魯布托與他的紅底鞋

　　在過去的幾年里，奢侈品界出現了一個新的人群，我稱之為“奢侈品”難民：設計師、香水商，以及對奢侈品世界的貪婪大失所望的高管們。他們逃離，并開始著手于一些小眾的獨立產品，這可以令他們重返那些最初吸引他們的地方：創造出可以用錢買到的最好商品。

　　或許，我最喜愛的奢侈品難民是法國高跟鞋設計師克里斯汀·魯布托(Christian Louboutin)他或許是當今最藐視奢侈品時尚業的人物。“我剛剛又跟一個要購買我公司的人見過面，”2006年4月一個寒冷的晚上，當我們在他的總部辦公室會面時，他告訴我，“我又一次說了不。”

　　克里斯汀·魯布托

　　一只稀有動物的誕生

　　在今天的奢侈品行業，魯布托是一只稀有動物;一間由設計師所有并經營的公司，極為成功，又堅持小眾，制造出完美無瑕的產品。魯布托的綢緞細高跟鞋和鱷魚皮淺口輕便鞋深受那些美麗的社交名媛和時尚達人的鐘愛。他的高知名度?？桶ㄕ材莞?middot;洛佩茲(JenniferLopez)、約旦王后拉尼婭(QueenRaniaofJordan)、麥當娜(Madonna)、伊麗莎白·泰勒以及《今日》(Today)的新聞主播安·柯里(AnnCurry)，她偶爾會在鏡頭前閃一下魯布托的猩紅色鞋底。以奢侈品界的標準來看，魯布托的公司是小型的。經過15年的經營，他也只有7間門店和35名員工，包括銷售員在內。他在一些高級百貨商場中設有專柜，包括美國巴尼斯紐約(BarneysNewYork)、伯格朵夫·古特曼(BergdorfGoodman)、內曼·馬庫斯、第五大道的薩克斯商場，以及英國的哈維尼克爾斯(HarveyNichols)、賽爾福里奇斯百貨公司(Selfridges)和哈羅斯百貨公司(Harrods)。他不做廣告，沒設營銷部門，他并未積極爭取為紅地毯的時尚明星們提供產品。他每年銷售約10萬雙鞋子。當我問他，每年在銷售中做點什么時，他茫然地看著我，“我也不知道。”

　　奢侈并非消費主義。熏陶你的雙眼，令你能分辨出特別的品質。

　　是魯布托的價值觀使他從他的同行中分離出來。“我看著這些為了賺錢創建奢侈品牌的人，我與他們同在這個行業中，但我覺得與他們沒有什么共同之處，”他解釋說，“奢侈品是一種使自己親近顧客的可能性，并做出那些你知道他們會喜歡的東西。這是關乎微妙和細節的事情，是關乎服務的事情。我無法接受一個顧客被無禮對待的地方。我無法想象你花了幾千美元去買東西，就因為挑了15分鐘，店員就顯得不耐煩了。奢侈并非消費主義。它是熏陶你的雙眼，令你能分辨出特別的品質。”

　　魯布托童年時就被灌輸了這種理念。他在巴黎東區的一個工廠家庭出生長大，他的母親照顧他和他的4個姐妹。他的爸爸是一個木匠，制作精致的木制家具和法國火車車廂內部裝飾的模型。“家里到處都是火車內部裝飾的模型，”魯布托回憶道。魯布托經常花一個下午在附近的非洲與大洋洲藝術國家博物館晃蕩。門上有一副圖標，一個錐性細跟高跟鞋圖案被一個巨大的紅叉畫掉;尖尖的鞋跟會劃壞雕花木地板。那時，平底鞋風靡一時。魯布托好奇的是，這個又尖有細的鞋子到底是什么?他開始在書本上和紙片上勾勒草圖。

　　他是20世紀50年代迪奧的鞋履設計師，被譽為細高跟鞋的發明者。一天，一個朋友給了他一本關于羅杰·維威耶(RogerVivier)的書。魯布托一面翻閱著這本書，一面覺得找到了自己的志向。16歲時，他受聘于著名的佛莉斯·伯吉爾斯(FoliesBergeres)歌舞夜總會，為演員設計鞋子，并學到了如何使鞋子足夠結實，經得住專業舞蹈演員的興奮踢踏。

　　二十多歲時，他為香奈兒、伊夫·圣·洛朗和查爾斯·桌丹(CharlesJourdan)設計鞋子，那時他也為迪奧設計鞋子，并幫助博物館舉辦了維威耶的回顧展，當時維威耶快滿70歲了。“維威耶教會我鞋子最重要的部分是鞋身和鞋跟，”魯布托說，“就像好骨架的結構，如果你這點弄對了，其他的都只是補充。”

　　當展覽結束時，魯布托需要一份工作。他知道他不想回去替大品牌們工作。“那不再是我的夢想，”他告訴我，“我問自己，‘你希望一生都為別人工作嗎?’”他考慮成立自己的制鞋公司，但他說，“我不想在紐約一間破爛的辦公室里，把我設計的鞋子放在一只破舊公文包里，拿給一個零售商看。”

