深度 | 這些品牌應(yīng)被列入開云集團(tuán)的收購清單

　　近年來，法國奢侈品巨頭開云集團(tuán)（Kering）憑借旗下品牌 Gucci、Saint Laurent 和規(guī)模雖小但成長迅速的 Balenciaga 取得了巨大的成功，其銷售額、利潤和市值均實(shí)現(xiàn)了節(jié)節(jié)攀升。據(jù)該集團(tuán)稱，Balenciaga 在今年的銷售額將突破 10 億歐元（約合 11 億美元）。

　　該集團(tuán)還調(diào)整了品牌布局：將 Puma 獨(dú)立剝離出來，拋售了 Volcom，與 Sergio Rossi、Christopher Kane、Stella McCartney 等中小型設(shè)計(jì)師品牌也劃清了界限。

　　為了保持強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭，開云集團(tuán)必須繼續(xù)擴(kuò)大 Gucci、Saint Laurent 和 Balenciaga 的銷售規(guī)模，同時(shí)需開發(fā)仍處于次級規(guī)模的 Alexander McQueen。此外，它還需要對 Bottega Veneta 進(jìn)行改革——雖然該品牌在 2018 年創(chuàng)造的收入達(dá) 11 億歐元（約合 12 億美元），但在經(jīng)歷近 20 年的擴(kuò)張后陷入了停滯不前的狀態(tài)。

　　開云集團(tuán)翻新了位于旺多姆廣場（Place Vend?me）的 Boucheron 高級珠寶店，同時(shí)也在努力維持意大利男裝品牌 Brioni 的穩(wěn)步發(fā)展——多年來，該品牌一直面臨如何創(chuàng)新的問題。

　　上述每一項(xiàng)工作做起來都不太容易。

　　開云集團(tuán)五大品牌2018年收入占比（共計(jì)創(chuàng)造收入137億歐元） | 圖片來源: BoF

　　2018 年，開云創(chuàng)下了 137 億歐元（約合 153 億美元）的銷售額，同比增長 26%。但這一成績很大程度上都依賴于 Gucci 的優(yōu)異表現(xiàn)。得益于首席執(zhí)行官 Marco Bizzarri 和創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Michele 制定的顛覆性創(chuàng)新戰(zhàn)略，Gucci 創(chuàng)造的銷售額占集團(tuán)總額的 60% 以上。盡管 Gucci 仍然保持以兩位數(shù)的速度增長，但與 2018 年第一季度相比，其增長速度明顯放緩——2019 年第一季度公布的銷售額為 23 億歐元（約合 26 億美元），比上一年增長 20%，但在 2018 年第一季度，這個(gè)意大利時(shí)裝品牌的銷售額取得了更為令人震驚的成績，增長率高達(dá) 49%。

　　Saint Laurent 的創(chuàng)意總監(jiān) Anthony Vaccarello 基本上延續(xù)了前任總監(jiān) Hedi Slimane 建立的美學(xué)風(fēng)格，但該品牌現(xiàn)在必須要直面 Slimane 領(lǐng)導(dǎo)下的 Celine 的崛起。McQueen 則在配飾方面比較薄弱，需要進(jìn)一步加強(qiáng)開發(fā)具標(biāo)志性的、可吸引消費(fèi)者重復(fù)購買的手袋和鞋履系列。

　　盡管 Balenciaga 在創(chuàng)意總監(jiān) Demna Gvasalia 的領(lǐng)導(dǎo)下推出了頗受歡迎的老爹復(fù)古運(yùn)動鞋，而這款鞋也對業(yè)績增長做出了很大貢獻(xiàn)，但由此引發(fā)的熱潮正在逐漸退去。與此同時(shí)，該集團(tuán)決定對Bottega Veneta、Boucheron 和 Brioni 進(jìn)行品牌轉(zhuǎn)型的計(jì)劃無疑也需要花費(fèi)一定的時(shí)間。

