潮牌Vetements為何不再舉辦時裝秀？

　　一直對傳統(tǒng)時裝體系存異心的Vetements今日聲明不再舉辦實體時裝秀。

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，品牌創(chuàng)始人兼設(shè)計師Demna Gvasalia在接受媒體采訪時宣布了這個重要決定，“我覺得厭倦了，我們需要進入新的篇章，而時裝秀顯然不是最好的方式。”原定應(yīng)于高定周發(fā)布2018春夏系列的Vetements，決定將于6月26日至30日男裝周期間在巴黎的showroom發(fā)布新系列。而showroom將采取預約制，僅對買手和媒體開放。

　　品牌CEO及設(shè)計師的兄弟Gurum Gvasalia也表示，“現(xiàn)在時裝秀泛濫，甚至令人覺得有些瘋狂。”鑒于快節(jié)奏下的時裝秀對于設(shè)計師而言變成了一次次的重復，并且舉辦一場時裝秀需要耗費大量精力，Vetements將取消時裝秀，表示只有在需要的時候再進行，這樣更能為人們帶來驚喜。

　　同時，Gurum Gvasalia相當犀利地揭露了時裝秀所顯現(xiàn)的行業(yè)弊病，他認為買手和新聞記者似乎都厭倦了時裝秀和時裝周，停不下來的長途旅行，以及離開家人好幾個月。“今天的時裝秀與衣服無關(guān)，大部分時裝秀展示的衣服甚至都沒有生產(chǎn)，時裝秀只是販賣夢想，目的是讓消費者去免稅店購買奢侈品牌的香水和錢包。”

　　Gurum Gvasalia還表示，與其他販賣理想生活的時裝品牌不同，Vetements販賣的是真實。由于時裝秀的意義目前已經(jīng)走偏，所以對Vetements來說，品牌不能繼續(xù)成為這個無意義體系的一部分，并且希望把重點放在實際的衣服和產(chǎn)品上。

　　盡管Vetements對傳統(tǒng)時裝體系一直持反叛態(tài)度，但該品牌一度也曾熱衷于辦一場“秀”。無論是在中國餐館、教堂、脫衣舞俱樂部、百貨商場和蓬皮杜中心辦秀，還是引領(lǐng)啟用素人模特的潮流，Vetements都在作秀的形式上下了不小的功夫，品牌顯然并非從一開始就對時裝秀這種傳統(tǒng)體系的代表產(chǎn)生警惕。只不過，現(xiàn)在Vetements對這套把戲厭倦了。去年，Vetements宣布作為法國高級定制時裝協(xié)會Chambre Syndicale de la Haute Couture的客座成員在高級定制周發(fā)布新系列。

　　更重要的是，Vetements認為舉辦時裝秀從商業(yè)的角度講回報率并不高。雖然品牌表示取消實體秀在showroom發(fā)布系列并不是為了削減成本，但同時也不贊同目前很多奢侈品牌斥巨資辦秀的行為。 Demna Gvasalia進一步解釋，“從商業(yè)的角度來看，如果你去看一下投資回報率就會知道，花費數(shù)十萬甚至百萬做一場秀并不會給銷售帶來多少影響。業(yè)內(nèi)人一直在談?wù)撲N售額與增長率，但往往忽略了成本。增加回報的方式不僅僅是提振銷售，還可以通過削減不必要的收入來實現(xiàn)。對買手來說，他們也有預算限制，而不會去管品牌在10分鐘時間的時裝秀上投入了多少成本。”

　　Gvasalia兄弟紛紛表現(xiàn)出對時裝生意的務(wù)實一面，相較于取悅社交媒體上看熱鬧的網(wǎng)民，品牌此次決定在showroom發(fā)布系列對買手和媒體而言更具優(yōu)先權(quán)。品牌表示，他們希望記者和買手能夠近距離而非通過手機屏幕來感受衣服的細節(jié)。這無疑會帶來更多的體驗與實際銷售。

　　Vetements的退出恰好與剛剛塵埃落定的奢侈品牌早春度假系列大秀形成鮮明對比。奢侈品牌斥重金打造早春度假秀已經(jīng)蔚然成風，品牌不惜花費數(shù)百萬美元甚至更多將全世界各地的時裝編輯、博主和名流從地球的一端飛到位于地球另一端的辦秀地點，提供奢華的度假待遇。現(xiàn)在，過渡系列時裝秀的奢華鋪張還有繼續(xù)擴大的形勢。

　　前不久Dior選定美國洛杉磯，在Santa Monica mountains舉行美國西部主題早春秀，現(xiàn)場寫有Dior Sauvage的熱氣球令場面壯觀。Louis Vuitton早春秀舉辦地點日本京都的美秀美術(shù)館由貝聿銘設(shè)計，同樣來頭不小。Gucci則在品牌發(fā)源地意大利佛羅倫薩發(fā)布，為了在皮蒂宮辦秀，Gucci需捐贈210萬美元用于支持佛羅倫薩博波里花園Boboli Gardens的修繕，捐贈將持續(xù)三年。而為了使用Palatina畫廊，Gucci還需另外支付約21萬美元。

　　但是除了位于金字塔頂端的奢侈品牌，越來越多的時尚品牌開始簡化時裝秀發(fā)布。今年初，紐約時裝周的兩大支柱品牌Rodarte和Proenza Schouler也跟隨Vetements腳步，相繼宣布重新調(diào)整時裝秀日程，從2018年春夏大秀開始，每年將只在1月和7月分別舉辦春夏和秋冬系列時裝秀，合并過渡系列以節(jié)省成本。

　　Oscar de la Renta曾在采訪中表示辦一場大秀純屬浪費，并已大幅縮減了辦秀開支，“我們已經(jīng)不知道為什么要做大手筆的秀了”。本周，華裔設(shè)計師Jason Wu也宣布將不會在5月和6月間舉辦早春新品發(fā)布會, 而是將早春系列作品與2018春夏成衣系列聯(lián)合發(fā)布。Jason Wu認為，奢侈品牌畢竟不是快時尚，沒有必要一眛地靠加快產(chǎn)品更替周期去競爭。

　　時裝周越來越呈兩極化，在鋪張揮霍與精簡預算兩種趨勢的拉扯下，大有崩盤之勢。如果進一步深究，聲勢浩大的早春系列正是對傳統(tǒng)時裝發(fā)布日程的反叛。作為近年來才發(fā)展出來的過渡系列，無論是早春還是早秋，都是奢侈品牌通過新形式不斷調(diào)動消費者新鮮感、滿足消費者需求的舉措。而傳統(tǒng)的一年兩次時裝周發(fā)布正在墮落，據(jù)時尚頭條網(wǎng)報道，原本壓軸四大時裝周的巴黎時裝周罕見壓縮日程，而紐約時裝周在Proenza Schouler等支柱品牌推出后也變得越來越不重要。

　　同時，即看即買也正在作為一種新的選擇，不斷打亂傳統(tǒng)時裝發(fā)布日程。5月底，英國品牌 Mulberry 宣布將在九月份的倫敦及巴黎時裝周上采取即看即買形式，成為最新加入該模式陣營的時尚品牌。該品牌的 CEO Thierry Andretta稱，對于 Mulberry 這樣把自己定義為輕奢的品牌來說，即看即買是有意義的。

　　或許在不久后的將來，我們就該為傳統(tǒng)的時裝周寫回憶錄了。

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