雷迪波爾連續3年業績下滑 將沖擊IPO存疑

　　本土服裝企業雷迪波爾7月14日更新了預披露文件沖擊A股IPO，不過進展并不順利，由于利潤連續多年下滑，證監會發出反饋意見，要求公司綜合分析并補充披露營收和利潤下降的原因。                                       

　　新京報記者查閱預披露文件顯示，2013年到2015年，雷迪波爾業績連續3年下滑，2015年凈利下滑幅度甚至超過三成;與此同時，兩年內公司門店數量銳減57家，被指現“關店潮”。業內人士稱，業績連續下滑或導致過會難度大。

　　雷迪波爾在招股書中稱，此次IPO募資的用途之一是用于營銷渠道建設，即在全國新建門店。不過，分析人士稱，“門店數量戰”已過時，傳統門店運營成本較高，如果不是對消費者特別有吸引力，企業很難盈利。新京報記者就此聯系雷迪波爾，公司表示“以招股說明書公開披露內容為準。”         

　　業績連續3年下滑 去年凈利降逾三成

　　7月14日本土服裝品牌雷迪波爾更新了預披露文件沖擊A股。早在2014年雷迪波爾就提交了IPO招股書，彼時被質疑業績連年下滑。此次更新預披露文件，其業績下滑的趨勢依然沒有改觀。

　　新京報記者查閱公司兩份招股書發現，2013年至2015年，公司的業績已經連續3年下滑。2011年至2015年的凈利潤分別為9229萬元、8117萬元、7142萬元、6488萬元和4198萬元;營業收入從2011年的5.5億元下滑至2015年的3.7億元。其中2015年的營業收入和凈利潤分別下滑了17.43%和35.30%，凈利潤下滑超過三成。

　　對于業績下滑的原因，雷迪波爾表示，報告期內公司經營業績受到宏觀經濟增速放緩、市場競爭加劇等因素的影響，公司營業利潤、凈利潤等主要經營指標呈下滑的趨勢。如果宏觀經濟景氣度持續下降，市場競爭進一步加劇，不排除未來公司經營業績持續下降的可能。

　　“證監會沒有明文規定說一定不能上市，但是服裝行業整體不振，服裝企業業績連續下滑肯定會成為監管層關注的對象，我們認為在企業業績連年下滑的狀況下，過會的難度是非常大的。”一位大型券商的投行人士說。

　　據上海證券報報道，雷迪波爾業績連續下滑受到監管部門關注。與雷迪波爾披露招股書同步，證監會發布了反饋意見，包括要求公司補充披露期內營收利潤持續大幅下降的原因、行業整體是否出現不利變化、公司在行業內是否存在整體競爭力弱等問題。新京報記者聯系雷迪波爾董事會辦公室，想獲取更多具體信息以及公司是否有積極措施，得到郵件回復稱“以招股說明書公開披露內容為準”。

　　兩年門店銳減57家 被指現“關店潮”

　　與業績連續多年下滑同步的是雷迪波爾近年來門店連續銳減。據招股書披露雷迪波爾通過加盟和自營相結合的模式進行營銷網絡建設，通過在一二線城市的知名商場、機場設立專賣店或專柜的方式帶動各級城市專賣店的經營擴張。

　　截至2015年末，在全國26個省、直轄市、自治區開設516個門店。不過，值得關注的是兩年的時間雷迪波爾的門店銳減57家。2013年末，雷迪波爾的門店總數為573家，其中加盟店為468家，自營店為105家。截至2015年底，公司加盟店減至425家，自營店減為91家。雷迪波爾也因此被媒體指稱出現“關店潮”。

　　對于關店的原因，雷迪波爾表示，自營店數量逐年下降，多數是由于國內宏觀經濟增速放緩導致商場業績下降，公司主動撤柜;少數是由于商場調整柜位或租金，公司認為無繼續經營的必要而結束所致。其中，去年由于商場整體業績下降撤柜18家，商場要求調整柜位主動撤柜7家。2015年也有新店開張，不過新店開張放緩。

　　而加盟店關店的原因是由于商圈轉移、加盟店經營不利、市政規劃調整、街道改造、店鋪租賃到期、業主不再續簽和加盟店合同到期雙方不再續簽等因素影響。2015年由于商圈轉移、加盟店經營不利關店的數量達到26家。

　　從我國服裝行業整體來看，經歷了前期高速增長后，受宏觀經濟增速放緩、消費者收入預期下降等影響，自2012年起呈現市場需求疲軟、增長乏力的不利局面。中華全國商業信息中心統計數據顯示，2013年全國重點大型零售企業服裝商品零售額同比增長5%，增速較2012年全年下滑7.3個百分點。2014年和2015年全國重點大型零售企業服裝商品零售額分別同比增長1.0%和下降0.3%，增速好于雷迪波爾。

　　募資擴張門店 “成本高加劇庫存”

　　根據雷迪波爾最新預披露的文件，公司擬登陸深交所，計劃發行不超過5000萬股，計劃總募資4.818億元，其中3.909億元用于營銷渠道建設項目。此項目計劃未來三年內在全國新建終端門店221個，其中普通加盟店183個、戰略合作店20個、自營店18個，其市場策略則為以西南地區為核心，積極向華中和華北地區拓展。

　　雷迪波爾重金逆勢擴張門店亦引發質疑，分析人士稱，從當下整個服裝行業的趨勢來看，“門店數量戰”早已過時。從國際奢侈品牌到大眾服裝企業，紛紛采取策略性關店，告別規模戰，整合資源向少而精的方向走。

　　“傳統門店由于運營成本較高，整個供應鏈流程、渠道體系逐級到門店的時候，從人員成本到店鋪租金、各個渠道環節的費用過高，如果不是產品對消費者特別有吸引力，企業很難盈利。”北京商業經濟學會秘書長賴陽表示，“服裝消費正在發生根本變化，對于消費者來說，有時尚設計師獨特性、有設計創意的小型商業更具魅力。與此同時，面對互聯網電商，大的連鎖企業不僅失去了價格的競爭力，在品質上也漸漸失去絕對優勢。”

　　在賴陽看來，服裝企業競爭力的核心是創意和設計，從規模化、標準化主流產品向設計師品牌的方向轉型;從品種少、店鋪多、鋪貨量大到品種多、少批量轉變。

　　對于鋪貨量，中歐國際工商學院戰略學教授陳威如也表示過擔憂，陳威如認為，服裝行業確實在大量生產標準化產品，結果80%的貨品就變成了庫存，成為企業的痛點。而大肆增加門店數量，就一定會導致庫存問題加劇。對此，陳威如建議服裝企業向定制型平臺轉型，做彈性生產。

　　雷迪波爾目前擁有Raidy Boer、GHILARO和Mesimia三個自主品牌，以及在中國內地、香港、澳門地區獲得獨家授權的意大利品牌“ferrante”。