　　為了繼續(xù)創(chuàng)造股東價(jià)值，開云可能需要利用其強(qiáng)大的購買力，至少發(fā)起一次收購案（如果不想太多的話）。基于該集團(tuán)在 2018 年有 44 億歐元（49 億美元）的 EBITDA （稅息折舊及攤銷前利潤），分析師推算其購買能力大概在 130 至 180 億歐元（約合 202 億美元）之間。

　　“該集團(tuán)在歷史上從未擁有過如此充裕的現(xiàn)金流，”MainFirst 的分析師 John Guy 表示。“開云已經(jīng)明確表示，他們不會坐等市場進(jìn)行自行整合，而會參與到某種形式的并購中。”

　　開云集團(tuán)已經(jīng)明確表示，他們不會坐等市場進(jìn)行自行整合。

　　在 2019 年 2 月的投資者電話會議上，開云集團(tuán)首席執(zhí)行官 Fran?ois-Henri Pinault 同樣強(qiáng)調(diào)了這一點(diǎn)：“我們可用于并購的資金不僅非常充裕，其金額還在穩(wěn)步增長中。因此，我們完全有能力抓住機(jī)遇。”但他也指出，該集團(tuán)會把包括搖錢樹 Gucci 在內(nèi)的現(xiàn)有品牌的發(fā)展大計(jì)放在首位。

　　“我們不需要通過并購來實(shí)現(xiàn)增長，還用不著那樣，”他補(bǔ)充道。“三年來，即便沒有發(fā)起任何并購，我們的業(yè)績也實(shí)現(xiàn)了大幅度增長。我們有自己的經(jīng)營方式和平臺。但如果出現(xiàn)了符合投資標(biāo)準(zhǔn)的并購機(jī)會，我們也能夠以較為實(shí)在的價(jià)格拿下它們。我們不打價(jià)格戰(zhàn)，過去也從來沒那樣做過。”

　　但開云集團(tuán)所做的任何交易都將受到市場的嚴(yán)格審查。

　　“當(dāng)開云提到收購時(shí)，投資者頗感厭倦，”Guy 認(rèn)為。“他們總是在超額支付，但還沒有獲得可觀的回報(bào)。另一方面，該集團(tuán)有不少資產(chǎn)處理記錄。此外，開云擁有許多“軟奢侈品”品牌（soft luxury，通常是指銷售高檔服飾和皮革制品，譯注），能夠在這方面大做文章。”

　　花旗集團(tuán)（Citigroup）的分析師 Thomas Chauvy 在最近撰寫的一份報(bào)告中表示，雖然開云集團(tuán)很可能會優(yōu)先考慮有機(jī)增長（organic growth，指公司依托現(xiàn)有資源和業(yè)務(wù)，通過提高產(chǎn)品質(zhì)量、銷量與服務(wù)水平，拓展客戶以及擴(kuò)大市場份額，推進(jìn)創(chuàng)新與提高生產(chǎn)效率等途徑，獲得銷售收入及利潤的自然增長，譯注），但“只要出現(xiàn)符乎標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會，該集團(tuán)仍對收購持開放態(tài)度”。

　　Chauvy 補(bǔ)充道，無論什么樣的收購，都會對企業(yè)規(guī)模帶來改變，而開云現(xiàn)在對 Gucci“過度依賴”，而且過去在整合中型品牌時(shí)曾遇到不少困難。根據(jù) BoF 和麥肯錫（McKinsey）聯(lián)合發(fā)布的《2019 全球時(shí)尚業(yè)態(tài)報(bào)告》（State Of Fashion 2019 Report）顯示，開云不僅要考慮（并購的品牌）能否在商業(yè)模式和美學(xué)方面補(bǔ)充現(xiàn)有的品牌組合，是否易于對接該集團(tuán)的供應(yīng)鏈和物流平臺，還要看其能否在中國創(chuàng)造較大的發(fā)展機(jī)會——中國將在今年成為全球最大的時(shí)尚市場。Chauvy 還表示，并購目標(biāo)必須擁有合理的估值，不需要進(jìn)行重大重組或品牌轉(zhuǎn)型。

