行業騙局？快時尚宣布2025年100%使用可持續面料

近期，紡織服裝人的朋友圈估計都被這些存在刷屏了。各大品牌紛紛掀起環保可持續風!

今年7月份，快時尚品牌Zara宣告了自己更具野心的可持續時尚目標。Zara母公司Inditex集團于當地時間7月16日在年度股東大會宣布，集團旗下7500家門店將在2019年之前實現高效節能環保。2025年之前，包括Zara、Pull  & Bear、Massimo Dutti在內集團所有品牌100%的產品將用可持續布料制成。“  我們必須成為改變的動力，不僅止于公司內，而是對于整個產業。”Zara母公司Inditex CEO Pablo Isla這么說。

快時尚品牌H&M于今年推出了第9個環保自覺行動限量系列，采用了菠蘿葉纖維植物皮革、海藻柔性海綿泡沫和柑橘皮纖維等三款新型材料。

H&M方表示：其靈感來源于地球，并融合了各式印花和可持續面料。目前57%的H&M產品采用了可持續材料，并計劃于2030年，100%的產品都使用再生或其它可持續來源的材料。

匡威宣布推出“Renew系列”，鞋面材質全部用可回收垃圾制成。這個系列共三款產品，分別由回收塑料瓶、回收牛仔褲以及回收棉帆布制作，款式仍然沿用經典的Chuck  Taylor All Star和Chuck 70。7月5日，由回收廢舊塑料瓶分解再生成聚酯纖維制作的Converse Renew Canvas率先亮相。

問題來了，真的有任何一家時尚巨頭有可能做到100%采用可持續布料嗎? Ryerson時尚學院的教授Anika Kozlowski在The Fashion  Law的文章中回答：這是幾乎不可能做到的目標。

作為全球最大的快時尚零售商，Zara每年生產4.5億件單品，每周平均可制造500件新款，在2000年代中期，其高效、大量的生產模式被業界認為是革命性創舉，預示著超級消費時代的來臨。

Zara創始人Amancio Ortega的女兒Marta  Ortega表示，品牌一直在嘗試研發新的技術、一直在尋找利用回收材料的更好方式，同時為公司的設計師乃至整個時尚行業制造能夠面向未來的新面料，“從道德層面和商業層面上這都是一件正確的事。”

從前幾年開始，Zara便開始在公司內實行一系列可持續措施。

2015年，Zara在全球24個國家的834家店鋪放置了衣物回收箱，截至目前這些回收箱已經收集了超過34000噸衣服。據了解，2020年Inditex集團旗下所有品牌的店鋪都將配備回收裝置，收集用于慈善和循環利用的義務。Inditex集團將這一項目看作公司循環經濟的基石。

近年，時尚界“癡迷”于可持續、綠色時尚，好像多少祭出一些可持續的面料產品，各大時尚巨頭和消費者就能安心，其中，也包括Zara、HM、優衣庫這類的快時尚服裝品牌公司。

他們的措施時一面使用號稱“可持續”產品，一面積極回收舊衣物。回收固然很多，但據統計，1000公噸的回收衣物需要整整12年才能全數用盡，而同樣這個量，一些快時尚品牌他們平均48小時就能生產出來。另外，還有數據指明，全球的消費的服裝量翻倍成長，但其中僅有1%的服裝被回收。

Zara Join Life系列圖片來源：Zara

所以，光看快時尚制造和回收的比例，以及人們購買與回收的比例就能知道，若快時尚的產制方式、規模不改變，“回收”永遠就只是行銷手段，無關可持續，無關環保  。如果設置個回收箱就能讓快時尚的顧客消費得心安理得，那這些時裝巨頭何樂不為?

順道一提，回收衣物可換取折扣優惠券的策略更是被環保人士大肆抨：倡議回收衣物的同時，繼續促使人們買衣服?品牌真的是在向“可持續”發展沒錯吧?

就目前服飾業的生產規模而言，相對應的回收服裝能力尚不存在，且回收服裝通常比生產新服裝更耗能，再生布料的技術成本相對比一般布料高更多。

世上沒有“100%可持續”面料這回事

另一項Zara提出的100%可持續面料，爭議也很大。

第一，時尚界對“永續”一詞濫用，何謂“可持續”至今各界沒有明確規范，定義太過廣泛;第二，織品、布料的生成需要龐大的能源以及自然資源，目前業界所謂的“可持續面料”，不過是比一般布料減少了一些對地球的傷害。

先說最傳統的布料來源——棉花，首先它需要極大量的水分供應生長，咸海荒漠化的一大主因就是周邊種植過多棉花，剝奪當地水資源，平均一件牛仔褲用的棉花，需消耗1600加侖的水;其二，它是世界上化學物質需求量最高的作物，需大量施肥、殺蟲劑才能順利生長，長期種植更易造成土壤干涸與化學污染。

至于有機棉，指減少有毒化肥、栽種后農民回復土壤健康的，據愛爾蘭時尚雜志《IMAGE》指出，許多時尚品牌的“有機”是未經認證的，有的只參雜極少數的有機棉，有的確實用了有機棉，但隨后又使用化學染料染色。

另外近年服飾業最大宗的面料——聚酯纖維、尼龍、萊卡等，都是自石油煉取出來的合成纖維，廉價、快速，至今約占了服裝制造的65  %。其消耗龐大能源和化石燃料，伴隨毒素(如NO2，比二氧化碳還有害300倍)排放到生態系統中。

合成纖維不可生物分解，除非通過燃燒，否則我們的每件尼龍制衣服或萊卡緊身褲，在未來1000年內，仍會在這個星球上。慈善基金會Ellen MacArther  Foundation的研究顯示，每年都有50萬噸左右的塑料微纖維通過日常洗滌塑料基紡織布料(滌綸、尼龍或丙烯酸等材質)進入海洋。  全球水體含有的微纖維已經達到了相當的數量，人體中也發現了一定數量的塑料微纖維。PrimaLoft表示，目前紡織行業最為重視的就是布料造成的海洋微塑料污染。

至于，再生聚酯纖維(RPET)，指的是融化現有的廢物塑料(如塑膠瓶)制成材料，確實比原本聚酯纖維消耗的能量少59%，碳排放少了32%，并減少石油消耗，但它仍是不可生物分解的，且就算是再生聚酯纖維，還是比一般天然纖維消耗更多能源。

為什么品牌只能說些“可持續續”的空話?

最大的問題在于時尚產業機制本身，快時尚也好，高端時尚品牌也好，持續以無上限的生產、銷售額為導向運行，快時尚是個“非成長，即死亡”的產業  ，就算成長幅度減緩，銷售額仍舊得不斷不斷地攀升才得以生存。

若真要實現可持續，回到根本有兩種方式：一、減少產量;二、改變消費習慣—少買新品，每件單品使用更久  。但這兩者皆有違時尚品牌的營運目標(提高銷售額)，所以這就是為什么他們從來不倡導這么做。

快時尚提出100%可持續，請檢視以下幾點

(1)可持續布料用數據說清楚。用多少廢料制成?要說再生材質，就像Patagonia說明白是一件單品是由幾個塑料瓶再生制成。要說百分百可持續，先把可持續的各項環境指標數字訂下。

(2)回收和產制的比例(一年回收的量，兩天就制造得出來?);回收和浪費、每年丟棄剩余服裝的比例為何?

(3)要回收服裝可以，那些回收怎么處理的?去了哪里?對第三世界有什么影響?回收耗費的能源?