關(guān)注：回歸線下的巴黎時(shí)裝周，正迎來(lái)自己的“文藝復(fù)興”

2021/10/12 15:16:00 來(lái)源: 評(píng)論(0)1

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　　在2022春夏巴黎時(shí)裝周中，大部分品牌終于回歸了實(shí)體秀。疫情雖然讓品牌意識(shí)到線上傳播渠道的重要性，但同時(shí)也證明了線下時(shí)裝活動(dòng)的不可替代性。就本季巴黎時(shí)裝周來(lái)看，它依舊是某種時(shí)尚舊秩序的擁護(hù)者，但同時(shí)一些品牌的做法也讓它有了更多、更豐富的表達(dá)方式。秩序與改變，是巴黎時(shí)裝周的主旋律。

　　9 月27日至10月5日，為期9天的2022春夏巴黎時(shí)裝周正式落下帷幕。

92 個(gè)參與品牌，37 場(chǎng)線下時(shí)裝秀以及一系列品牌活動(dòng)，都顯示著巴黎時(shí)裝周正在加速恢復(fù)往日的“時(shí)裝舊秩序”。更重要的是，部分此前宣布跳出傳統(tǒng)時(shí)裝周日程的品牌在本季也回歸了巴黎，比如開(kāi)云集團(tuán)旗下的 Saint Laurent 和 Balenciaga。由此可見(jiàn)，雖然疫情讓品牌們意識(shí)到數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)的重要性，但同時(shí)它也向這些品牌證明了線下實(shí)體時(shí)裝活動(dòng)的不可替代性。

Balenciaga 2022 春夏系列

　　時(shí)裝秀不僅承載著時(shí)裝的儀式感、奢侈體驗(yàn)，還是各大品牌展現(xiàn)實(shí)力和創(chuàng)意的競(jìng)技場(chǎng)。恢弘的秀場(chǎng)布置、龐大的系列規(guī)模，以及明星、博主等看秀嘉賓，閃光燈不斷的實(shí)體時(shí)裝秀就猶如一場(chǎng)宗教儀式，是信徒朝拜，教主宣教的神圣場(chǎng)合，也是一個(gè)展現(xiàn)品牌組織力和號(hào)召力的名利場(chǎng)。

　　在此次巴黎時(shí)裝周上，這些回歸實(shí)體秀的品牌們也選擇用代表著浪漫永恒的“巴黎風(fēng)格”為 2022 春夏時(shí)尚趨勢(shì)注入樂(lè)觀和輕松的情緒。一些品牌選擇遵循固定的品牌公式，展現(xiàn)往日美好，懷舊情緒之下的八九十年代復(fù)古風(fēng)格也從上一季延續(xù)到本季，并被賦予了更多的詮釋方式；另一些品牌則跳脫出人們對(duì)其的固有期待，展現(xiàn)出令人驚喜的設(shè)計(jì)，帶來(lái)更多的感官刺激，如性感風(fēng)格和 1990 年代的極簡(jiǎn)主義。

　　因此，我們將以設(shè)計(jì)風(fēng)格作為切入口，用兩大趨勢(shì)來(lái)看巴黎時(shí)裝周的變與不變。

　　復(fù)古的性感風(fēng)潮回歸了。在先于巴黎結(jié)束的紐約和米蘭時(shí)裝周上，性感風(fēng)潮的回歸已經(jīng)初見(jiàn)端倪。

　　盡管各家品牌打造的造型體系紛紛不一，但若是仔細(xì)觀察，我們不難發(fā)現(xiàn)無(wú)論是傳統(tǒng)時(shí)裝屋如 Fendi、Versace 和 Tom Ford，抑或是像 Nensi Dojaka 和 Khaite 等后起之秀，表露皮膚與展現(xiàn)曲線是層層疊出的一個(gè)主題，露腰短上衣、透視襯衫和吊帶裙等性感單品強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)著伸展臺(tái)。

Versace 2022 春夏系列

　　雖然說(shuō)時(shí)裝周描繪的通常是下一季度的潮流動(dòng)態(tài)，而亮相的新品也往往要間隔一段時(shí)間才進(jìn)入市場(chǎng)，但這絲毫不意味著性感服飾的回溫還需要等待。

　　在本季巴黎時(shí)裝周上，Miu Miu 的超短迷你裙便讓人聯(lián)想起 1990 年代由歌手布蘭妮帶起的“美國(guó)甜心”風(fēng)格，彼時(shí)的超短裙正是每個(gè)青春少女的必備單品。在系列中，Miu Miu 以品牌的經(jīng)典作品為創(chuàng)作基礎(chǔ)——褲裝，毛衣，襯衫，夾克，西裝，緊身連衣裙皆為日常著裝的絕對(duì)原型，以剪裁工藝創(chuàng)造出全新的比例。

