DVF擬推出全新女鞋系列

　　或許不久后，我們將有機會穿上Diane von Furstenberg設計的新款女鞋，這位68歲的裹身裙設計師日前宣布已與布朗鞋業(yè)公司達成合作，最遲今年晚些時候便會帶來2016度假系列女鞋。

　　這并非Diane von Furstenberg首次推出鞋履系列，在2012年首次公開募股前夕，她曾與另一家鞋類品牌Schwartz & Benjamin聯(lián)手，目的是為了加強和拓寬品牌的零售、批發(fā)和授權業(yè)務。就實力而言，DVF此次合作的布朗鞋業(yè)公司在鞋業(yè)領域更有說服力，該公司總裁、首席執(zhí)行官Diane Sullivan曾多次在“鞋業(yè)人物權勢榜”上位列前十。這個由《Footwear News》雜志發(fā)布的榜單并非依據(jù)單一的媒體曝光度，而是更為實在的銷售、盈利、門店以及新系列上線數(shù)據(jù)等。

　　據(jù)悉，Diane von Furstenberg設計的這些鞋子將在意大利和中國制造，定價范圍則從150美元的涼鞋，到595美元的靴子不等。談到對鞋履的了解，Diane von Furstenberg說“我了解鞋子，Christian Louboutin就曾在我12街的廚房餐桌上銷售他的高跟鞋?！?/p>

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　　2008年以來，Céline的設計團隊常常從巴黎乘坐歐洲之星高鐵前往倫敦，與他們的創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo一同試衣。現(xiàn)在，這樣的往返周折終于可以結束了。

　　來自英國的設計師Phoebe Philo自2008年上任以來，領導著設計團隊與品牌首席執(zhí)行官Marco Gobbetti并肩作戰(zhàn)，把品牌重回帶回奢侈品第一方陣，營收較2008年增長了3倍。盡管如此，相較于康朋街31號的Chanel、蒙田大道30號的Dior、法布街24號的Hermès，Céline始終沒有一個配得上其影響力的總部。直到3月25日，Céline正式搬進巴黎一家由17世紀酒店改建而成的建筑中。

　　這條長176米的拱廊街開設了裁縫鋪、鞋店、酒莊、餐廳、書店、布店、糖果店等，1986年還吸引了法國設計師Jean-Paul Gaultier和日本設計師鳥居由紀在此開店。

　　這家新古典建筑風格的酒店擁有石灰石的外立面，最早歸屬于法國國王路易十三的財務幕僚Jacques Tubeuf。400多年后，為迎接時尚界“貴族”Céline的入駐，房子經(jīng)歷了全面翻新。受法國文化部保護， 建筑結構不能做整改，但內(nèi)部幾乎所有角落都重新翻修。

　　“建筑(外部)看上去很簡樸。”Céline首席執(zhí)行官Marco Gobbetti在接峨屏草采訪時說道：“但內(nèi)部必須讓人感覺很棒。”41歲的Philo沒有將改建工程交由他人，而是自己指導：“我相信那些制作精美，同時兼具實用性的東西。”除了入口處奶白色調的“Céline”標記，整棟房屋幾乎沒有明顯的品牌標識，如同她的設計。

　　1945年，Céline Vipiana在巴黎開了一家低調的童鞋定制店，戰(zhàn)后歐洲熱情的購買力加上Céline非凡的創(chuàng)意讓她的品牌在短時間內(nèi)迅速躥紅，她的客戶包括阿爾貝親王和他的妹妹卡羅琳，以及摩納哥王妃。1987年，Céline被LVMH集團收購，十年后Michael Kors被任命為品牌的創(chuàng)意總監(jiān)，并設計出經(jīng)典包款Boogie。然而自Michael Kors在2004年離開后，情況就變得不太妙，直到2008年Philo掌管設計團隊。

　　她上任后推出的笑臉包和秋千包成功地把當時奄奄一息的Céline重新拉回時尚前沿。在首席執(zhí)行官Gobbetti看來，Philo成功的要素在于“拒絕”：她很從容地避開季節(jié)性過于明顯的新元素，聚焦于更持久的經(jīng)典風格，“Philo來自倫敦街頭的靈感對Céline來說是相當好的滋養(yǎng)?！弊采男δ槹蛯⒎▏挟a(chǎn)階級傳統(tǒng)和英式非主流態(tài)度完美結合，兼具優(yōu)雅與干練，在店鋪時常一登架就被秒殺。

　　Céline經(jīng)常不按常理出牌。比如公司曾經(jīng)在2013年贊助德國雕塑家Isa Genzken在美國紐約現(xiàn)代藝術博物館舉辦回顧展，而他的名氣僅僅停留在業(yè)界。在2015春夏系列廣告大片中，我們看到的既不是名模，也并非巨星，而是年屆80的美國小說家Joan Didion。

　　此外，大多數(shù)奢侈品牌已經(jīng)在社交媒體上出招比試，它卻至今沒有開通在Instagram或者Twitter上的官方賬號。Gobbetti給出的原因是：“我覺得網(wǎng)上的時尚產(chǎn)業(yè)已經(jīng)過于擁擠，太嘈雜了。保持安靜反而能給我們所做的產(chǎn)品帶來更高價值?！?/p>

　　品牌也避開了電子商務，“我認為試穿、感受衣服很重要。(我們)品牌的特殊性在數(shù)字平臺上會完全流失”，Gobbetti表示。

　　盡管品牌自2008年至今銷售額增速明顯，Gobbetti卻強調他的目標不是速度：“我們希望做到專業(yè)，只做4大品類：成衣、鞋履、包袋和珠寶。目標不是開400家店，這不是我們的發(fā)展路徑?！碑斎贿@不意味著把“增長”從他的工作清單中剔除，品牌將繼續(xù)專注于實體店鋪，美國很可能會是Céline下一步想要進一步開拓的市場。