未來10年來全球零售環(huán)境會變得更加艱難

　　歐洲奢侈品牌可能面臨關(guān)稅提升，進(jìn)而致使它們在美國市場表現(xiàn)疲弱。一旦美國對中國采取45%的進(jìn)口關(guān)稅政策，包括中國在內(nèi)的發(fā)展中國家市場很可能嚴(yán)重受挫，消費(fèi)者信心和奢侈品需求勢必雙雙下滑。隨著美國邊境稅調(diào)整法案的推行，美國境內(nèi)物價(jià)或?qū)⑷嫔蠞q，因此分析師預(yù)計(jì)屆時(shí)美國消費(fèi)者的海外購物開銷會大幅提升，如何平衡美國地區(qū)與全球其他地區(qū)的銷售業(yè)績將會成為各大品牌面臨的新挑戰(zhàn)。

　　在美國時(shí)尚零售市場，那些介于高端奢侈品牌和大眾品牌的輕奢品牌被譽(yù)為疲軟市場的救星，比如Michael Kors, Tory Burch和 Furla。 權(quán)威奢侈品行業(yè)分析師Luca Solca指出，理論上目前零售市場環(huán)境更適合中等價(jià)位和性價(jià)比高的輕奢品牌的發(fā)展，但是LVMH集團(tuán)將DKNY轉(zhuǎn)型為輕奢品牌并不成功。

　　奢侈品牌數(shù)字化轉(zhuǎn)變的另一個(gè)障礙是一些固執(zhí)守舊的行業(yè)高管，他們當(dāng)中有的至今仍然通過秘書打字來回復(fù)電子郵件，“如此守舊的人你如何讓他們接受把互聯(lián)網(wǎng)作為優(yōu)先發(fā)展的平臺?”而對于LVMH集團(tuán)而言，前面提到的分散性結(jié)構(gòu)也是導(dǎo)致其數(shù)字化進(jìn)程緩慢的部分原因，旗下各品牌對于數(shù)字化轉(zhuǎn)變均持有不同的態(tài)度。

　　截止到目前，LVMH集團(tuán)旗下品牌的互聯(lián)網(wǎng)滲透參差不齊，品牌們在數(shù)字化領(lǐng)域仍有很大的發(fā)展空間，但集團(tuán)將如何克服種種障礙來提升整體的數(shù)字化進(jìn)程仍是未知數(shù)。麥肯錫咨詢機(jī)構(gòu)合伙人Nathalie Remy說，現(xiàn)在的問題不再是奢侈品牌是否應(yīng)該進(jìn)入數(shù)字領(lǐng)域，而是該如何進(jìn)入。這也是Bernard Arnault的又一道艱難的選擇題。

　　雖然旗下已有L Catterton 的龐大的投資機(jī)構(gòu)，但Bernard Arnualt依然不放心，擔(dān)心錯(cuò)過任何一個(gè)投資機(jī)會，也不想以后有品牌給自身帶來競爭的麻煩。就在上周，LVMH正式成立一個(gè)全新的投資公司Luxury Ventures，由專門負(fù)責(zé)集團(tuán)并購事宜的副總裁Julie Bercovy帶領(lǐng)，改公司將對新興設(shè)計(jì)師和品牌進(jìn)行投資。 而旗下的私募基金L Catterton則主要負(fù)責(zé)并購、投資生活方式和輕奢品牌。

　　Julie Bercovy畢業(yè)于HEC商學(xué)院，2004年從投資銀行LazardFrères離職加入LVMH集團(tuán)，負(fù)責(zé)了許多重大收購項(xiàng)目，其中包括LVMH對Bulgari和Hublot兩大品牌的收購，這足見Bernard Arnualt對新投資公司的重視。

　　目前LVMH集團(tuán)授權(quán)給Julie Bercovy的初始資金為5000萬歐元，計(jì)劃用于收購具有高增長潛力和新型商業(yè)模式的新興奢侈品牌公司股份。據(jù)消息人士透露，其中有200萬至1000萬歐元將用于收購皮革制品、手表和首飾、配件、香水及化妝品等領(lǐng)域小型公司的15%至20%股份。　　由于這些公司由于規(guī)模太小，之前并不足以引起LVMH集團(tuán)并購部門的關(guān)注，但隨著行業(yè)進(jìn)入門檻降低和新分銷模式的出現(xiàn)，這些公司的數(shù)量正在增加，并逐漸成為業(yè)內(nèi)不可小覷的力量。去年10月，為了繼續(xù)鞏固奢侈箱包市場領(lǐng)導(dǎo)地位，LVMH集團(tuán)再次出手收購，以總價(jià)值約 6.4 億歐元收購德國高級皮具及旅行箱制造商 RIMOWA 的80%股權(quán)。

　　這是LVMH 集團(tuán)首次收購德國的品牌。當(dāng)然，RIMOWA是LVMH集團(tuán)旗下LV的潛在競爭對手。更早前，LVMH集團(tuán)盯上了新收購目標(biāo)，擁有224年歷史的法國奢侈皮具品牌Goyard。LVMH集團(tuán)希望通過收購Goyard擴(kuò)大其皮具市場的份額，避免Goyard成為旗下皮具品牌例如Louis Vuitton和Fendi的主要競爭對手。

　　有人說，Bernard Arnualt只要見到一個(gè)美麗的品牌，就想將其收入囊中，這是他的一種強(qiáng)迫癥,但更多的是他的另外一種擔(dān)憂。

　　如今掌控奢侈時(shí)尚的消費(fèi)人群在不知不覺中已發(fā)生令人驚訝的改變，千禧一代正逐漸成為新的時(shí)尚消費(fèi)主力軍，如果奢侈品牌現(xiàn)在忽視這一人群的存在，將來也很難再引起該人群關(guān)注，進(jìn)而錯(cuò)失市場甚至品牌被邊緣化。有分析指出，全球最富有人口規(guī)模逐漸年輕化，這一代人的消費(fèi)能力正在快速膨脹，品牌數(shù)字化的程度成為了能否吸引他們購買的重要因素。現(xiàn)在，各奢侈品牌正通過品牌數(shù)字化，產(chǎn)品多樣性和充滿創(chuàng)意的故事性營銷等各種不同方式來吸引著新生代的消費(fèi)者，但也顯得越來越焦慮和急躁。

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