杜嘉班納請(qǐng)網(wǎng)紅走秀降格調(diào)？

　　Dolce & Gabbana在奢侈品領(lǐng)域中一直是個(gè)例外，其激進(jìn)的KOL戰(zhàn)略倍受業(yè)界人士質(zhì)疑，對(duì)此，Dolce & Gabbana選擇用亮眼的業(yè)績(jī)進(jìn)行回?fù)簟?/p>

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，在截至2017年3月31日的2016財(cái)年內(nèi)，Dolce & Gabbana銷售額錄得幾乎兩位數(shù)的增長(zhǎng)，同比上漲9.6%至12.96億歐元，凈利潤(rùn)則暴漲346%至8000萬(wàn)歐元，稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)率較上一年度增長(zhǎng)1.5點(diǎn)至12.7%。2015財(cái)年，Dolce & Gabbana銷售額錄得13.3%的增長(zhǎng)至11.96億歐元。

　　期內(nèi)，Dolce & Gabbana的零售銷售額同比上漲7.1%至7.96億歐元，批發(fā)銷售額則同比增長(zhǎng)8.7%至4.38億歐元，第三方許可經(jīng)銷渠道銷售額則同比減少9.2%至6120萬(wàn)歐元。

　　報(bào)告稱，Dolce & Gabbana在意大利本土市場(chǎng)的銷售額占總銷售額的24%，另有27%的收入來自歐洲其他地區(qū)，13%來自美國(guó)、6%來自日本，剩下的30%來自包括亞洲在內(nèi)的其它市場(chǎng)。 Dolce & Gabbana發(fā)言人表示，2016財(cái)年集團(tuán)的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于品牌近幾年的年輕化和加速進(jìn)行的全球化擴(kuò)張戰(zhàn)略。目前，品牌在包括香港、澳門和內(nèi)地的中國(guó)市場(chǎng)共擁有62家門店。

　　Dolce & Gabbana由設(shè)計(jì)師Domenico Dolce和Stefano Gabbana創(chuàng)立于1980年，并于1985年發(fā)布了品牌第一個(gè)女裝系列。由于新人出道沒有名氣，Dolce &Gabbana的首秀只能與其它5個(gè)新興的意大利品牌一同在米蘭時(shí)裝周期間展示，而模特也由兩位設(shè)計(jì)師的朋友客串。可惜，首個(gè)系列發(fā)布后，市場(chǎng)反響平平，直到以40年代意大利電影為靈感的第四個(gè)系列發(fā)布后，兩位設(shè)計(jì)師才開始名聲鵲起。

　　成名后，兩人事業(yè)開始進(jìn)入順風(fēng)期，先是在日本開設(shè)了首家門店，后又在紐約設(shè)立了自己的工作室，并于1989年新增內(nèi)衣和泳裝系列，于1990年增設(shè)男裝品類，又于1992年推出香水系列。而真正將兩位設(shè)計(jì)師的品牌推向全球的是超級(jí)明星麥當(dāng)娜，在麥當(dāng)娜啟用了Dolce & Gabbana為演唱會(huì)服裝設(shè)計(jì)師后，其他的明星與名人也紛紛邀請(qǐng)Domenico Dolce和Stefano Gabbana為他們?cè)O(shè)計(jì)服裝，成功將Dolce & Gabbana捧成國(guó)際一線奢侈品牌。

　　2013年，Prada的CEO Patrizio Bertelli出任意大利時(shí)裝商會(huì)副總裁，他警告Dolce&Gabbana如果不加入商會(huì)，就要將其趕出時(shí)裝周。個(gè)性強(qiáng)烈的Domenico Dolce和Stefano Gabbana立即宣布退出米蘭時(shí)裝周。隨后，Dolce & Gabbana為討好消費(fèi)者，將風(fēng)格從高冷向熱情奔放的意大利西西里風(fēng)格轉(zhuǎn)變，花、鳥和動(dòng)物等成為品牌每一季的主打元素，但也因此流失了大批的忠實(shí)消費(fèi)者。