　　然而，擁有以上所有特質(zhì)的公司并不多見。

　　據(jù)知情人士透露，開云集團(tuán)曾考慮要收購 Versace，但最終認(rèn)為這家意大利公司及其投資者——私人股本公司 Blackstone 的開價(jià)太高。（開云未就此事予以置評）。開云也有可能與 Chanel 建立某種合作關(guān)系——可能以兼并的形式——但這是一種遙不可及的設(shè)想。

　　如果開云與瑞士奢侈品集團(tuán)歷峰（Richemont） 結(jié)盟，可能會受到市場的歡迎——?dú)v峰集團(tuán)擁有開云所缺乏的“硬奢侈品”（hard luxury，鐘表、珠寶等商品，譯注）管理經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)可借助開云在時(shí)裝方面的專長來發(fā)展 Chloé。但由于 Pinault 和歷峰集團(tuán)的董事長 Johann Rupert 之間的權(quán)力平衡問題存在不確定性，該想法可能也無法實(shí)現(xiàn)。

　　意大利皮具制造商 Tod’s 可能也有出售意向，但該品牌掌門人 Diego Della Valle 與 路威酩軒保持著密切的關(guān)系——這意味著，如果他有意出售該品牌，很可能會選擇聯(lián)系后者的首席執(zhí)行官Bernard Arnault。

　　此外，全球知名品牌 Armani 對收購者來說也有很強(qiáng)的吸引力。不過，該公司在配飾方面一向缺乏有邊際效應(yīng)推動的產(chǎn)品，而其創(chuàng)始人 Giorgio Armani 也曾多次表示并無出售計(jì)劃，甚至他還設(shè)立了一個(gè)慈善信托基金，讓外部實(shí)體將來更難以收購該公司。

　　盡管如此，市場中還是存有一些機(jī)會的，盡管數(shù)量不多，但看起來也能夠滿足開云集團(tuán)的大部分需求。

　　VALENTINO

　　2012 年，卡塔爾王室投資機(jī)構(gòu) Mayhoola For Investments 以 8.5 億美元收購了這個(gè)意大利奢侈品品牌，此舉表明該機(jī)構(gòu)可能已經(jīng)蓄勢待發(fā)要建立自己的奢侈品王國。2016 年，該機(jī)構(gòu)再度出手，更是強(qiáng)化了這一猜想：豪擲近 5 億歐元（約合 5.598 億美元）一舉收購了 Balmain，該價(jià)格相當(dāng)于其自身 EBITDA 的 14 倍。

　　但在去年年底，有傳言稱該集團(tuán)可能有意拋售 Valentino，開云則是潛在買家。2018 年，Valentino 的銷售額為 12 億歐元（約合 13.4 億美元），較上年同期的 11.6 億歐元（約合 13 億美元）增長了 3%。開云、Mayhoola 及 Valentino 均未就此傳言置評。

　　但知情人士覺得這純粹是市場炒作，而且他們堅(jiān)決否認(rèn)發(fā)生過類似的對話。據(jù)一位熟悉 Mayhoola 的內(nèi)部人士透露，該公司仍表現(xiàn)得十分投入，并打算在收購問題上做“長線”考慮。該知情人士稱，雖然 Mayhoola 出售了英國手袋品牌 Anya Hindmarch 的股份，但此舉與其總體規(guī)劃無關(guān)。

　　然而，市場上仍存有希望開云收購 Valentino 的想法。

　　優(yōu)勢：作為具有全球知名度的品牌，Valentino 擁有深厚的傳統(tǒng)和強(qiáng)大的配飾產(chǎn)品線。該品牌創(chuàng)意總監(jiān) Pierpaolo Piccioli 打造的高級成衣和高級定制服深受評論家、名人造型師及其他設(shè)計(jì)師的喜愛——他們經(jīng)常采用 Piccioli 的作品。

