是畫在白紙還是屏幕上真的有這么重要嗎？

　　據世界服裝鞋帽網了解，要在時裝界找出比Karl Lagerfeld更執著于畫設計草稿的人恐怕很難。人稱老佛爺的他近期上了趟CNBC談話類節目，聊到童年回憶時突然被撩撥起怒懟之心，諷刺起時下不會握筆的創意總監。

　　“我可沒有20人的工作室團隊(來幫我畫草圖)。”Karl Lagerfeld描述了時尚公司現在的常規套路，“藝術總監——我可不是——他們只是制定主題，等底下設計團隊完成后從中挑選出中意的設計。發布會結束時，他們倒不忘上臺謝幕，好讓大家相信從頭到尾這一切都是自己創造的”。

　　他看上去就像個捍衛傳統準的持槍老兵，顏色泰然，但威風凜凜。有關設計草圖的意義以及重要性，他重申過無數次——按照圖紙制作出來就是100%的最終成品。在Karl Lagerfeld的團隊中，即便數字化設計也行不通，“落在紙張上的筆觸才會透出特有的細微情緒”。

　　為了避免散發影響畫圖，Karl Lagerfeld每天上午11點請人來做頭發;他的巴黎住宅分為兩棟相鄰房子，一棟用于吃飯、社交，另一棟則專門用來創作、休息。從業幾十年，他來為Chanel、Fendi做的設計草圖動不動就能在拍賣行炒出高價。去年，德國書寫工具品牌Faber-Castell還特意找上門，和老佛爺聯手推出了一套限量彩筆。

　　可越來越多的事例證明，Karl Lagerfeld想要喚回的是一股奔騰而去，難以回頭的洪流。

　　時裝品牌固然不會把藝術/創意總監不畫圖這件事掛在嘴邊，但是事實就是，人們已經很難看到像Karl Lagerfeld、Yves Saint Laurent那樣伏案畫畫的工作場景了。Prada和Miu Miu的擁有者Miuccia Prada早把畫草圖的工作交給了集團設計總監Fabio Zambernardi，后者負責把虛無縹緲的概念落實到針線上。只有在極個別情況下，例如和《偉大的蓋茨比》合作戲服設計時，人們才會看到她的手筆。

　　講述Dior上一任創意總監Raf Simons的紀錄片《迪奧與我》里有這么一段評論：“Raf(Simons)是個以視覺為主導的人，但他不繪草圖。”每位工作室員工根據Raf Simons設定概念畫150-200張圖，后者最終會從中選出3-4張。

　　每個選擇“創意+設計”的品牌各有各的理由，時尚界越轉越快的更迭速度也是促使設計師脫離畫筆的一大原因。神奇的是，精力無限的老佛爺不在此行列。當時裝屋的發布頻率從一年兩次，發展到一年四次，甚至八次，設計師勢必要需要重新分配時間，將精力投入到最為重要的創作階段。原Lanvin創意總監Alber Elbaz抱怨過：“設計師可不是機器啊，你一按啟動鍵，我就開始創作。”

　　而且，回歸到“創意總監”職能，他們需要肩負的不單單是產品設計，還需要兼顧到市場和營銷策略。留給他們畫設計草圖的時間就更少了。

　　跳出傳統設計師范疇，眾多外行近年來被眾星拱月般地迎接進時尚產業。UGG找來英國第一網紅鐘小姐當藝術總監;PUMA使出同一招，請到的是蕾哈娜;這股風潮很快被中國品牌學了個十足十，為逆轉品牌形象的達芙妮簽下謝霆鋒擔任創意總監。

　　若是以為明星多才多藝到精通畫圖、設計可就太天真了。就拿模特為例，她們在交流中會大方地告訴你，自己沒有接受過科班教育，審美、理念、細節把控均來自模特時期的實操性體悟。

　　與Topshop合作過好幾個系列的Kate Moss坦言：“我連一條裙子都畫不出。”去年，維多利亞?貝克漢姆也承認自己用了一隊藝術家來畫設計草圖。Pose女王Coco Rocha來中國接受界面采訪時提到，自己和丈夫主要負責創意，具體實行交由設計師Paula Bradley和她的助理。同樣出身自T臺的呂燕退休后開出時裝品牌Comme Moi，但她也不畫圖。

　　對大部分消費者而言，具有號召力的名字輕易就能蓋過畫圖這一弱點。即便是設計師，Demna Gvasalia、Alexander Wang，以及更早一代的明星設計師Tom Ford、John Galliano本身已經構成了一定消費吸引力。外加投資人加持和經驗老道的零售團隊，無論傳統品牌要想長生不老，抑或明星時裝品牌力圖迅速躥紅，靠的基本就是這三件法寶。

　　巴黎銀行證券部(Exane BNP Paribas)奢侈品負責人Luca Solca某次談到大牌人事變動時說道：“只要車隊還在，換人就好比換車手，不會帶來太大變化。”這樣說來，設計草圖是不是出自創意總監之手，是畫在白紙還是屏幕上真的有這么重要嗎?

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