跨性別、非白人與大碼模特是否表達多樣性的主流方式？

　　就在過去的一周，整個時尚圈見證了超模 Natalie Westling 的蛻變——她成為了一名跨性別者，并更名為 Nathan Westing。

　　這個現代版《丹麥女孩》的故事，并非一出宣傳鬧劇，而是來自跨性別群體一次擲地有聲的勇敢吶喊。此前，Natalie 曾是時裝設計師們捧在手心的繆斯，多次為 LOUIS VUITTON、VERSACE、CHANEL、DIOR、Alexander McQueen 等品牌走秀以及拍攝平面廣告，拿下多個版本 VOGUE 封面……

　　然而，在飽受多年的性別焦慮、抑郁癥藥物與心理治療后，她在去年 10 月為 LOUIS VUITTON 19 春夏秀場閉秀之后，便幾乎徹底地消失在公眾視野中，再回來時，我們看到他一頭張揚的紅色長發被剪短，聲音更低沉、輪廓更硬朗，已服用長達 6 個多月睪酮素的 Nathan 表示，自己下一步打算去做變性手術、與跨性別群體建立聯系，再勇敢地以更男性身份重回時尚圈。

　　即便一石激起千層浪，但事實上，這并非跨性別模特的第一樁新聞。早在 2015 年，真人秀明星布魯斯以 Caitlyn Jenner 的身份，身著緊身胸衣登上《名利場》封面、演員 Laverne Cox 成為歷史上第一位榮獲「黃金時段艾美獎」的變形女演員，便為跨性別群體帶來了里程碑式的意義。

　　隨即而來的，是時尚圈里關于大碼模特、種族、取向等等話題層出不窮，并且引起了聲量不小的討論。根據《The Fashion Spot》最新的報告顯示，自18 年春夏開始，非白人模特、跨性別模特與大碼模特的數量均有所上升，這也從側面反映了設計師和時裝品牌，正在對小眾群體、以及多樣性問題給予著更多的重視。

　　跨性別模特的生存現況

　　近幾年，借著社交媒體的東風，時尚界正在發生著翻天覆地的轉變，品牌喜歡依靠更另類的「領袖」來站臺，曾經拒絕使用跨性別、大碼以及老年模特的品牌被公開指責;在被奧斯卡提名的電影《Una mujer fantástica》(普通女人)中，Daniela Vega 更是一舉打破了好萊塢對于跨性別女演員的無形壓制……「多樣性」迅速成為時尚圈的熱門詞匯，甚至是作為設計師發聲的有效工具。

　　Maison Margiela 2019 春夏走秀開始之前，四周屏幕上放映著跨性別超模 Teddy Quinlivan 的視頻，充滿著 John Galliano 式的挑釁、反傳統精神。

　　跨性別模特，在諸多爭議下也似乎逐漸找到自己在時尚圈生存的路子：年僅 16 歲的新晉英國跨性別模特 Finn Buchanan 連續兩季為 Maison Margiela 走秀。

　　在選擇以男性身份生活以后，他便憑借招牌平頭以及壞男孩的氣質，與 John Galliano 的成衣系列一同模糊著二元性別的界限，在 Matty Boan 的秀場上剃了 Coach Logo 的寸頭，成為 19 春夏秀場上不容忽視的新星。

　　而早在 Finn 之前，便有澳大利亞超模 Andreja Pejic，他稱得上是跨性別模特群體在時尚圈的先鋒，這個成長于塞爾維亞難民營的小男孩(Andrej Pejic)，在 John Galliano 、Jean Paul Gaultier、Raf Simons、Paul Smith 上便以雌雄莫辨的造型驚艷全場。

　　而后便宣稱不再走男裝秀，在接受性別重置手術后更名，成為著名的 Ford 模特公司旗下首位公開自己變性的模特。

　　除此之外，還有不久前為 LOUIS VUITTON 走秀并拍攝 19 春夏型錄的跨性別女模特 Indya Moore，沖破了有色人種，跨性別者等等桎梏，并大膽地飾演了 LGBTQ 文化類新劇《Pose》的跨性別性工作者角色，被美版《GQ》稱為「Breakout Star」。

　　備受 GUCCI 寵愛的 Hari Nef，集編劇、作家、演員、模特于一身的她，作為數不多的變形模特被著名模特經紀公司 IMG 招入麾下;

　　法國版《Vogue》將巴西變性模特 Valentina Sampaio 推上了封面;泰國蘋果模特經濟公司早在 2014 年便增添了世界上第一個變性人專屬分區;Supreme 從傳奇攝影師 Nan Goldin 的私攝影作品中，選擇了她在過去幾年中捕捉的變裝皇后及跨性別女性作品……