　　Piccioli 的愿景與開云集團(tuán)旗下其他品牌有所不同，這將有利于降低品牌間“自相殘殺”的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，開云擁有成熟的市場基礎(chǔ)——有多個(gè)供應(yīng)渠道、龐大的零售網(wǎng)絡(luò)和大批高管人才，這些優(yōu)勢能幫助 Valentino 加速成長。2018 年 12 月，開云與阿里巴巴展開合作，用以促進(jìn)中國的銷售業(yè)績。

　　缺點(diǎn)：近年來，由于 Valentino 的配飾產(chǎn)品線依然依賴于以往的熱門產(chǎn)品——比如“Tango”系列腳踝繞帶高跟鞋、“Open”系列白色運(yùn)動鞋和“Rockstud”系列，其業(yè)績增速正在放緩。如果要進(jìn)行并購，當(dāng)然亦需考慮 Piccioli 承諾還會為該品牌效力多久。雖然 Valentino 依然是開云集團(tuán)眼中不錯(cuò)的收購目標(biāo)，但考慮到 Mayhoola 的態(tài)度，想要完成該收購案可能要付出不菲的代價(jià)。

　　MONCLER

　　這個(gè)意大利奢侈服裝品牌的業(yè)績增長迅猛，在 2018 年創(chuàng)下了 14.2 億歐元（約合 15.9 億美元）的銷售額，比上年增長了 22%。從某種程度來說，該品牌的成功與其商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型有很大關(guān)系——不再主打季節(jié)性系列，轉(zhuǎn)而與頂尖的創(chuàng)意人士合作，推出更新速度快、便于在 Instagram 推廣的“Moncler Genius”膠囊系列。該系列不僅迅速提升了品牌知名度，還成功吸引到大批新客戶。2018 年，從 Moncler 專賣店購買 Genius 系列的客戶中，約有一半都是該品牌的新顧客。

　　優(yōu)勢：Moncler 能從很多方面與開云集團(tuán)形成互補(bǔ)。開云可以從其“以限量銷售為驅(qū)動”（drops-driven）的模式中汲取經(jīng)驗(yàn)，從而應(yīng)用到其他品牌上。同時(shí)，Moncler 的主打產(chǎn)品是羽絨服，這不僅與開云集團(tuán)現(xiàn)有的服飾種類不同，還是一個(gè)可長期獲利的常青系列，能夠減少并購風(fēng)險(xiǎn)。Moncler 在全球的品牌知名度是其另一個(gè)優(yōu)勢，特別是針對中國這樣的重要市場而言。此外，該品牌依然具備開發(fā)潛力，可進(jìn)軍外套以外的領(lǐng)域。開云集團(tuán)可利用這方面的專長助力 Moncler 的未來發(fā)展。

　　缺點(diǎn)：Moncler 的首席執(zhí)行官 Remo Ruffini 帶領(lǐng)該品牌掀起了幾次銷售熱潮，讓公司從瀕臨破產(chǎn)到最終上市。鑒于他仍擁有 26% 的股份，公司業(yè)績也在以兩位數(shù)的速度增長，他目前可能不會打算出售該品牌。

　　“在我看來，現(xiàn)在出售品牌就像是一種羞辱，”他在 4 月接受路透社（Reuters）訪問時(shí)如是說道。他還提到，希望自己能見證該品牌在未來三到四年的發(fā)展。Ruffini 已習(xí)慣獨(dú)立運(yùn)營 Moncler，似乎不需要得到另一級高管的協(xié)助。

　　TIFFANY & CO.

　　Tiffany & Co. 是為數(shù)不多的幾家獨(dú)立運(yùn)營的珠寶商之一。分析師認(rèn)為該公司董事會有時(shí)在品牌發(fā)展方面過于保守，長期以來都把這家美國公司被視為收購目標(biāo)。目前，該品牌的市值不菲，高達(dá) 130 億美元，在全球范圍的品牌吸引力和認(rèn)知度也可謂首屈一指。在 2018 財(cái)年，該品牌的營收達(dá)到 44 億美元，這足以讓其他公司對該品牌的前景充滿信心。

