時尚設計：范豪特要做時裝界的谷歌

　　時尚設計：范豪特要做時裝界的谷歌

　　這位28歲的前時裝造型師創建時裝搜索引擎Tagwalk，如今成為時裝業界最先進的潮流預測、研究和靈感工具。

　　和許多偉大的創新一樣，為了解決一個問題，亞歷山德拉?范豪特(Alexandra Van Houtte)創建了搜索引擎Tagwalk。那是2016年，那時，范豪特已經做了4年的時尚造型師。

　　“當時我的工作就是整天找衣服。”現年28歲的范豪特如此形容自己的職責。她需要翻上幾千張秀場照片，為接下來的拍攝制作情緒板。她發現，系統慢得令人無法忍受，還千篇一律：現有的秀場網站中，沒有一家的搜索功能可以做到對服裝分門別類。

　　范豪特算起了數學：“537名設計師，每年展出4次。這就相當于每年約3.5萬套服裝。就算你非常聰明，有世界上最高的智商，也不可能記住某一季中的每一件波點衣服。”

　　一天，她實在走投無路了。“當時我們要為一位名人拍攝，我需要找到三個時裝季里出現過的每一件黑裙。那簡直就是場噩夢。太荒唐了。我整晚都在網站上搜索，給找到的黑裙截圖。完全沒有辦法快起來。那時候，Uber、Instagram和Deliveroo都開始越做越強。我不敢相信時尚界仍如此愚蠢。這時，一個朋友對我說：‘既然那么蠢，那你為何不來解決呢?’”

　　她的解決辦法就是建立一個數字資料庫，為每一件衣服、每一雙鞋子、每一只手包和每一條腰帶都貼上標簽，再進行歸類。任何單品，無論是黑裙，還是寶塔袖，一眨眼都可以找到。(如今，大部分分類工作都利用人工智能技術自動完成，范豪特派自己的攝影師去秀場，但一開始，一切都要手工完成。)Tagwalk目前已覆蓋了巴黎、紐約、倫敦和米蘭時裝秀上的所有品牌。很多未能登臺走秀的品牌會付錢讓自己的時裝圖冊上線。Tagwalk還專門開辟了一個街風專區。不久前，她還推出了購物功能，將用戶與電子零售商連接起來，從中賺取手續費。

　　Tagwalk一開始只是時裝助理們的一種輔助工具，現已發展為業內最先進的潮流預測、研究和靈感工具之一。“目前我有2.5萬注冊用戶，平均每人每周訪問3次，每次停留約15分鐘。”范豪特說。她大學學的是中文，后就讀于倫敦藝術大學倫敦時裝學院(London College of Fashion)。“91%的用戶是B2B，72%為千禧一代。”

　　也許數字聽起來不算多，范豪特立刻分析起來。“看起來也許不多，但可比75萬個‘來自薩里的洛蒂太太’管用?！彼f道。“現如今，每個品牌的編輯內容里，四分之三都來自用我們網站創作的情緒板?！?/p>

　　“我們靠的是后天晶體智力。”她接著說道，“我們的用戶是世界上每一家雜志，每一個零售商，每一個批發商，每一位買手。”前來搜索的還有時尚專業學生、設計總監、企業負責人和市場營銷人員等。

　　范豪特坐擁一個數據金礦。她的主要收入來源是根據品牌的定位，以及網站上熱搜的顏色、長度、花樣和款式，為品牌提供分析服務。當下，時尚界搜索最多的關鍵詞是“綠色”，這也許會讓人聯想到最新潮的可持續發展風氣，但并列最多的還有“塑料”——這也證明了流行趨勢是多么人格分裂。紫色已過了熱勁兒。此外，也許你感興趣，下一季會出現大量的虐待風格。

　　盡管如此，作為一位年紀輕輕就在巴黎擁有一家有12名員工的公司的女性，范豪特也曾遭遇過被一些業內人士拒絕的情況?！八麄兂３Ｐυ捨?，或者并不真的把我當回事。”

　　這是由于性別歧視，還是因為她太年輕?“我想是因為年輕，加上這是新事物，加上我以前只是造型師助理?！狈逗捞亟忉屨f。她冷靜、直接，普通得讓人不設防：我和她見面時，她就蹲坐在馬路邊查看郵件。“他們就好像在想：‘憑什么是這個姑娘來講數據，而除了她，這個世界上沒有其他人有。憑什么她有?’”

