一個美國佬的創業史

　　第一章：1960年代-1970年代白手起家，破產收場

　　如果真有時光機，請允許我將指針撥回 1969年，去看看紐約北部Elmira鬧市區中那個叫做 People’s Place的小店。店內墻壁刷得漆黑，屋里彌漫著香氣撩人的煙霧，隨處可見時髦的喇叭褲、田園風格的襯衫以及絕妙的墜流蘇式腰帶。時不時地，就有一群人蜂擁而至，他們多數是店主的朋友：音樂家、剛在沙龍做了頭發的姑娘，還有買了滾石最新專輯，準備去看地下樂隊演唱會的年輕人。

　　在梯子上，或剛抵達的牛仔褲裝卸車上，你會看到一個矮小精瘦的男孩。他那一頭蓬松的頭發，加上肆意的露齒微笑，都讓人印象深刻——這便是18歲的TommyHilfiger。上世紀60年代末的紐約是個被“及時行樂主義”籠罩著的閃耀大蘋果之都。但Tommy(直到現在他仍喜歡別人叫他這個男孩氣的名字，當我稱呼他“Hilfiger先生”時，就立刻被他糾正了。)身上有著無窮無盡的能量，以及典型的美式大無畏精神。與Estée Lauder、 MarthaStewart、Calvin Klein還有Ralph Lauren一樣， Tommy出生在卑微之家。他們付出了超乎常人的不懈努力，繼而締造了屬于自己的時尚王國。

　　當年的小男孩，如今已是近60歲的富豪，在全球擁有1000家專賣店。他坐私人飛機出行、永遠被一群隨從和公關簇擁。我們約在倫敦著名的攝政大道見面——TommyHilfiger的旗艦店便坐落于此。大部分時間，他還是習慣穿牛仔褲——為他特別訂制的銀質紐扣款。而采訪當天，Tommy穿著一身修身剪裁、細條紋的西裝，配格子領帶，他說自己“穿上了最好的衣裳”，因為在此之前，他剛出席了一個時尚活動。那始終如一的發型加上肆無忌憚的燦爛笑容，常令人們誤會他是個浮夸的公子哥。

　　所以我們很清楚，必須靠自己賺的錢去買吃的、上電影院。 ”送報紙、在加油站打工，這些活他都干過。有一天他去了次曼哈頓，于是萌發了做生意的念頭：何不在那兒買些牛仔褲，回來轉賣給閉塞保守的Elmira當地人?他的零售業生涯便就此開始。

　　一開始，Tommy沒能在曼哈頓找到理想的牛仔褲，于是他索性自己著手設計一些小批量的服裝。1970年代初， People’s Place在東海岸十多個大學開起了連鎖店，Tommy開始發現自己一個人的創意還不夠用，于是便尋找了幾個合伙人。這群年輕小伙子夜夜在紐約Studio 54開派對，放著店鋪生意不去照管。于是，Hilfiger在23歲時破產了。

　　第二章：1970年代-1980年代“美國四個偉大的男裝設計師”

　　正如小說家所說，人生還有第二章。此后， Hilfiger開始從頭學習與做生意有關的一切。在此之前他不會畫設計圖，不會打板，對金融知識更是一無所知。他一邊為牛仔品牌Jordache工作，一邊創建了自己的個人品牌Tommy Hill——他擔心 “Hilfiger”這個奇怪的字會嚇走顧客。事實上，當時他曾獲得了Calvin Klein牛仔及休閑裝設計師的職位，但卻在接受職位之前鬼使神差地見了一次算命師，算命師告訴他不要接受這個工作，因為會有更好的機會來臨。聽起來不可思議，但奇跡真的發生了!有一天，他接到面料商人Mohan Murjani的電話，這位慷慨的先生答應贊助他自創品牌，條件是用回 “Tommy Hilfiger”這個名字，因為奇怪的名字更容易被人記住。

　　25年前的這一次重新出擊給時尚界留下了驚世駭俗的一筆。Murjani租下了紐約時代廣場上一個足球場大的廣告牌，并在上面寫下如下字樣：“美國四個偉大的男裝設計師：R----L-----， P----E----， C-----K----和T----H-------”這樣的豪言壯語，讓人們自己去填空。Tommy Hilfiger這個名不見經傳的“圈外人”，竟然與Ralph Lauren、Perry Ellis和Calvin Klein平起平坐!這著實令Hilfiger自己也嚇了一跳。

　　“我一度感覺渾身不自在本來我還以為廣告上會是那種長相完美的模特在沙灘上招搖過市。但他們告訴我，那樣做需要花很多年、很多錢才會讓我紅。投資人極力說服我去冒一次險。 ”