　　并將長(zhǎng)褲變身為超短裙，毛衣與襯衫巧妙鏤空，身體若隱若現(xiàn)。毛邊等建構(gòu)元素一覽無(wú)余，盡顯身體運(yùn)動(dòng)的自然隨性。性感在這里，被 Miuccia Prada 轉(zhuǎn)化成一種融合了學(xué)院派浪漫和克制的極簡(jiǎn)主義的設(shè)計(jì)。

Miu Miu 2022 春夏系列

　　在 Chanel 中，粗花呢裙子套裝的裙子則變得更短，夏日氣息的金色、白色泳衣均被飾以黑色滾邊，還有粉色或淡紫色的斜紋軟呢短款連衣裙、漁網(wǎng)半身裙、丹寧套裝，以及飾以多彩鉤針編織的外套，它們?cè)谧钤嫉墓P直T臺(tái)上重現(xiàn) 1980 年代的美好時(shí)光。

Chanel 2022 春夏系列

　　在 Valentino 中，羅馬角斗士涼鞋搭配著白色的短裙和透明硬紗襯衫，鏤空雕花設(shè)計(jì)的大廓形襯衫同樣如此，；而在 Lanvin 和 Givenchy 的秀場(chǎng)上，迷你裙則成為一種類(lèi)似于牛仔褲的存在，成為一種女裝新常態(tài)。

Valentino 2022 春夏系列

　　Balmain、Stella McCartney 和 Olivier Theyskens 則都以鏤空設(shè)計(jì)，隱晦地傳遞著對(duì)自由的訴求。

　　而在 Saint Laurent 中，Anthony Vaccarello 則將靈感視角對(duì)準(zhǔn)了 Yves Saint Laurent 先生，從而讓系列體現(xiàn)出一種擺脫束縛、恢復(fù)自由的渴望，是一種顛覆性的設(shè)計(jì)回歸。八十年代風(fēng)格的尖頭高跟鞋、高開(kāi)衩的短裙、胸前交叉設(shè)計(jì)的緊身連身衣，以及皮革面料，都呈現(xiàn)出主題靈感人物 Paloma Picasso 式的精心雕琢之后的漫不經(jīng)心。

Saint Laurent 2022 春夏系列

　　像 1990 年代那樣大膽的露出腰身的大腿，是本季巴黎時(shí)裝周懷舊性感風(fēng)格的最終形態(tài)。但需注意的是，性感風(fēng)在當(dāng)下語(yǔ)境中顯然已有了更多新內(nèi)涵。首先，從前的“性感”是一種排他性較強(qiáng)的性感，緊繃材質(zhì)和受限尺碼使性感更像是瘦子的專(zhuān)屬權(quán)利。但隨著身材多樣性愈發(fā)成為時(shí)尚的應(yīng)有之義，如今的“性感”二字也順勢(shì)成為包容度更高的概念。

　　總體看來(lái)，性感風(fēng)在這個(gè)時(shí)候回歸，或許正代表著現(xiàn)在的女性更少受到外界眼光左右，她們更有勇氣去擁抱讓自己真正感覺(jué)良好的東西。回頭看的懷舊情緒，是巴黎時(shí)裝周渴望重現(xiàn)往日秩序的表現(xiàn)。

　　時(shí)尚與藝術(shù)，從未真正地彼此決裂過(guò)，反倒一直“曖昧不清”地糾纏在一起。通過(guò)這種形式，這些利用藝術(shù)化手法詮釋時(shí)裝的品牌，也打破了對(duì)流行的時(shí)效性。所謂的新與舊，也不過(guò)是在有限時(shí)間內(nèi)的一種自我突破，但通過(guò)這種手段，這些品牌在本季也跳脫出了人們對(duì)其的固有期待，帶來(lái)更多的感官刺激。

　　在設(shè)計(jì)師 Daniel Roseberry 手下重獲新生的 Schiaparelli，一直是游走在時(shí)尚與藝術(shù)之間的平衡高手。時(shí)裝屋創(chuàng)始人 Elsa Schiaparelli 就曾將達(dá)利的超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)品帶入時(shí)裝設(shè)計(jì)之中，而如今，Daniel Roseberry 則把金色的金屬模塊作為強(qiáng)調(diào)女性身材的部件“鑲嵌”在衣服上面，此外還有鑰匙和眼睛等超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)的符號(hào)式立體圖案，Daniel Roseberry 在為時(shí)裝注入幽默感的同時(shí)，也對(duì)當(dāng)下時(shí)代的荒誕帶來(lái)了反思。