　　一個個值得紀念的時尚時刻，無不改寫著跨性別模群體在時尚圈的生存現狀。即便如今在時尚行業發展成熟的行業，「性別偏移」(gender-bending)的現象并不在少數，性向、跨性別意識也在逐漸覺醒，跨性別模特乃至跨性別群體所承受的迷茫與不安亦未曾消減，職場上的境遇依舊堪憂。

　　跨性別話題曾是時尚圈的空白

　　盡管時尚圈積極地不斷在種族、年齡、性別上引入更多樣性的元素，但若真掐指一算跨性別模特總數，大概也只占 1%，于是，跨性別模特的啟用是否只具有象征性的表達包容態度，這確實是一個值得探討的話題。

　　大多數時裝大牌仍然有一套傳統的模特篩選標準，過程中以二分法界定小眾模特兒的「正?！钩潭?，而跨性別模特，在時尚圈過去的幾十年里，幾乎是空白的存在。

　　自上世紀 60、70 年代英國模特 April Ashley 與美國模特 Tracey Norman 在公開跨性別身份之后，即便曾經收到攝影大師 David Bailey、Irving Penn 的喜愛，模特生涯依舊走到了終點。直到上一個 10 年，跨性別模特才開始重新嶄露頭角，越來越多的跨性別模特崛起，跨性別者的職業待遇慢慢得到改善……

　　然而，即便這條道路并不好走，跨性別模特在公開現狀之后的職業生涯也并不十分明朗，但至少從 Nathan Westing 的案例看，曾經交好的設計師、攝影師、時尚圈好友，都堅定地站在了他的身邊。他們不需要在所有人面前表演，活在不屬于自己的軀殼里，卡在 in-between 的狀態中。

　　即便跨性別群體依然在這個矛盾重重的領域肩負著「文化斗士」的重任，對抗著充斥周圍的「陌生感」，但也無需過度悲觀，畢竟，如今時尚界對跨性別面孔的包容度，以及秀場上吹個不停的雌雄莫辨風氣，也在證明著世界在慢慢地愿意作出改變，即便步伐有點緩慢。

　　雌雄莫辨的秀場趨勢

　　如今，秀場上的性別流動概念，已然不僅僅是追求視覺刺激，而上升到了社會、政治高度，你會在不知不覺地去思考自己的性別認知，大膽地去質疑傳統、尋找藏匿在時裝表像下的自由反叛，打破過去幾十年前人所制定出的「規則」。

　　今年 Thom Browne 在巴黎的秋冬秀場，除了以「西裝部隊」致敬 10 年前佛羅倫薩 Pitting Uomo 的驚艷亮相，再次將模糊性別的概念揉入設計之中，將男裝變成女裝，以經典的灰色西裝，向性別流動、女權平等致敬。

　　無論是西裝上的頭像，還是直接繞過后腦勺的金絲眼鏡，無不讓人回想起 1920 年代著名的女性藝術家 Romaine Brooks，以及她所描繪的女性雕塑家暨翻譯家 Una Troubridge，Romaine 的畫作大多描繪精英階級的女同性戀，無不流露出獨立強大、英氣中性之美，也從側面揭露了畫家的同性戀身份，而 Romaine 亦成為 Thom Browne 本季的靈魂。

　　除了在女裝上延續男式西裝的設計，女裝秀場上回蕩著坂本龍一為電影《俘虜》(影片并無任何女性角色)所量身打造的配樂——「Merry Christmas, Mr. Lawrence」，似乎也暗喻著時裝并無性別之分的趨勢。

　　不得不承認，即便因接替 Pheobe Philo 而承受著 Old CELINE 死忠粉的怨氣，即便從來不愛隨著媒體規則走、也不怎么在乎大眾，Hedi Slimane 依舊憑借自身對于音樂、攝影、時裝、青年文化的深厚積淀，讓整個時尚圈都對他青睞有加。

　　你能夠從他的美學語言里，解讀出他獨樹一幟的 Punk Rock、Glam Rock 風格，從 David Bowie 風靡全球的《Aladdin Sane》，到滾石樂隊的《Angie》，無不塑造著他迸發著閃亮與頹廢、誘惑而危險的時裝意象。

　　Hedi 坦言，自己成長于一種模糊的性別再現的環境，雌雄莫辨幾乎可以總結為他的成長史，然而正是這種混沌感，在他過去 25 年的職業生涯里，注入著古怪而詩意的能量，性別模糊似乎也是他所尋找繆斯的共同點。

　　如果說，Nicolas Ghesquière 在 2019 年春夏選擇 Nathan Westling (彼時還是 Natalie)閉秀是對性別流動的無意識舉動，那啟用跨性別男模 Krow Kian 便直接否認了這一點。

　　18 歲的 Krow 不但首秀便走 LOUIS VUITTON，他還拍過一錄自己變性過程的紀錄片《TRANSformation》，隨后更拿下 DAZED、L'Uomo Vogue 的封面……一切都在朝著更好的方向發展。

　　關于模特多樣性的討論

　　弱勢群體 = 多樣性?

