輕奢品牌當紅也別得瑟

　　日前，Michael Kors美股開盤前公布2014財年四季度及全年業績，收入同比增長53.65,凈利潤同比增長59.3%。Michael Kors自2011年12月上市以來至今,每個季度的同比增長都超過了40%。

　　輕奢品牌當紅 請勿忘記可持續發展

　　但財報發布當日，其股價急劇振蕩，最高跌幅高達5.5%，這令Michael Kors的未來蒙上一層陰影，也說明了市場對這支紅透了的奢侈品零售股始終保持警惕。

　　前車之鑒 別得瑟

　　Jefferies & Co 分析師 Randal Konik 在報告中稱，"歷史提醒我們，Coach曾經為該價位配件品牌中 的‘王冠品牌’，就像Michael Kors 的今天一樣。" 這一評論暗示了Michael Kors 即使在發展初期也需警惕未來極可能的衰落。

　　LVMH集團董事會主席、首席執行官Bernard Arnault 曾在多次接受采訪時表示，不接受將Michael Kors這類輕奢品 牌歸為奢侈品行業，稱該類品牌不具備排他性，極容易在一定時期內極具膨脹，然后極具衰退，但他表示輕奢有其特定市場，只不過很難持久。

　　低價不應成為輕奢的全部

　　仔細分析Michael Kors的財報，其四季度錄得59.9%的毛利率，較2012/2013財年同期的60.1%有20個基點的跌幅，首席執行官John D. Idol在財報電話會議上表示當季(2014/2015財年一季度)的毛利率可能不如預期。

　　一般情況下，如果收入和利潤都超出預期，毛利率應該有所提升，但是Michael Kors 卻相反。這其中不一定全因為打折造成，也可能是 調低產品價格。Coach在兩年前曾做過類似的事情，將400美元平均售價降低至300美元，但后來想恢復的時候只有幾乎失重的業績。

　　財經投資專欄作者Herb Greenberg 在其知名博客Reality Check 引用其朋友言論稱，"打折是掉價的，一旦你需要通 過打折來銷貨，當不打折時則很難銷貨。"針對四季度Michael Kors的超預期的表現和低毛利率，Herb Greenberg 甚至稱 Michael Kors涉嫌通過關聯公司Michael Kors Far East Holdings Limited轉移庫存。

　　搬運與創造 誰能笑到最后

　　其實，"輕奢"是"奢侈品"概念的一個延伸，在奢侈品與快時尚對峙的狀況下，被市場細分出來。而且以中高端的品質和相對輕松的價位受到消費者 的熱捧，而且，有分析師認為，Michael Kors 到處借鑒奢侈品牌的設計，正是其在全球經濟不穩和奢侈品消費增速放緩的大環境下得以快速增長的原因之一。

　　真是抄的理直氣壯啊，讓其他人去哪兒講理?設計師Roberto Cavalli曾經炮轟 Michael Kors："Michael Kors是世界上抄襲最嚴重的設計師之一。我只想讓他別再抄襲我! 他誰都抄，雖然美國人都喜歡 Michael Kors，但他代表不了美國時尚，他只是把全球時尚復制到美國去，這并不公平。"

　　除此之外，輕奢還有弱點，其業績快速增長多源于大量開店，但與奢侈品相比，輕奢品牌的消費者粘性低，并不具備持續性。同時，奢侈品會維護核心 客戶，但輕奢品牌就不會，它們更多是打著"輕價格"的障眼法向買家頻頻送出"我負擔得起"的心理暗示，讓消費者陷入"消費―擁有―再消費"的無限循環，以 提升自己的銷量。

　　但面對越來越沒有水準的抄襲款和下滑的產品質量，輕奢在記者眼中已經失去了最初的驚艷，換來一聲嘆息。但從數字來看，目前，輕奢品牌在中國的日子過的很滋潤，而且，有越來越多的本土設計師品牌加入這一行列。

　　是葫蘆是梨取決于中間容積，《經濟學人》評價中國的消費者市場是世界最復雜的消費者市場之一，中國消費者越來越追求高品位，也越來越具有炫耀 性。在這樣復雜多變的環境下，本土與國際品牌的競爭中，究竟市場能容下誰、淘汰誰都是未知數，但可以肯定的是，不能做一竿子買賣，要可持續發展。