奢侈品業漲薪幅度30%起步

　　人才流動加速

　　在奢侈品行業家家叫苦的背后，發生著一系列“人事”問題。日前，英國奢侈品牌Burberry因首席創意總監Christopher Bailey享受高達810萬英鎊高薪，受到股東反對，反對票比例達52.69%。

　　此舉被業內人士看做是在“敏感時期”留住關鍵人才的“必須代價”。近來，奢侈品行業頻發挖腳事件，優質的營銷人才在行情低迷時期顯得閃閃發亮。

　　即將于10月上市的iWatch智能腕表的蘋果公司，于7月8日被曝挖走了路易威登集團旗下腕表品牌豪雅的銷售副總裁，并在本月正式入職;本月3日，中國絲綢企業宣布任命了前愛馬仕絲綢控股集團CEO巴黎特為集團CEO;英國箱包Mulberry任命LVMH奢侈品集團旗下Berluti品牌歐洲和中東區總經理擔任集團商務總監，于5月入職。

　　亟待新鮮血液破局

　　業內人士透露，約六成的奢侈品牌認為自己存在人才缺口，現有人才遠不能滿足企業的發展。同時，奢侈品管理人才跳槽都伴隨著薪資的浮動。有調查顯示，成熟奢侈品牌的中高層人士跳槽年薪漲幅約在30%左右。

　　高管的頻繁流動，一方面是奢侈品領域里巨大的人才缺口，另一面也是企業低迷業績的“求破局”之舉。

　　意大利奢侈品牌PRADA上月發布的新財季數據顯示，2-4月，公司凈利潤同比下跌達23.8%，銷售額也不升反降，出現0.6%的下滑。近期，“下滑”、“增速放緩”等消極的描述也頻繁出現在GUCCI、LV、萬寶龍等奢侈品牌的財報中。如LV一季度營業收入同比僅增4%，與其2012年的25%增幅可謂天壤之別;GUCCI一季度的銷售增長按實際匯率計算下滑了3.2%;萬寶龍業績也滑坡5%。

　　品牌融合存風險

　　此前，今年4月被輕奢品牌Coach挖走的前LV加拿大副總經理Joon Ma，任職兩個月后被原東家LV告上法庭，稱其向Coach泄露了自己的商業機密。

　　奢侈品領域專家、財富品質研究院院長周婷表示，市場環境不佳，各品牌頻頻挖腳成熟企業高層，可以獲得多方面的資源。如新興輕奢品牌正處在開店高潮期，挖來成熟品牌高管可直接在店鋪選址、商務開拓等方面節省大量人力與財力。新品牌挖腳知名大品牌設計師更可以提高自身曝光率和傳播效果。

　　不過，意大利高級定制男裝品牌kiton前中國區總監賀斌告訴北京商報記者，部分成熟品牌的成功經驗并不具備復制性，如果將企業發展的未來盲目地寄托在某個高層身上，也是有風險的。

　　賀斌還認為，成熟品牌的設計師一般帶有濃重的原品牌DNA，進入新品后需要有個調整期，原有設計理念照搬未必對新品牌有益。