　　優(yōu)勢：Tiffany 擁有開云集團(tuán)看中的企業(yè)規(guī)模，尤其因?yàn)楹笳咴冢ㄖ閷殻╊I(lǐng)域還沒有一個(gè)打得響的品牌。（該集團(tuán)旗下最大珠寶品牌 Boucheron 的規(guī)模依然很小，而且正在進(jìn)行改革。）Tiffany 的業(yè)績表現(xiàn)良好，在亞洲的增速迅猛——2018 年，該品牌在亞洲的銷售額占總額的 28%，同比增長 13%。此外，該品牌的首席執(zhí)行官 Alessandro Bogliolo 是意大利人，先后在 LVMH 旗下品牌 Bulgari、Sephora 及 Diesel 工作多年，對歐洲的奢侈品行業(yè)有深入的了解。

　　缺點(diǎn)：Tiffany 的定位高低不一：除了銷售價(jià)值六位數(shù)的精品珠寶，同時(shí)也出售 60 美元的銀質(zhì)項(xiàng)鏈。定位上的不一致讓消費(fèi)者無法總是把該品牌視為純粹的奢侈品。而開云集團(tuán)也已明確表示，不想太偏離本身處于核心地位的奢侈品領(lǐng)域。

　　“Tiffany 不是 Cartier，”Guy 說道。“它由兩個(gè)品牌組成，屬于雙重定位（Jekyll-and-Hyde，出自《化身博士》一書，后來成為心理學(xué)“雙重人格”的代稱，譯注），但有的投資者難以接受這樣的品牌定位。”此外，Tiffany 正在學(xué)習(xí)如何駕馭由消費(fèi)者重塑的市場——現(xiàn)在的顧客與傳統(tǒng)珠寶（以及鉆石訂婚戒指）之間的聯(lián)系遠(yuǎn)不如從前緊密。盡管 Tiffany 在中國尚有很大的發(fā)展空間，但同時(shí)也必須與其他知名時(shí)尚集團(tuán)的精品珠寶系列，還有采用直接面對消費(fèi)者模式（DTC）經(jīng)營的品牌同場競爭，更要應(yīng)付日益受追捧的設(shè)計(jì)師品牌帶來的沖擊。

　　許多分析師認(rèn)為，雖然 Tiffany 在過去曾表示希望保持獨(dú)立，但 LVMH 更有可能買下該品牌。后者不僅擁有更強(qiáng)的購買力，由 70 個(gè)品牌組成的網(wǎng)絡(luò)也讓其在定價(jià)和目標(biāo)客戶方面具有多樣性。

　　CHLOé

　　雖然這家由女性創(chuàng)立的巴黎時(shí)裝公司隸屬于開云集團(tuán)的競爭對手、瑞士奢侈品集團(tuán) Richemont，但投資者和分析師們一直在猜想，后者是否會出售這個(gè)品牌——因?yàn)樵撈放茖儆凇败浬莩奁贰保辉谄浜诵母偁幜χ校?guī)模也比手表和珠寶系列更小。雖然 Richemont 沒有單獨(dú)公布 Chloé 的銷售成績，并把它列入“其他”類別——包括 Chloé、Ala?a 和 Dunhill，總銷售額約有 18 億歐元（約合 20 億美元），但據(jù)分析師推測，Chloé 大概創(chuàng)造了 5 億歐元（約合 5.598 億美元）。

　　優(yōu)勢：Chloé? 是一個(gè)受到全球認(rèn)可的品牌，其品牌基因主打女性氣質(zhì)和女性創(chuàng)造力。雖然該品牌有自身的美學(xué)風(fēng)格，但與 Gucci 和 Saint Laurent 不會構(gòu)成直接的競爭關(guān)系。更重要的是，該品牌自帶的 1970 年代“小資”情懷能夠很容易順應(yīng)當(dāng)今潮流，并且不會過分依賴某一位創(chuàng)意總監(jiān)的想法。（從 Stella McCartney 在 1990 年代末加入 Chloé 以來，該品牌幕后一直有一批強(qiáng)大的女性設(shè)計(jì)師貢獻(xiàn)創(chuàng)意靈感，包括 Phoebe Philo、Clare Waight Keller 和現(xiàn)在的 Natacha Ramsay-Levi 等。）該品牌在鞋履和手袋方面表現(xiàn)不俗，這兩大領(lǐng)域均有受到邊際效應(yīng)驅(qū)動的作品，每一季都會推陳出新。

