紐約時裝周為何如此平靜

　　先說最能引起群眾眼球的明星，無論是早些年的鞏俐、還是張曼玉、章子怡，都是輪番在巴黎時裝周露臉，合作品牌不是LV就是DIOR，或者YSL這樣時裝領域內的殿堂級品牌。到近兩年，伴隨著中國市場消費能力的提升，越來越多的中國明星被帶到了巴黎。范冰冰勇闖巴黎時裝周不僅提升了她在時尚圈的地位，更為其招攬了多個奢侈品行業代言。有人盤點過，僅2012巴黎春夏時裝周一季，就有超過30個中國明星出現在秀場。紐約時裝周的明星軍團不僅在數量上沒有這么強大，在明星重量級上也無法與巴黎或米蘭抗衡，剛剛結束的2014秋冬春夏時裝周，王珞丹、張藍心、張辛苑、蔣欣等等出現在Michael　Kors、DKNY等秀場，放眼望去，都是國內的二三線小明星。半年前，參加紐約2014春夏時裝周的，更有魏晨這樣的選秀明星。當明星光環弱了，自然國內關注的人不多。

　　更不巧的是，近幾年紐約秋冬時裝周總是與中國春節同期，如果說以往時裝達人們還能顛倒時差熬夜把秀看完或點評或吐槽兩句，那今年，則根本沒有這樣的必要。黃渤穿著愛馬仕套裝像藍翔技校學生的微博被瘋轉上萬條，足以證明，時裝即使是被調侃，也要占盡天時地利與人和，春晚高度集中的曝光率與觀看人數，足以甩出紐約時裝周觀注人群上千倍。除了黃渤，牛莉穿的Valentino紅色大衣又第一時間被網友曝光，淘寶賣家以最快的速度上線了諸多“春晚同款”，和大洋彼岸暴雪中開秀的紐約時裝周比起來，“春晚時裝夜”才是真的貼近民生，更引人共鳴。

　　事實上，時裝周這回事兒，除了時裝行業相關從業者，普通老百姓大多都不關心。紐約時裝周的這一特質更為明顯，和巴黎、米蘭這樣傳統的時裝周比起來，它作為“產品訂貨會”的作用更離加突出，而在巴黎，品牌做秀除了作為訂貨功能外，每年品牌花費上百萬歐元砸出的10分鐘的時裝秀，還將會是全年度最重要的公關事件，作為LV這樣的旗艦品牌，更是從選秀地址、秀場布置，都可能成為后人筆下時裝史的重要一刻。

　　反觀紐約時裝周，自誕生之日起，就與實用主義與商業掛鉤。紐約時裝周是在戰火中誕生，因為納粹占領了巴黎，埃莉諾·蘭伯特才在紐約創立了時裝周，希望人們將對時裝的注意力從巴黎轉到美國。和米蘭炫耀裁縫技巧、巴黎追求夢想的時裝周比起來，紐約時裝周一開始便是在這種商業氛圍濃厚的基礎上建立起來。

　　老牌的時裝帝國起初并沒有將這個年輕的時裝周放在眼里，直到1973年，埃莉諾·蘭伯特帶著5位設計師去了巴黎，向香奈爾和迪奧等展示了美籍設計師的作品，他們的作品在歐洲引起了軒然大波。至此，再也沒能忽視紐約創新的力量了，美國的設計師組成了一個閃亮的豪華陣容，包括了Oscar　de　la　Renta、Ralph　Lauren、Donna　Karen。而自從LVMH大膽啟用了Marc　Jacobs作為LV的創意總監之后，來自紐約的設計師已經不斷在歐洲老牌那里得到了賞識，這一季的紐約秋冬時裝周更能說明這一切，Jason　Wu為德國品牌Hugo　Boss設計了極富紐約精神的女裝，Alexander　Wang除了每年在巴黎發布他為Balenciaga設計的成衣，依舊在紐約時裝周展示自己的同名品牌作品。

　　自1943年時裝周創立以來，紐約時裝周一直以讓人們穿得更舒適為目的。克萊爾·卡德在1953年時裝周上展示了她的“柔軟面料”，安尼·克萊在1965年首創了新的設計——獨立的上裝和下裝，70年代，哈斯頓品牌為杰奎琳肯尼迪做了碉堡帽，72年，卡爾文·克萊恩(CK)，把他的名字縫在了內衣上，時致今日，紐約時裝周依舊在堅持提供剪裁上乘的成衣，今年時裝周期間，Coach第一次在時裝周推出了成衣系列。

　　有趣的是，除了設計師們自身的努力，在幫助紐約設計發展壯大的路上，最熱心的美國人不是好萊塢明星或者模特們，而是來自政治的力量，從杰奎琳·肯尼迪到南希·里根，再到今天的米歇爾·奧巴馬，他們都熱衷于提攜年輕的設計師，從而幫助美國時裝產業的提升。

　　越來越多的年輕新晉品牌選擇紐約時裝周發布自己的新品，在整個時裝周上最受關注的品牌無疑是Victo-ria　Beckham，這里已經是辣妹的事業中心，無論是她自己的穿衣風格還是旗下的設計，都與紐約這座大都會相輔相成，上一季，她奉獻的女強人形象還深入人心，這一季她依舊以時髦干練的設計裝扮女人。

　　對像Victoria　Beck-ham這樣年輕和品牌來說，在紐約做秀是最好的選擇，中國品牌波司登今年也加入了紐約時裝周陣營，整個時裝周的一切都是為服裝本身服務的，自從時裝周在2010年從布萊恩特公園搬到林肯中心后，時裝周組委會為品牌提供的基礎設施服務全面的多了，紐約時裝周運營商IMG在當初就認為，一定要將網絡技術引進時裝周，而通常，老舊的建筑無法達到這一要求。目前，紐約時裝周的主會場設立于林肯中心，去過許多次的時裝編輯認為，這正與時裝周所標榜的優雅與得體相得益彰。