　　People’s Place的基因在Tommy Hilfiger品牌

　　中依然隱約可見。他的設計中不再有嬉皮士味道，而走起了輪廓清晰的學院派路線。為了更好地為品牌做營銷，Hilfiger時常游走于時尚界與搖滾界之間。他贊助了滾石樂隊和Lenny Kravitz等歌星的演唱會，還邀請Beyoncé等流行歌手拍攝品牌廣告。 Tommy Hilfiger的品牌活動總是能吸引一大群時尚愛好者加入，就像狂歡節般熱鬧。

　　與眾多美國設計師一樣，Hilfiger更注重設計的實用性，而絕非走秀款。Klein、Lauren和Donna Karan的設計風格也是如此，絕不會像歐洲設計師那樣，在兩季之間發生強烈的轉變。他們只會在經典中稍作調整，比如在POLO衫中加入些小細節、為牛仔褲加上流線型設計之類。美國顧客的穿衣觀念事實上非常傳統。Hilfiger自己就只穿白色和藍色的襯衫、灰色和藏青的T恤，搭配牛仔褲或棉布長褲。他偶爾穿夾克，很少戴領帶。難道設計師們不都會有自己的標志性打扮嗎?就連Karl Lagerfeld也不例外。“Karl的衣服真的很復雜!”Hilfiger說，“他曾送給我那種前面有袋子、后面有紐扣的襯衫，我穿不了。除非你和他一樣有個男仆，否則休想靠自己把身體塞進去。 ”

　　Tommy Hilfiger的成功與他深植于美國文化的設計路線有著巨大關系。貓王、肯尼迪總統、哈雷摩托、好萊塢、好時巧克力、Cape Cod海灘上穿著考究的人們、西海岸特有的輕松裝扮都給予他豐富的靈感。從某種程度上而言，他在出售衣服的同時也在宣揚自己那套時髦的愛國主義。

　　第三章：1990年代-2000年代Tommy的帝國

　　1990年代中期，嘻哈界老大Snoop Dogg在SaturdayNight Live節目中穿了Hilfiger的服裝，此后， TommyHilfiger便迅速被饒舌歌手和黑人潮人們接受，并進一步變成了他們炫耀地位的工具。Hilfiger為慶祝品牌25歲生日所出版的限量版叢書中也提到了這個時間段——這一人群的擁戴甚至比把Tommy Hilfiger的名字寫上廣告牌更有價值。Tommy說：“這很有趣。他們是流行樂歌手，而那時我自己也愛穿運動衫、學院派服裝、沖浪服和棒球衫。這是他們當中的一股潮流，接著他們又開始接納別的潮流了。 ”在那段時間里，Hilfiger的消費者中充斥著持槍行兇的人和嗑藥者，久而久之，他們甚至把真正的“學院派消費者”嚇跑了。

　　Hilfiger不得不努力挽回這批顧客的心，可那時的市場已是時不我待。在美國，這個品牌供應過剩，其注冊商標的產品比比皆是，百貨公司里隨處可見，假貨也越來越多。最后，在2000年前后，Hilfiger決定緊縮開支，撤出所有的百貨店，同時關閉一部分專賣店。他把注意力放在提升面料質量上，給品牌重新賦予活力、檔次和吸引力。在一個短時期內，品牌真的起死回生了。但到了2006年，由于股價大跌，Tommy Hilfiger以約10億美元的價格被出售給一家私人投資公司。2010年3月，它又再度以30億美元的高價被收購，這次的主人換成了Calvin Klein的持有者Phillips-Van Heusen集團。

　　“生命中絕沒有重復的兩天，恰如我的服裝系列也絕沒有相同的兩季，這就是我最愛的狀態。我有足夠的能力創造新玩意兒，同時保持季與季之間的邏輯平衡關系。我喜歡一切與視覺有關的東西，對色彩、藝術、音樂等也很感興趣。我強烈地意識到運動員、模特甚至演員這些職業都不能做一輩子，但設計師卻是我可以永遠為之工作的職業。 ”

　　我非常猶豫，是否要問及Hilfiger那個20歲的兒子Richard——他在去年夏天因被查出攜有大麻而被捕。出乎意料的是，Tommy主動聊起了這個兒子。“我兒子度過了一個非常時期，我把他帶回了紐約。 ”他此后要在你的照顧下生活嗎?“是的，他需要引導。洛杉磯太不安全，那兒充斥著富家子弟，他們有錢、嗑藥，好萊塢是個招惹是非的地方。 ”

　　回憶起他對兒女們的撫育，以及因為忙于工作而長期遠離家庭，他覺得自己的成功是“苦樂參半”。