　　在意識(shí)到千禧一代等年輕消費(fèi)者的巨大潛力后，Dolce & Gabbana再次作出令其它傳統(tǒng)奢侈品牌訝異的決定，即邀請(qǐng)全球各國(guó)明星和網(wǎng)紅代替超模為品牌走秀，并在去年的2017秋冬男裝系列發(fā)布開始徹底棄用專業(yè)模特，將全球各地粉絲量龐大的KOL、網(wǎng)絡(luò)紅人和名人后代招致麾下，甚至在媒體新聞稿中附上長(zhǎng)達(dá)數(shù)十頁(yè)的詳細(xì)介紹。篩選這些紅人的標(biāo)準(zhǔn)非常簡(jiǎn)單直接，那就是粉絲量或者明星的親緣血統(tǒng)，沒有龐大數(shù)量的追隨者或者不是某個(gè)名人的親戚是必然沒有機(jī)會(huì)登上Dolce & Gabbana的T臺(tái)的。

　　在今年初的2018春夏男裝系列發(fā)布中，中國(guó)青少年偶像、TFboys成員王俊凱的開場(chǎng)引起了國(guó)內(nèi)的廣泛關(guān)注。擁有超過2000萬(wàn)粉絲的王俊凱還接管了品牌的官方微博，發(fā)出的4條微博共獲得超過5萬(wàn)轉(zhuǎn)發(fā)，而之后品牌轉(zhuǎn)發(fā)的一條王俊凱本人微博則獲得252萬(wàn)次的轉(zhuǎn)發(fā)。在此之前，Dolce & Gabbana邀請(qǐng)過中國(guó)時(shí)裝博主及KOL gogoboi、Fil小白、陳學(xué)冬和盛一倫前往米蘭走秀。據(jù)悉，Dolce & Gabbana 2018高級(jí)女裝大秀將于9月24日在米蘭舉行，這次品牌邀請(qǐng)了在微博上擁有3228萬(wàn)粉絲的中國(guó)90后女明星迪麗熱巴參與走秀。

　　此外，說唱明星Snoop Dogg的兒子，克林頓的侄子，皮爾斯?布魯斯南的兒子，還有很多對(duì)你而言陌生的面孔卻是某一個(gè)國(guó)家地區(qū)的社交媒體寵兒，例如泰國(guó)的馬里奧?毛瑞爾，墨西哥的Juan Pablo Zurita，來自希臘的公主等等都曾登上過Dolce & Gabbana的秀場(chǎng)舞臺(tái)。品牌的意圖非常明顯，利用KOL將影響力輻射到全球各地的每一個(gè)角落。

　　不過，有分析指出，Dolce & Gabbana摒棄專業(yè)模特，孤注一擲押寶KOL的舉措是對(duì)時(shí)裝周專業(yè)性的一種褻瀆，在盲目追求品牌在社交媒體中曝光率的同時(shí)失去了一個(gè)奢侈品牌應(yīng)有的底線。對(duì)此，Stefano Gabbana卻直接的回?fù)簦F(xiàn)在的媒體和評(píng)論人已不懂千禧一代，落伍了。

　　貝恩咨詢?cè)诮衲甑囊环輬?bào)告中強(qiáng)調(diào)，千禧一代是重新定義奢侈品市場(chǎng)未來十年發(fā)展方向的關(guān)鍵群體。貝恩預(yù)計(jì)，千禧一代和Z世代到2025年將占全球個(gè)人奢侈品市場(chǎng)的45%，不過這對(duì)于奢侈品牌而言不只是機(jī)遇，更是一種挑戰(zhàn)，因?yàn)榍ъ淮伎己唾?gòu)物的方式與前幾代人相比已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。

