讓人失望。

　　成了名的設計師畢竟有限，還好H&M還有設計師比賽這條路來尋找新的合作對象?？删退阍O計師取之不竭，消費者也總有審美疲勞的一天。當對聯(lián)名合作的期待一次次被看到實際產(chǎn)品后的失望所取代，那么與再大牌的設計師合作估計都救不了想以此來提升時尚度的品牌們了。