ZARA二季度利潤明顯下滑 增長趨勢減緩

　　哇哦!減速!疾馳不羈的野馬就這樣被遏住了!盡管有些棘手，但這并不意味著經濟或第二季度的利潤出現了明顯的下滑，曾經被認為永不停息的增長趨勢正在減緩。

　　經歷過七年的高速增長之后，現在這個時候或許正是“快時尚”產業的最佳注腳。

　　知名設計師團隊打造的“速食風格”曾撼動了工業神話，并引世俗大眾側目，將工業生產力水平再一次推向巔峰。這也證明了，時尚不再是曲高和寡的精英產業，而知名人士也正在竭盡所能的創造廉價的高雅，比如高級時裝。

　　但是，像所有其他時尚品一樣，輝煌意味著終結。而對于“快時尚”產業而言，現在正是時候——或許會在11月，當Comme des Garcons 和the cerebral Rei Kawakubo兩大公司與H&M公司合作之時。

　　一切始于四年以前，Karl Lagerfeld 在H&M時曾標識出一個“文化震驚”的輪換消費體系，并在全球首屬城市中建立起“血拼”陣營，以確立自己的時尚版圖。這個可持續增長計劃發軔于H&M，并始創了一個媒體奇跡。

　　迄今為止，他們的協同行動已經使得全美billboards嘆為觀止。目前，H&M已經在嚴格精細的篩選制度下火速提拔了一批設計師，從 Roberto Cavalli 到Viktor以及Rolf。而倫敦Topshop店也已經增加了其長期合作的設計師數量(Celia Birtwell, Zandra Rhodes等等)，他們將以“設計明星”的姿態向合作方推出特立獨行的頂尖模特Kate Moss。就在這個月，這些產品將在巴黎時尚盛宴上粉墨登場，并與紐約熱點形成鮮明區隔。

　　高級時尚概念以一種可承受價格的方式走下神壇，是一件立足長遠的好事。時尚史上曾經在兩個時期出現過類似的情況，一個是1960年代高級時裝領域首創“準備穿”的實用主義復古風，而于1984年建立起Armani帝國的Giorgio Armani，則再一次使同樣的理念風靡時尚界。

　　但是，隨著服裝設計成本的穩步提升，“快時尚”的價格卻在顯著滑落。如果拿意大利的cappuccino咖啡和法國的croissant酥點作為標準的話，那么，“快時尚”的價格恰好與之相仿。如果你在倫敦牛津大街上的primark看中一款連衣裙，然后去到路口轉角處的Selfridges咖啡店，那么，你將花費等值的6.5英鎊和11.9美元， 為你的早餐和你的裙子。

　　這會造成一種并不輕松的印象，即，如此便宜的服裝是怎么制造出來的呢。Saks Fifth Avenue的女士時尚品經理Michael Fink指出，你是如何買到如此便宜的產品呢?如果它將變得不再昂貴時，誰又能以一種合理的方式經營這些服裝產品呢?

　　Comme des Garcons的領袖Adrian Joffe指出，他曾經對H&M制造環節的督導水平感到驚訝——他們曾經在中國和羅馬尼亞制造CDG系列，并在法國制造香水。Joffe回顧了自己為其生產皮夾的經歷，并表示，他們對于自己工廠的掌控力簡直令人難以置信。

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　　“但是，這種情況已經發生了變化，并有所退步”Joffe說道。“Zara和H&M擁有自己的設計團隊。他們正在制造10000件產品，而在同一領域，我們的產量只是10至50。但是，Primark卻超乎尋常的廉價。它似乎可以變得更昂貴一些。”

　　因此，盡管Joffe指出時效性是一種巧合，但是，精耕合作的大時代已經到來。目前，Comme已與日本LV進行合作，這表明，如果你希望創造時下的時尚輝煌，那么，你需要更精明地定位高端而不是低端。

　　“我從來不認為快時尚是應當有腿的(快的是上衣而不是褲子)——這是時下非常有意思的觀點，”Fink of Saks指出，當超低廉時尚產業興起時，一件標價7000美元的Chanel皮夾克仍然是商店中的最佳暢銷品。

　　“按照時尚業的常識，快時尚產業的消費者是完全與眾不同的，他們深諳這一行業的獨特發展之道——或者有人也試圖在eBay上制造同樣的消費速度”Fink說道，將設計師的名字印在廣告上進行有目的的差異性營銷，在美國起到了有效提升知名度的效果，那里只有10%的人會對設計師保持高度敏感。

　　專業零售商也會和設計師以及快時尚制造商進行合作，這也是該產業具有吸引力與持久動力的重要原因。

　　“我并不認為這會就此停止——我認為這是時尚的一部分——畢竟，每六個月我們就會丟掉一些藏品，” Colettes Sarah Lerfel說道。她認為，法國商店是所有合作的源動力。對于Colette在紐約的差異化產品大獲成功這一事件，她盡管也表示驚訝，但是，她也已在行業發展中看到了機會——基于時尚地圖的有計劃合作，在價格上使品牌與消費者真正互動，并有效滿足歐洲消費者的購買需求。