　　這也是一種傳統的性別歧視?！拔业膱F隊里沒有男性。”她說，“我不會帶一名穿西裝的男性去開會?！边@仍是女性努力建立自我的一個障礙。正如范豪特指出的：“即便如納塔利?馬斯內(Natalie Massenet，時尚電商Net-a-Porter創始人)也有馬克?塞巴(Mark Sebba)?！比驮鴵晤H特女士(Net-a-Porter)首席執行官。

　　馬斯內與范豪特有許多共同點。她們入行后都是從時尚小助理開始做起，而在轉行進入時尚界之前都曾在媒體工作。二人都從號稱時尚電商的天使教母卡門?布茨克斯 (Carmen Busquets)手中拿到了天使投資和支持——卡門已幫助促成了近些年時尚界最有趣的幾起合作。

　　布茨克斯表示：“我在Tagwalk只有兩個月大時就投了亞歷山德拉。天使投資總是風險很大。到了我現在這個年齡，想讓我作為聯合創始投資人掏出種子資金，可不像我年輕時那樣容易。但只要我真心欣賞創始人，或是能顛覆行業和消費者生活的想法，我愿意破例?！?/p>

　　近些年，布茨克斯的投資都集中在她認為會減輕時尚對環境影響的公司?！爸劣赥agwalk，我期待設計師能更好地了解客戶的需求，從而調整產品，而且準確的市場信息可以減少浪費。目標是通過使用Tagwalk的數據，所有設計師都能更好地了解客戶需求，提高直接從秀場進賣場的機會。這樣，盡可能地實現銷售流通。我們還希望培養亞洲和拉美的消費者能不計成本地直接從秀場買，這樣，我們就能做到規模經營，進軍全球，開發數據豐富的亞洲市場?！?/p>

　　布茨克斯還幫助將范豪特引薦給對沖基金C Ventures的鄭志剛(Adrian Cheng)和Clive Ng。這家總部位于亞洲的“投資俱樂部”創建了一套投資組合，專門針對千禧一代和Z一代消費者?！癟agwalk這顆小石子，將在整個時尚界引發大面積的連鎖反應?！编嵵緞偙硎?。他是某酒店和零售業帝國的第四代繼承人，家族產業包括普吉瑰麗酒店(Rosewood Hotels & Resorts)，并擁有Cavalli少數股權。“Tagwalk已經在改變時尚搜索方式了，但仍潛力無限?！?/p>

　　自上線以來，Tagwalk一直對注冊用戶免費，范豪特堅定地表示永遠不會對注冊用戶收費。如此一來，她就必須想法通過其他渠道賺錢?！拔乙恢敝?，一條生財之道是那些沒能走秀、又希望曝光的品牌，他們會付費被Tagwalk推薦。這條路也確實行得通?！?/p>

　　這些品牌可能包括一般不會走秀的配飾，或是還負擔不起走秀的新興品牌。目前，只要她認為哪個設計師“足以與Chanel、Gucci和Saint Laurent比肩”，就可以付費上線推廣。新品牌的月費為120英鎊，知名度較高的品牌為每月400英鎊。還有部分收入來自顧問費用。范豪特解釋道：“品牌會來問：‘我的品牌現在表現如何?定位怎么樣?人們都在搜什么?哪里出了問題?媒體都在看什么?’我們只提供有關他們品牌的數據?！彼a充道,“但我們會把他們與同類型品牌進行對比?！贝送?，購物功能“運營也非常不錯”。

　　范豪特對于Tagwalk的未來信心滿滿，但她清楚可能很快就會有其他人來分蛋糕。她是第一個給T臺貼上標簽的人，但她必須快速將自己的創新變現。談及眼下的計劃時她表示：“我的亞洲推廣策略必須得當。”她還希望能覆蓋更多的時尚走秀——例如哥本哈根和首爾。

　　她很有信心，而且，令人寬慰的是，她身上沒有許多男性競爭對手那種咄咄逼人的好斗情緒。雖然時尚界一些最具權勢的大佬向她求助，為他們提供商業指導和分析，但她并沒有忘記自己曾在食物鏈最底層工作的經歷——也沒有忘記自己對服裝的熱愛。

　　“兩年的時間里，我和男朋友分手了，體重增加了56磅?！彼p描淡寫地說起創業帶給她情感上的損失。但她是個工作狂。也許未來某一天，她愿意賣掉Tagwalk，但她創建公司不是為了錢——只是單純地希望時尚不再那么“蠢”。要感謝她，我們所有人都變得聰明多了。

　　譯者/何黎