　　將話題僅僅局限在跨性別、酷兒、非常規性別等等字眼上未免過于狹隘，關于模特多樣性的問題，早就滲透到時尚圈的方方面面，從秀場成衣模特的篩選、時尚大刊的封面、時裝品牌型錄的拍攝……然而，人們卻習慣性地將多樣性直接與弱勢群體掛鉤，包容、鼓勵更多元化的元素是否簡單粗暴地總結為關注時尚圈內的「先天弱勢群體」，并不然。

　　誠然，部分小眾模特群體正在時尚行業得到越來越多的機會，比如大碼模特，屢次登上 BAZAAR 封面的 Ashley Graham 在 2017 年全球模特收入排行榜名列前十，同樣身材豐腴的 Betsy Teske 成為首位連續兩季走上 Alexander McQueen 伸展臺的走秀模特，一舉成為話題人物。

　　再比如時裝行業諸多「年齡超標」的案例，Yohji Yamamote、Ann Demeulemeester、Rick Owens 都曾經邀請老年人走秀。

　　BALENCIAGA 曾采用老人拍攝「世界糧食計劃署」的平面廣告，Demna Gvasalia 也在 Vetements 17 FW 秀場上邀請流浪漢、酷兒、朋克等不同族群的人來走秀。

　　HELMUT LANG 去年秋冬廣告以「The Women of Wales」為主題，拍攝年過六旬的模特，致敬即便老去依然活躍在時尚行業的女性;Ader Error、Han Kj?benhavn 等年輕品牌也不乏將鏡頭對準老年模特群體;俄羅斯更有專門的模特經紀公司 Oldushka，只收 45 歲以上老模。

　　更多的小眾群體還包括以 Kelly Knox 為代表的殘疾模特，生來就缺失左臂的她，不但在倫敦時裝周上為Teatum Jones 開秀，更參與了黑人模特 Leomie Anderson 個人品牌 LAPP 的拍攝工作;患有白癜風「奶牛超模」Winnie Harlow 的聲名鵲起;

　　就連曾被加州警方強調為「地區最暴力罪犯」的囚犯 Jeremy Meeks，在 2016 年刑滿釋放后，依然成為 White Cross Management 旗下簽約模特，在 IG 上吸引了 169 萬粉絲，為德國時裝設計師 Philipp Plein 在紐約時裝周的開場。

　　而關于已經被談論了不少年的有色人種，從 Rihanna、卡戴珊、Tyra Banks 以及 Naomi 為有色模特、明星增加了不少人認知度，YEEZY 第三季大秀，全場幾乎都是有色人種擔任模特，Hood by Airs、Rick Owens、Zac Posen 也在走秀中加入非白人模特，他們甚至可以在秀場上保持原始發型，也意味著大眾的審美標準開始變得寬松、豐富起來。

　　人們一直在不斷地探討「到底什么是美?」，而答案絕非只有一種，因此，在「以美為本」的時尚行業中，小眾群體亦并非代表弱勢群體，值得擔憂的是，品牌啟用更多的小眾模特，到底是真的多樣化的時代來臨，抑或是市場需求下的噱頭，我們并未可知。

　　不過話說回來，若深入評估如今小眾群體基數及其所占用的資源，也決定了他們的優秀可能會比傳統審美下的模特更加困難，如何不掉入「弱勢群體」的陷阱，并非僅靠群體本身便可扭轉行業的看法。

　　美，到底是什么

　　在過往的幾十年，時尚圈向來對「美」有著近乎固執的理解：纖瘦、高挑、年輕、充分認同自己的性別，最好還是白人。

　　隨著 Ebonee Davis 完成了黑人模特到女性活動家的蛻變;Naomi Cambell、Bethann hardison 等黑人模特公開向設計師呼吁平等對待有色人種;「沙漠之花」Wallis Dirie 打響女性自由的戰役，戴「有色」眼鏡看如今時裝界似乎成為一股方興未艾的潮流。