　　Carla Sozzani在米蘭擁有10家Corso Como店，她也熱衷于快時尚的合作——將合作置于她的零售體系之中。

　　“這當然會持續下去，我認為這會很棒，”Sozzani說道。

　　但是，Tiziana Cardini—— 意大利La Rinascente商店的創意總監——從一個設計師的角度提出了個人見解，他認為，快時尚合作大多致力于可視性——制造賣點而不是賺錢。

　　“我不認為快時尚結束了，特別是在目前這種經濟環境中，”Cardini說道。“人們總是傾向于花掉更少的錢，并且，他們眼中的時尚是另外一種不同的方式。對于設計師而言，溝通是一門重要的學問，如果溝通不足會削弱產品質量的話，這便是值得慶幸的時刻了。”

　　“當Roberto Cavalli在H&M如此行事的時候，他也變得更容易被理解，并且更加流行。快時尚的消費者并非上層人群，而對設計師而言，這提升了他們的個人形象”她說道。

　　作為一個高效的奢侈品牌店，位于米蘭的La Rinascenti在目前的銷售額中，并未包含頂級設計師的產品，更多的反而是一些(特別是在)意大利的創新品牌，諸如Just Cavalli的二線品牌， 價格與品位兼得的Moschino品牌或者是設計師Alberta Ferretti的經營之道。

　　Gabriella Forte，她大部分的時尚生涯均是與意大利設計師共同度過的，她目前在Dolce & Gabbana工作。在1980年代的Armani帝國，她初次登場便大獲全勝，并受到設計師和合作者Sergio Galeotti的激勵與啟發。

　　她仍然能夠回憶起19歲“恰同學少年”時的激情時刻。她自己也在A/X Armani 交流處工作，將創意想法引入Armani 品牌，并傳達給競品品牌的消費者，也同時為其尋求合適的價格。

　　盡管Dolce & Gabbana 也已經是世界知名的品牌，并具有驕人的銷售業績，但是，設計師們卻并沒有立即對快時尚感興趣，Forte說道，他記得Lagerfeld的 H&M曾經專注于提升Tommy Hilfiger(專屬于自己的品牌)在美國的品牌知名度。(他們認為，這種合作模式作為快時尚賣點來說是極為短暫的。)

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　　對于快時尚領域而言，設計師經常會起到提綱挈領的作用，特別是當他們已經成為家喻戶曉的名字的時候。

　　“我認為設計師的“快時尚”已經結束了，”Donatella Versace說道。“它沒有帶回任何東西。這對品牌來說是影響深遠的——但并不是設計師。它應當帶來更高的產品質量。”

　　意大利消費者比其他任何國家，特別是北歐，都更期待高質量且獨一無二的產品。

　　Cardini指出，這在意大利文化中意味著，“當你沒有浮出水面的時候，大多數人都會盛裝素裹。”

　　“在意大利，快時尚公司與其他公司的區別在于，其產品總是保證一定質量的，”Cardini指出，“低價但不低質。”

　　Raffaello Napoleone是the Pitti集團(Florence的時尚展會領域)的首席執行官，他指出，快時尚概念在意大利并不是什么新鮮事兒。

　　我們將這種現象稱之為pronta moda ，Napoleone說，“在其他國家，人們可能不得不選擇 Zara或者 Banana Republic品牌，但是，在意大利我們有35000個零售商。 ”

　　但是，更多的時尚界人士認為，廉價性品牌和矚目性品牌在高端服飾交易市場上是存在差異的，而目前的快時尚產業鏈已開始在設計環節上有所延伸：因此，值得稱道之處是將知名設計師名字的品牌化。

　　“我并不想合作，但我認為這是有益的，因為這提升了設計師的價值，使得設計不僅僅是復制，”Diane Von Furstenberg 對于目前的發展趨勢作出了評價，“但是，隨后我認為一切都有些過頭了。快時尚也變得有些過度了。相比之下，我相信權威。”

　　當Topshop的首席執行官、設計師合作領域的創始人Philip Green先生，表現出某些矛盾的情緒時，有些東西卻已經開始變得流行起來了。在紐約，物流方面的耽擱使得Topshop旗艦店的開業推遲至春季，這也使得Green在上周返回紐約，而之后，他也對自己奮斗終生的事業進行了反思。

　　“快時尚正在改變之中——它可能不得不變得更好一些，”Green說道，他在后Primark時代引進了Kate Moss生產線，并對其風格(和價格)進行樂升級。

　　“當各種不同身份的人都在為快時尚產業擂鼓吶喊時，這就不再是一種適宜的選擇了”Green說道，“就快時尚而言，你不得不開始思考，現在，是不是該停下來作一下深呼吸了呢。”