Phoebe Philo的CéLINE時代

　　與巴黎眾多老牌時裝屋相比，CéLINE之前算不上經典傳奇品牌。自1945年Celine Vipiana在巴黎開設第一間精品店售賣高端男童皮鞋以來，歷經Celine Vipiana (1945-1997)、Michael Kors(1997-2004)、Roberto Menichetti (2004-2005)、Ivana Omazic (2005-2008)等設計師，產生了一些流行的設計單品，占據了一定的市場地位，卻始終沒有拿得出手的標志性設計風格。直到從Chloé創意總監位子上退隱回家生孩子的Phoebe Philo再度出山。

　　Phoebe Philo，英國人，1973年出生于巴黎，在倫敦成長并接受教育。

　　1996年，畢業于倫敦中央圣馬丁藝術與設計學院。

　　1997年至2001年：加入Chloé擔任首席助理成衣設計師，并移居巴黎。

　　2001年，Stella McCartney離任后被任命為Chloé創意總監。

　　2001年10月，在巴黎展示首個擔綱的成衣系列。

　　2006年：從Chloé卸任，回歸家庭并遷往倫敦，其間生下第二個孩子。

　　2008年9月：被任命為CéLINE創意總監及CéLINE董事會成員。

　　Phoebe Philo在CéLINE的第一個系列：2010度假系列

　　2009年，Phoebe Philo推出她在CéLINE的處女作：2010度假系列，CéLINE宛若新生。這個系列發出了一個新的時尚訊息：total look已經成為過去時，品牌開始在單品上下功夫，從而變得更加百搭。如今的CéLINE已經被Phoebe Philo注入全新的血液，毫無爭議的躋身一線設計師品牌行列。她不像DOLCE & GABBANA那么具有地域標識，不像Valentino那樣仙氣十足，也不像Hedi Slimane掌舵下的Saint Laurent那樣年輕前衛。人們用新極簡主義來定義Phoebe Philo的CéLINE。

　　在細節的處理上Philo喜歡做減法，而不是加法。不過當你解開羊毛大衣的紐扣，你會發現大衣的接縫處都被粘合材質細致的處理;一件針織衫的針法是如此密集，讓原本柔軟的材質也變得更有垂感。這樣的極簡風格和她本人的低調一樣，像是一場春雨般細膩安靜，以潤物細無聲之勢讓穿著者變得自信和強大。

　　盡管如此，會講故事的CéLINE讓Philo擁有了無數粉絲。毫無疑問，這樣的雙向選擇對雙方來說都是極其成功的。在她加入之前，成就平平的CéLINE，在別人看來復興之路非常棘手。但她卻看到了事情的另一面：沒有歷史資料參考、沒有既定的風格需要延續，正好給了她最大的創作自由。這種自由也是她離開Chloé創意總監一職的原因，Chloé有品牌既定的風格和審美標準，她不希望自己的工作就是把別人的風格延續下來。

　　Phoebe Philo的CéLINE時代，每一季都有新的面貌呈現，更有她打造出的風格標配：一條寬松慵懶的長褲，一件無領襯衫，一雙平底鞋，一件大線條西裝外套。這樣的標準匹配其實也反映出Philo的設計哲學，她不希望女性成為時尚犧牲品，奢華決不能以犧牲舒適為前提，更不主張女性通過裸露來展示自己的性感。所以她的T臺上你幾乎看不到性感的禮服。

　　PhoebePhilo為自己贏得了無數的贊美和掌聲，但是免不了有外界的批評和質疑。他們總是在抱怨為什么CéLINE的衣服總是那么簡單還那么貴。當然這樣矯情的抱怨其實也從側面證明了CéLINE對于高品質的追求。不過，要便宜不是還有善于學習的Zara嗎!對于被大面積抄襲，Phoebe Philo看得很開。在一次采訪中，她很調侃地說道：“被抄襲，可能也是對我的一種認可。”