意大利出品的鞋價格都是那么得傲嬌嗎？

　　據(jù)世界服裝鞋帽網了解，二戰(zhàn)過后，版圖像只長靴的意大利花了幾十年發(fā)展時裝工業(yè)。那些散布于全國各處的皮革、皮草和紡織工廠孕育出大批奢侈品牌，如今則吸引到一批雄心勃勃的初創(chuàng)公司。

　　例如小眾鞋履品牌Idoni，它的創(chuàng)始人Amanda Carye是個美國人。閑逛威尼斯的時候，Amanda Carye看見了流行于二戰(zhàn)時期的便鞋。在那個物資短缺的時代，意大利手工制鞋匠腦洞大開，用廢棄的自行車輪胎做鞋底，麻袋做防水內里，包括天鵝絨床單、絲綢長裙在內的二手面料則變成鞋面。最終制成了Furlane，一種外形介乎于芭蕾舞鞋和抽煙鞋之間的便鞋。

　　Amanda Carye想到如果把Furlane進行現(xiàn)代化改造帶回美國，勢必能滿足那群即要舒適又要保持美觀的女性顧客。她尋找工廠的過程中發(fā)現(xiàn)自己無意中挖到一塊瑰寶：意大利竟然有幾十家工廠為全球頂尖奢侈品牌服務，譬如Prada、Jimmy Choo、Christian Louboutin和Manolo Blahnik。

　　遵循Warby Parker、Everlane等美國早期時尚初創(chuàng)公司的運作模式，Idoni繞過零售商，僅在線上銷售。定價因而也平民許多，每雙只賣135美元，遠低于傳統(tǒng)零售店的均價600美元。最早推行“意大利制造”的時尚品牌J.Crew均價也在150美元。“我們做的鞋子從品質上來說，一點都不比Prada和Gucci差。”創(chuàng)始人Alessandro Giammattei在一部意大利手工藝人記錄片里說道。

　　全球范圍中，意大利是繼中國后居于第二位的鞋履出口大國，2016年錄得77億歐元的營收。然而，這可不是巔峰狀態(tài)，因為整個產業(yè)自2008年全球金融危機后縮水了30%。

　　好在近些年，以直銷模式起家的歐美初創(chuàng)品牌快速涌入：Idoni、M.Gemi、Oliver Cabell，還有我們更為熟悉的Everlane。首要的共同之處肯定是價格。150-300美元的定位為它們打開了一片比傳統(tǒng)奢侈品牌更為廣闊的市場。

　　可這里還遠未形成傳統(tǒng)制造中心所需要的結構與秩序。

　　“如果你不是本國人，很難打通意大利制造網。”在意大利北部帕多瓦繼承制鞋工廠的Luca Bagante對財經雜志說，“它們由大量獨立作坊和工廠構成”。根據(jù)意大利2014年公布的官方數(shù)據(jù)，全國制鞋商有5000多家，工人進7.7萬人，也就是說每家平均下來只有雇有15位員工。佛羅倫薩、威尼托、普利亞、托斯卡納、倫巴第、那不勒斯......意大利國土遍布時尚加工產業(yè)。

　　除了數(shù)量眾多，分布零散之外，并非每一家意大利老牌工廠都愿意嘗試新的商業(yè)模式。這些為Yves Saint Laurent、Louis Vuitton加工生產的老作坊通常世代相傳，還沒做好接受新鮮事物的準備。“他們聽說過布魯明戴爾和諾德斯特龍百貨，但不知道商品還可以放到亞馬遜或者Yoox上賣。”Amanda Carye絞盡腦汁地向意大利人講解何謂直銷，最終說服了距離威尼斯兩小時車程的一家小工廠。

　　后者的擔憂還包括工作節(jié)奏，他們擔心自己會變得和中國工廠一樣流水線操作。時至今日，大部分意大利工人一天還是只做幾件商品。為了保證工藝水平，工廠也不會刻意提升產量。幸好看重意大利這片制造產地的初創(chuàng)公司不求以量取勝。就拿Everlane為例，這家總部位于舊金山的時尚品牌有意模糊時尚潮流，強調“少即多”。

　　這樣看來，來自歐美初創(chuàng)公司的訂單或許真的能為生活在后奢侈品時代的家族制工廠帶來一股新鮮空氣。

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