　　缺點(diǎn): 開云集團(tuán)旗下已經(jīng)有好幾個(gè)與 Chloé? 規(guī)模相當(dāng)?shù)钠放疲撈放埔惨廊恍枰嗤顿Y才能擴(kuò)大規(guī)模。從這一點(diǎn)來說，Chloé 現(xiàn)在的東家 Richemont 的情況則有所不同：該集團(tuán)在時(shí)裝領(lǐng)域發(fā)展有限，而 Chloé 是其最成功的“軟奢侈品”品牌，因此不大可能將其拱手出讓。

　　SALVATORE FERRAGAMO

　　多年來，Salvatore Ferragamo 一直都被視為“睡美人”——雖然品牌基因并無問題，但由于遭遇多次高層變動和家族所有權(quán)結(jié)構(gòu)變革，整個(gè)品牌陷入了困境。該公司在中國和美國的零售規(guī)模都相當(dāng)大，但長久以來未能在產(chǎn)品和品牌形象方面實(shí)現(xiàn)突破與創(chuàng)新。

　　如今，Salvatore Ferragamo 正在逐漸顯露出新的發(fā)展生機(jī)。2019 年 2 月，設(shè)計(jì)師 Paul Andrew 被任命為品牌創(chuàng)意總監(jiān)。據(jù)分析師預(yù)計(jì)，憑借 Andrew 推出的全新設(shè)計(jì)，該公司在 2019 年第一季度的銷售業(yè)績將有所改觀，這些新嘗試包括最暢銷的“Studio”系列手袋和“Flower”系列高跟鞋。該品牌在 2018 年的銷售額為 14 億歐元（約合 16 億美元）。

　　優(yōu)勢：作為一個(gè)實(shí)力雄厚的品牌，Salvatore Ferragamo 還有很大發(fā)展空間，而如果能借用開云集團(tuán)的模式——讓高管和設(shè)計(jì)師在一個(gè)既定框架下自由分配工作，該品牌可能很快就可以重振旗鼓。Ferragamo 家族透過一家控股公司掌管了該品牌大部分股權(quán)，但隨著女掌門人 Wanda Ferragamo 于 2018 年 10 月去世，該家族的其他成員似乎更主張出售該品牌。

　　缺點(diǎn)：但是，一位重要的家族成員打消了上述猜測。

　　“我熱愛這家公司，它是非賣品，”今年 2 月，該公司董事長 Ferruccio Ferragamo 在接受彭博社（Bloomberg）采訪時(shí)表示。“這個(gè)品牌充滿著能量。在未來幾周和幾個(gè)月里，我們將透過多個(gè)計(jì)劃發(fā)揮這種能量，為大家?guī)ズ孟ⅰ！痹撈放圃谥袊苍缫焉钊肴诵模@意味著想要提升業(yè)績，必須采取地域擴(kuò)張以外的策略。

　　BURBERRY

　　長期以來，該公司一直是被收購的目標(biāo)對象，Coach 的母公司 Tapestry，Inc. 曾被認(rèn)為是潛在的收購者。在 2000 年代，Christopher Bailey 和 Angela Ahrendts 領(lǐng)導(dǎo)這個(gè)英國品牌進(jìn)行了一次重大的創(chuàng)新性轉(zhuǎn)型。現(xiàn)如今，首席執(zhí)行官 Marco Gobbetti 和創(chuàng)意總監(jiān) Riccardo Tisci 正在帶領(lǐng) Burberry 進(jìn)行新一輪轉(zhuǎn)型。由于該品牌的地位一直在真正的奢侈品之下徘徊，他們正試圖讓其定位更加清晰。Burberry 在 2018 財(cái)年的銷售額為 27 億英鎊（約合 35 億美元），同比增長 2%，而 2019 上半財(cái)年的銷售額增長了 4%。

