是什么原因讓時尚品牌被賣來賣去？

Jimmy Choo

　　“什么?”大多數人聽聞Jimmy Choo即將改嫁Michael Kors的消息后大惑不解。兩個多月前也發生過這一幕，當時的買賣雙方是Coach和Kate Spade，空氣里彌漫著的并購氣息，

　　據世界服裝鞋帽網了解，早在今年4月，匯豐銀行(HSBC)就發布過的一份報告，認為時尚產業已經做好合并收購準備。由于奢侈品牌兩極分化嚴重，2017年可能迎來并購熱潮。“行業資本隨時待命，估值處于高點，管理層變動頻繁。”報告故而推導稱，這些市場因素為行業買賣做足了鋪墊。

　　加拿大投資銀行Canaccord Genuity分析師觀察到，“行業挑戰與M&A(并購)成正比，因為處于低谷期間的公司需要求生圈，眼下狀況即是如此”。原寶格麗首席執行官Francesco Trapani在舉辦的奢侈品峰會上說道：“全球并購市場巨大，既有30年迅速崛起的奢侈品集團，也存在小型獨立品牌。”

　　大魚吃小魚的例子在各行各業都十分常見。從1980年代開始，法國奢侈品巨頭LVMH便是通過收購一步步買下70個品牌，最終達到了現在的規模，而它的競爭對手開云集團亦是如此。

LVMH總裁兼首席執行官Bernard Arnault

LVMH旗下品牌Louis Vuitton

　　數十年前，起初的幾宗買賣基于品牌管理人換代。當創始人故去后，他的繼承人未必有興趣，或是足夠能力掌管公司。在此前提下的出售對賣方而言是解脫。但更多并購基于更加理性的商業考量。大集團在資本、供應商、銷售渠道、市場營銷等方面的強大優勢，令投靠于其下的品牌迅速走向國際。

　　從意大利戰略咨詢公司Pambianco的統計數據來看，并購增長勢頭明顯。2016年時尚和奢侈品領域的并購案例共96例，同比增長30%。

　　分析師Alessio Candi認為背后原因有二。其一，部分公司賬務狀況正在改善;其二，大集團手握大量流動資產。鑒于眼下股票市場過于跌宕，而其他金融產產品，例如債券不具備盈利性，高潛力公司不失為明智的投資目標。資本注入，外加戰略調整，被投資方極有可能在短期內為股東帶來可觀回報。

　　目前并購市場最活躍的是控股公司和私募基金，去年四成交易出自它們之手。其中還有中國和中東買家的身影，例如中國剛泰集團收購意大利高端珠寶品牌Buccellati，卡塔爾皇室投資基金Mayhoola以4.85億歐元買下法國時尚品牌Balmain。

　　至于并購究竟是否能帶來協同效應，投資機構L Capital(現已與美國私募股權公司Catterton合并為L Catterton)前CEO Daniel Piette認為大部分案例的初衷是為了公司長遠發展，改善結構。

　　從收購鞋履品牌Stuart Weitzman開始，Coach就已經意識到單品牌作戰的風險遠遠高出集團，而前者恰好能彌補自己在鞋履領域的不足。Michael Kors與Jimmy Choo之間亦是如此。從品類層面來看，兩家可以說是完美互補——Jimmy Choo目前75%的銷量來自鞋類產品，而Michael Kors的鞋類銷量只能占到品牌總銷售的11%。

　　Daniel Piette認為每家奢侈品牌都應該單獨垂直管理，因此很難與其他品牌共享，“這更像是財務結構調整，協同沒有意義。”

　　不過值得注意的是，之所以我們覺得行業并購越來越頻繁，部分原因在于并購雙方均為知名品牌。無論Jimmy Choo、Michael Kors，抑或Kate Spade、Coach，都是廣為人知的時尚品牌。

Kate Spade2017秋冬系列靜態展

Kate Spade2017秋冬系列靜態展

　　要知道，收購方曾經的目標通常是供應商或者產業鏈上游公司，以此提高生產力，降低成本。可近來，它們把目光轉向了更有潛力的小型同類公司。“最吸引人的投資目標是那些潛力型小公司。” 分析師Alessio Candi以意大利品牌為例，“資本加上國際市場拓展計劃，原本5000-6000萬歐元的營收額很可能增長到3億歐元”。

　　幸運的是，被投資方的態度也越來越開放。Alessio Candi觀察到，隨著意大利家族品牌掌門人更新換代，年輕人不再視外部投資為洪水猛獸，相反明白資金對于拓展國際市場的重要性。

　　按照德勤的看法，并購是各個行業的健康指標。適度活躍的交易市場能夠促進品牌創新。道理很簡單，就像挪威老漁夫在沙丁魚群里放入生性好動的鯰魚一樣。

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