Schiaparelli 2022 春夏系列

　　在 Loewe，同樣的情景同樣經(jīng)由 Jonathan Anderson 之手被賦予全新的表現(xiàn)形式。Jonathan Anderson 在巴黎市中心歷史悠久的 La Garde Républicaine 馬術(shù)競(jìng)技場(chǎng)舉辦了新季時(shí)裝秀，也因此，Jonathan Anderson 將系列描述為一次對(duì)品牌的“文藝復(fù)興”。在設(shè)計(jì)上，他遵循一種聽(tīng)從內(nèi)心的隨機(jī)性，讓各種常見(jiàn)廓形進(jìn)行重新建構(gòu)，從而呈現(xiàn)全新的甚至是有點(diǎn)怪異的服裝形態(tài)；金色胸甲與螺紋針織長(zhǎng)裙進(jìn)行了結(jié)合，帶來(lái)強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊力。

Loewe 2022 春夏系列

　　Louis Vuitton 女裝藝術(shù)總監(jiān) Nicolas Ghesquiere 將2022 年春夏系列描述為“l(fā)e Grand bal of Time”，以一種童話般的古典設(shè)計(jì)向品牌悠久的歷史致敬。路易十三時(shí)期巨大的吊鐘型裙撐被 Nicolas Ghesquiere 以極其巧妙的方式“套進(jìn)”了懷舊的表象之中，在巴黎盧浮宮之中，這就有如一場(chǎng)時(shí)空穿梭旅行，古典的和現(xiàn)代的于此交匯。

Louis Vuitton 2022 春夏系列

　　Maria Grazia Chiuri 在本季中同樣將靈感聚焦在的了過(guò)去，尤其是 1960 年代，Marc Bohan 任職期間的設(shè)計(jì)。Maria Grazia Chiuri 將 Marc Bohan 那被媒體稱為繼 New Look 之后第二個(gè)改變時(shí)尚界的 Slim Look 作為主要的詮釋對(duì)象，以不同的色塊拼接呈現(xiàn)出現(xiàn)代藝術(shù)中的色彩構(gòu)成美學(xué)，而那令人嘆為觀止的秀場(chǎng)裝置則由意大利藝術(shù)家 Anna Paparatti 所創(chuàng)作。

Dior 2022 春夏女裝系列

　　Hermès 女裝藝術(shù)總監(jiān) Nadège Vanhee-Cybulski 將時(shí)裝秀放在了巴黎近郊的勒布爾熱（Le Bourget）私人機(jī)場(chǎng)中，和大部分品牌一樣，Nadège Vanhee-Cybulski 同樣選擇了去除掉秀場(chǎng)裝置和多余的燈光，讓人們的注意力都集中在時(shí)裝以及秀場(chǎng)背景那 12 張橙黃色的巨幅繪畫(huà)。

Hermès 2022 春夏女裝系列

　　這幅日落景象出自法國(guó)藝術(shù)家 Flora Moscovici 之手，溫暖和煦的色覺(jué)觀感讓人們?cè)诳吹骄従徸叱龅哪Ｌ刂畷r(shí)，自然地感受了一種自由純粹的愉悅感。實(shí)用主義是 Nadège Vanhee-Cybulski 貫徹至今的設(shè)計(jì)理念，因此這個(gè)系列相較之以往也并沒(méi)有太大的區(qū)別，只是這種恰到好處的克制和簡(jiǎn)潔，恰恰是最符合 Hermès 故事的呈現(xiàn)方式。

Hermès 2022 春夏女裝系列

　　從某種程度上來(lái)說(shuō)，本季巴黎時(shí)裝周的實(shí)體秀在防疫措施之下，多少顯得有些克制。這體現(xiàn)在各大品牌簡(jiǎn)單化的秀場(chǎng)呈現(xiàn)上面，“以時(shí)裝為主”成為所有品牌的共識(shí)。
　　也因此，時(shí)裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格前所未有地被加以強(qiáng)調(diào)出來(lái)。無(wú)論是回溯八九十年代，或是強(qiáng)調(diào)自由個(gè)性的性感風(fēng)格，亦或是一種基于舒適圈內(nèi)的自我突破，巴黎時(shí)裝周的品牌們事實(shí)上都在往前走著，回歸秩序和積極改變也將讓巴黎時(shí)裝周迎來(lái)自己的“文藝復(fù)興”。

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