紐約男裝周到底有沒有必要舉辦?

　　男裝曾在時尚行業中始終被女裝壓制，而對于一些美國本土的男裝品牌來說，他們幾乎不能負擔去歐洲作秀的費用，所以他們需要一個自己的地盤兒。

　　現在還沒有誰能斷言這場秀到底是不是必需品，畢竟這才是第一屆。第一屆紐約男裝周就要在曼哈頓的SKylight Clarkson廣場開幕了。這場經過了兩年多協商，整個時裝周將維持三天，有65位美國男裝品牌會參加，其中包括了Calvin Klein，Ralph Lauren和Tommy Hilfiger等知名設計師品牌。此外，還有近年火爆起來的PUblic School，Thom Browne和Rag&Bone等。

　　CFDA(美國時裝設計師協會)相信，這是一次買手和設計師都共同呼吁的盛會。但男裝周舉辦的時間正好在展示女裝的紐約時裝周之前半個多月，對于買手們而言，這意味著要在緊張的看秀行程上再百上加斤。

　　過去，男裝設計師、時裝編輯和買手們常常要在歐洲花掉整個6月和7月，奔波在倫敦、米蘭和巴黎之間，參加不同的貿易展覽和時裝周。整個旅程充滿了咖啡味、煙味和晚宴帶來的濃密酒氣。而在另一邊的美國，2月和7月的紐約時裝周也在吸走這群人的精力。

　　現在又加多了一個紐約男裝周，聽上去就覺得累。但CFDA的首席執行官Steven Kolb還是認為人們還是會對新增加的男裝周保持興奮。他對Bloomberg說道，“美國的男裝編輯和買手現在已經看到了很多本土設計師的天分。他們覺得是時候推一把了。”

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　　時裝周越多，就能代表就能給男裝品牌帶來更多機會嗎?“時裝周太多了，不利于行業，因為它沖淡了所有東西。我聽到所有人都在抱怨。”Paris Vogue和Vogue Italia的前編輯Debra Scherer說道，

　　消極的情緒可能會影響這個秀的質感。尤其是對那些已經經營得很好的美國男裝品牌來說，精神疲憊的Calvin Klein等品牌可能只會作為扶植新品牌的助推器，它們不會在紐約男裝周上發布新款和最好的作品。大多數人并不把男裝周的秀場當做真正的作品發布會，而是當做一個品牌展示舞臺。

　　比如 Ralph Lauren就將在7月13日發布2016的春夏Polo系列，而他在米蘭發布的是高端系列。同樣的還有Calvin Klein，他要呈現的東西都已經在米蘭秀場呈現過了。但這些品牌的發言人都否認自家是勉強來紐約男裝周的，雖然很多品牌都是在男裝周要開幕不到一個月的時間內才宣布自己要參加。

　　也有設計師對紐約男裝周的到來充滿熱情。比如 John Varvatos 說，男裝周圓了他七年的夢想。Varvatos曾是CFDA男裝大獎的獲獎人，但他7年來都沒有在米蘭秀場作秀，而現在他終于等來了紐約的T臺，他要發布自己的新產品線。