　　平衡工業化與專享

　　當魯布托在巴黎的第二大區(SecondArrondissement)的維若-多達廊街(Vero-Dodat)買東西時，碰到了古董美術館的所有人埃里克·菲利浦(EricPhilippe)，他告訴魯布托這條街上有一個店面正在出售。魯布托拿出自己的存款，并向朋友籌措投資共近20萬美元，簽署了租賃協議，并在1991年11月開了自己的門店。門店設計成一個珠寶盒的樣子，墻上有一個個舒適的小隔間，每一個隔間里都擺放著一兩只鞋子。“如果環境感覺很珍貴，那里面東西也就很珍貴。”他告訴我。

　　魯布托成功的秘密是他平衡工業化與專享產品的能力。

　　他的第一雙鞋是在尼斯一個名叫艾芙琳制鞋廠(EvelyneShoes)制作完成的。“鞋子漂亮極了，但他們并不太上心，鞋子做得非常慢。”魯布托回憶道。鞋子成本也非常昂貴;如果魯布托提供皮子，一雙鞋的成本大約為110美元，如果是廠家提供皮子，成本就要125美元一雙。“原始成本!”魯布托回憶道，轉動著眼睛。“你能想象到媽?”他的零售價格是成本的兩倍，加上20%的增值稅，他的一雙鞋子會賣到270—300美元一雙。

　　他的第一批顧客就有卡羅琳公主(PrincessCaroline)，當她試穿魯布托的高跟鞋時，對她的朋友宣稱，鞋子“非常的阿諾克·艾梅”(Anouk·Aimee)——一位極為優雅的法國女影星。當時精品店里的另一位顧客是《W》雜志的記者。當這篇關于卡洛琳公主的贊揚文章發表后，魯布托立時成為奢侈品界的明星。3月，美國零售商跑來采購1992—1993年的冬季女鞋，正如魯布托回憶，“我沒有鞋子。我從未想到零售商需要買我的鞋子。法國沒有奢侈品百貨店，法國人不會去商場購買奢侈品。我就像嬌蘭[微博]的香水，只有精品店沒有分銷商。”采購者發現魯布托的鞋非常昂貴。當他解釋說他的原材料成本很高，他們說，“你為什么不去意大利呢?”

　　他采納了他們的建議，在朗伯迪(Lombardy)發現了一間效率很高，成本卻只有原來的一半的工廠。他喜歡那里的一塵不染，那里做出的鞋子美麗至極。“如果你從事奢侈品行業，”魯布托解釋說，“你待人必須有人情味兒，舉止必須高雅。你不能要求生活貧苦的人做出的漂亮的東西來。”盡管他的聲譽和產量都在提高，他的公司依舊是小型的;他自己、一名行政人員和一名兼職女店員。“當我不在意大利時，”他回憶說，“我就在店里賣貨。”

　　第三季時，他加入了那標志性的艷紅色鞋底。不到3年的時間里，他做到了收支平衡，償還了所有借債。1997年，他在巴黎左岸開了一間門店。然后相繼又在倫敦和紐約以及貝弗利山莊開店。2003年，他在莫斯科開了特許加盟店。“開加盟店我并不興奮，”他說，“但是加盟店適合那種你不會常去那里或感覺陌生的地方。在一個不熟悉的國家里，一個加盟店就相當于你的一個翻譯。”2007年，他在拉斯維加斯開店了。

　　魯布托成功的秘密是他平衡工業化與專享產品的能力。他會生產出兩萬雙高雅、經典的高跟鞋，但他也會設計出被他稱為灰姑娘(Cinderella，辛黛瑞拉)鞋那樣的鞋子，那種數量極其有限的珍品。“我有一小塊從馬里(Mali)帶回來的蠟染布，我想把它用到鞋子上，”他告訴我，“我想我能夠用它制作20雙鞋子;在兩個不同的店里放10雙。這樣，一位女顧客就能因為購買到一雙從未在任何地方見到過的鞋子而開心不已。”

　　除了灰姑娘鞋，魯布托提供一種定制服務，如同高級女裝店，你可以改變高度或者設計的顏色，或是按照自己的腳定制出全新的鞋子。“這就是為什么我讓公司保持一種人性化的規模(小規模，以便于與顧客溝通)的原因。”他說，“如果沒有了實驗室，我就會失去了設計的快樂。”

　　他的公司繁榮的另一個原因也很簡單;一致性。“我記得父親是怎么鋸木頭的。”他告訴我，“如果你順著紋理雕刻，它會很美。如果你逆著紋理，它就斷了。經營上也是如此。如果你順勢而為，它就自然地成長。但如果你努力用一種不自然的方式發展你的公司，它會崩潰……我不是為了金錢做這個公司的。我制作鞋子，然后有了這家公司。”

　　奢侈品大亨們已經覬覦他的公司好幾年了。2000年在一次8人的晚宴上，魯布托發現自己坐在沙發中，四周圍著4位頂級的商業大亨。

　　“我們什么時候可以買進一點你公司的股份呢?”其中一個熱切地問道。

　　“我像一個被邀請跳舞的小姑娘一樣，”魯布托回憶道。“我紅著臉回答說，‘不，謝謝’。”

　　“我的公司是一點點成長起來的，原因之一就是我親自處理每一個環節，”魯布托告訴我，“我一點兒都沒有加快腳步，發展更多市場的愿望。如果我有，我會失去我工作的核心，那就是設計鞋子。”

　　當然，魯布托并未完全打消賣掉公司的想法。“如果有一天我不再想玩這個游戲了，我會賣掉公司兌現，然后用那筆錢做些幫助窮人和病人的事，”他說，“那時我會賣的。”