　　優(yōu)勢: 雖然新上任的創(chuàng)意總監(jiān) Tisci 目前還沒有讓 Burberry 重獲新生，但隨著該品牌進(jìn)一步向高端市場發(fā)展，消費(fèi)者對品牌的既有認(rèn)知已開始發(fā)生轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)到今年 9 月，市面上超過一半的產(chǎn)品都將出自 Tisci 之手。同時(shí)，該品牌還在采用新穎的營銷方式為品牌造勢，包括“限量版銷售”和聯(lián)名合作等。

　　據(jù) Burberry 的一份報(bào)告顯示，2018 年，該品牌在社交媒體上擁有大約 5700 萬消費(fèi)者。受益于社交營銷創(chuàng)新，該品牌正在從眾多競爭對手中脫穎而出——開云集團(tuán)也十分看中這一點(diǎn)。其次，Gobbetti 和 Tisci 形成的二人組與開云的管理方式相似——把強(qiáng)大的高管與同樣優(yōu)秀的創(chuàng)意人士搭配在一起形成長期的合作伙伴關(guān)系。即使該品牌正處于比較艱難的時(shí)尚周期中，以往的傳統(tǒng)也有助于保持其基本聲譽(yù)。

　　缺點(diǎn): 盡管 Gobbetti 在推動 Burberry 邁向高端市場方面取得了一定的成功，但該品牌還有很長一段路要走。（目前，該公司正處于一個(gè)兩階段策略的第一階段：在前兩年進(jìn)行品牌定位；在第二階段則調(diào)整分銷和投資經(jīng)驗(yàn)。）該品牌在亞洲的業(yè)務(wù)規(guī)模龐大，占總業(yè)務(wù)的 40% 以上，因此想在亞洲繼續(xù)實(shí)現(xiàn)快速增長的機(jī)會較少。

　　蕭邦

　　瑞士珠寶及手表品牌蕭邦（ Chopard） 憑借鉆石手表而聞名，其品牌歷史可以追溯到 1860 年。該公司的年銷售額超過 9 億美元，這對于一流的奢侈品集團(tuán)來說不失為理想的收購目標(biāo)。（Scheufele 家族在 1963 年將該公司攬入旗下，當(dāng)時(shí)該公司只雇傭了 5 名員工。）

　　優(yōu)勢: 這個(gè)歷久彌新的品牌可以幫助開云集團(tuán)加強(qiáng)“硬奢侈品”實(shí)力。Pinault 認(rèn)為：“珠寶市場是大有賺頭的。”

　　缺點(diǎn): 據(jù)市場人士透露，該家族幾乎沒有動過出售的念頭。

　　百達(dá)翡麗

　　瑞士手表品牌 百達(dá)翡麗（Patek Philippe） 不僅是頗具吸引力的奢侈品牌，也是手表收藏者眼中的常青手表品牌，其年銷售額超過 10 億歐元（約合 11 億美元）。

　　優(yōu)勢: 開云集團(tuán)目前擁有兩個(gè)手表品牌——Ulysse Nardin 和 Girard-Perregaux，如果把百達(dá)翡麗也收入麾下，將進(jìn)一步突顯該集團(tuán)發(fā)展手表業(yè)務(wù)的承諾。手表業(yè)務(wù)是歷峰集團(tuán)（Richemont）主要的現(xiàn)金營收來源。

　　缺點(diǎn): 盡管百達(dá)翡麗的估值曾達(dá)到 70 億至 90 億歐元（約合 101 億美元），但經(jīng)營該公司已達(dá)四代之久的 Stern 家族在 2019 年表示，不會出售該品牌。此外，瑞士手表市場的未來也開始受到質(zhì)疑，整個(gè)市場陷入了停滯的狀態(tài)。Pinault 在 2 月表示：“我們目前還在觀察當(dāng)中。”同時(shí)他也提到，該公司旗下已經(jīng)有 Ulysse Nardin 和 Girard-Perregaux 這兩個(gè)手表品牌了。