　　實(shí)際上，Dolce & Gabbana不按常理出牌已非新鮮事，多年來在不斷挑戰(zhàn)著傳統(tǒng)時(shí)尚和媒體權(quán)威，與各大媒體的矛盾一直在不斷激化。紐約時(shí)報(bào)早前因質(zhì)疑Dolce & Gabbana過于依賴Instagram為導(dǎo)向而忽略時(shí)尚本質(zhì)的媒體報(bào)道而被列入品牌黑名單長(zhǎng)達(dá)9年，紐約時(shí)報(bào)現(xiàn)任時(shí)裝總監(jiān)Vanessa Friedman也因類似原因被列入黑名單中，Vanity Fair曾因試圖報(bào)道Dolce & Gabbana避稅案而被品牌威脅撤出康泰納仕集團(tuán)全部廣告。

　　可見，在Domenico Dolce和Stefano Gabbana心中，容不得半點(diǎn)媒體對(duì)品牌發(fā)表“不公平”的意見。他們堅(jiān)信，隨著品牌將重心轉(zhuǎn)向千禧一代，以及傳統(tǒng)時(shí)裝評(píng)論機(jī)近來的式微趨勢(shì)，傳統(tǒng)業(yè)界的意見對(duì)品牌而言更加不在意，真正能夠影響品牌銷售的是KOL的號(hào)召力。

　　不過，凡事都具有兩面性，Dolce & Gabbana在嘗到KOL社交媒體影響力的甜頭的同時(shí)，也飽受著社交媒體言論所帶來的困擾。不久前，Dolce & Gabbana承認(rèn)一款2003年的“SEX”金色項(xiàng)鏈抄襲了Vivienne Westwood 80年代的設(shè)計(jì)，兩款設(shè)計(jì)幾乎完全一樣，設(shè)計(jì)師表示這是愚蠢無(wú)知的行為。

　　而Dolce & Gabbana拍攝的一組名為#DG愛中國(guó)的廣告片也在中國(guó)社交媒體引發(fā)激烈討論。廣告片中身著華服的年輕一代與鏡頭捕捉到的狼狽的路人形成鮮明反差，人們不得不再次質(zhì)疑品牌所持的立場(chǎng)，品牌是否在宣揚(yáng)“年輕、財(cái)富和外表是優(yōu)越感來源”這樣的觀點(diǎn)，這令人產(chǎn)生懷疑。 Dolce & Gabbana這種看似幽默的行為，實(shí)際上卻令不少理性消費(fèi)者感到膚淺反感。

　　為了更專注地進(jìn)軍奢侈品領(lǐng)域，Dolce & Gabbana于2012年砍掉了最賺錢的副線品牌D&G，并推出高級(jí)定制系列，即Alta Moda女裝系列以及Alta Sartoria男裝系列，導(dǎo)致業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩。

　　值得關(guān)注的是，Dolce & Gabbana于去年力邀奢侈品牌Gucci原首席執(zhí)行官Patrizio di Marco加入。Patrizio di Marco于2009年加入Gucci，在金融危機(jī)最困難時(shí)期接任Mark Lee的職位成為品牌CEO。此前，他曾在開云集團(tuán)旗下的Bottega Veneta擔(dān)任總裁和CEO長(zhǎng)達(dá)八年，在品牌轉(zhuǎn)型的過程中扮演重要角色。

　　據(jù)米蘭業(yè)界人士預(yù)測(cè)，Patrizio di Marco的加入可能會(huì)促使Dolce & Gabbana公司加快上市的步伐。在意大利時(shí)尚咨詢公司Pambianco Strategie di Imprese具備上市條件的65家意大利時(shí)尚和奢侈品公司排名前十位名單中，Dolce & Gabbana自2013年來一直穩(wěn)居第三位，但去年被總部位于佛羅倫薩的男裝品牌Stefano Ricci所取代。

　　盡管業(yè)界不停地在提出質(zhì)疑與批評(píng)，Dolce & Gabbana卻任性地堅(jiān)持著自己的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略。有分析指出，對(duì)于奢侈品牌而言，年輕化始終是一個(gè)抽象的概念，面對(duì)充滿變數(shù)的千禧一代，如何迎合年輕消費(fèi)者的喜好成為奢侈品牌最頭痛的問題之一，Dolce & Gabbana做對(duì)了嗎，也許還是個(gè)疑問。

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