　　無論是設計師、模特經紀人、化妝師和雜志改變他們在文化包容性和文化責任度上的看法，而模特也在越來越重視自身有關時裝、多樣性和對自我的忠誠度。不少設計師，也在帶領全世界用平等的眼光，重新審視時尚，比如川久保玲。

　　川久保玲是過去 40 年以來最重要、最有影響力的設計師之一，她以不少前衛先鋒的秀場設計震驚西方時裝世界，還拍攝了不少出人意料的另類廣告片，一直與主流的審美標準唱反調，這種矛盾的碰撞卻定義了一個時代的美學。

　　1988 年，當西方世界普遍認為牙齒白凈便是美的同時，她找來一對戴牙套的姐妹，對著鏡頭毫無顧忌地開懷大笑，打破了當時對女性之美的刻板定義，成為至今仍然被嘖嘖稱道的廣告片。

　　在亞洲模特還未曾以破竹之勢登上國際時裝舞臺之時，川久保玲以邀請著名攝影師北島敬三，將黃色皮膚的亞洲臉孔送上了 1995 年 COMME des GAR?ONS 的春夏廣告，拍攝地點為中國香港，模特全為街頭素人。

　　還曾經找來 Brian Griffin 以拍攝蘇俄聯邦之一 Georgia 首都 Tbilisi 黑暗頹喪的社會風氣，其中不乏貧苦的百姓、皮膚黝黑的年老婦女，是極具歷史性的時裝攝影作品，以不一樣的「美」，在當時的社會激蕩出驚人的火花。

　　什么是美，這個問題并無確定答案，但設計師們通過鏡頭、時裝設計記錄下不一樣的群體的美和能量，突破著來自傳統觀念的主宰、壓迫，釋放出的愛和包容的力量，才能夠真正改變人們看待世界、看待小眾群體的方式。

　　模特夠怪，就是政治正確?

　　在#Metoo 的推波助瀾下，時尚界對于尊重平等、多樣性的討論幾乎到達峰值，盡管街頭單位率先采取了應對愈演愈烈的多樣化趨勢，時裝品牌也采用了不少小眾模特群體，以站隊表達自己的態度，回應這股時裝的新力量革命。

　　比如從來對走「政治正確」道路毫不在乎的 Karl Lagerfeld，在 19 早秋系列亦邀請曾經參與過 Yeezy、以及 Virgil Abloh 在 LOUIS VUITTON 首秀的黑人男模 Alton Mason，此前 CHANEL 在創立至今的 109 年歷史上沒有用過任何大碼、黑人、以及有皮膚缺陷的模特。

　　我們還能看到出生于難民營的穆斯林超模 Halima Aden 戴著 Hijab 簽約 IMG，登上 Yeezy、Alberta Ferretti、Max Mara、Stella McCartney、BALENCIAGA 等等大秀。

　　然而，這也并不意味著時裝世界開始重新洗牌，即便跨性別、非白人與大碼模特一直孜孜不倦地為群體的平等權利勇敢發聲，但從時裝周和時尚大刊雜志封面的陣容來看，效果大多僅限于 LGBTQ 群體和有色人種在 T 臺上的出現，大多大牌仍然偏向于挑選行業內頂尖的黑人模特，白人模特依舊占據了絕大多數的資源。

　　回顧千禧年初，Naomi Campbell 成為英國版《VOGUE》首個獨自登上封面的黑人超模，然而時隔13 年后，才迎來第二位登封的黑人超模 Jourdan Dunn，究竟「尊重多樣性」是品牌、設計師、雜志迫于形勢而強制完成的一項任務，還是促進銷售的策略，留存于表面的包容態度并不能打破時尚產業存在已久的排外規則，也無法扭轉消費者潛意識里對小眾群體的偏見。

　　如何避免時尚產業昔日對小眾模特群體敞開了大門，卻棄之不顧的排外老路，一直延續、拓寬多樣化舉措，大概是我們所面臨的最大挑戰。

　　即便小眾群體永遠站在主流的對立面，但我們仍然能夠在更好的時代，見證著跨性別、酷兒、非常規性別、非白人、大碼、超齡模特得到主流界最大的認可。

　　無論如何，「多樣化」應該是一種常態，而非潮流，改變產業桎梏不光形式上使用小眾模特群體，而迎合噱頭宣稱尊重多樣性，而是真正承認他們的存在，給予他們更多非一朝一夕的關注與資源，才能讓時尚圈改頭換面，成為真正包容性高的、興興向榮的產業。