“即秀即買”衰落后，下一個風口在哪里？

　　據世界服裝鞋帽網了解，2016年炙手可熱的“即秀即買”的新銷售模式如今已經從備受追捧走向了衰落。2017年初，Thakoon和Tom Ford分別停止了“即秀即買”的銷售模式，而其他只嘗試了一季就放棄的品牌也不在少數。究其原因，就秀即買產生的大量庫存積壓以及高額的成本阻礙了其發展。

　　擁有紐約時裝周主辦權的美國時尚設計師協會(CFDA)近日又開始了尋求替代方案，為了幫助設計師加快革新步伐，CFDA如今將推進供應鏈智能化和更新生產周期，其中一個發展重點就是在避免庫存風險的同時，盡量縮小發布會和新品上市之間的等待期。

　　眼下，CFDA找到的具體措施是與一個專門從事按需制造的零售平臺和生產管理公司Nineteenth Amendment合作，此次合作將惠及所有CFDA的品牌，包括Calvin Klein，Tory Burch，Vivienne Tam和Michael Kors等。

　　Nineteenth Amendment使用的是零庫存的運營模式，顧客可以通過Nineteenth Amendment的線上零售網站進行預先訂購，或者通過精品店和百貨公司等批發合作伙伴購買。一旦訂購，物品將在Nineteenth Amendment位于美國的工廠內進行生產，在四到六周內發貨。另外，除了目前約有500個初級設計師品牌通過該平臺進行銷售外，公司的合作伙伴還有十幾家工廠。為了擴大與CFDA的合作關系，未來將有60多家工廠將作為合作伙伴進入生產平臺。

　　“我們現在的目的是弄清楚‘你如何從頭到尾調整供應鏈?’”CFDA首席執行官Steven Kolb說道，“設計師們都遇到過同樣的問題。單純的等待并不能讓商品被購買，因為消費者更喜歡追求一些新鮮的東西。”

　　Nineteenth Amendment聯合創始人兼首席執行官Amanda Curtis表示，該公司正在試圖與更多知名品牌建立伙伴關系，“我們所啟用的其實與即秀即買十分相似，但是我們在前期庫存方面沒有任何危險，這也是即秀即買的模式所缺少的。”例如，在紐約時裝周上，那些觀看設計師秀的人可以在手機或網上查看秀場上的物品，這些品牌專門為Nineteenth Amendment平臺設計。如果購買一件物品，生產流程才會跑起來，包括面料采購，采購，制造和運輸等環節。而由于所有項目都是在美國制造，周轉時間不會超過六周。在此過程中，設計師和客戶都可以實時查看進展。

　　同時，設計師也可以選擇將整個生產交給平臺，或者只留下一小部分物品作為按需制造的一部分。批發合作伙伴也可以通過平臺進行銷售，而購買者可以看到樣本的設計，所以減少了庫存風險。

　　另一方面，按需生產的模式也為設計師線上銷售增加了一個新渠道。由紐曼公司(NewStore)的研究人員發布的一份報告顯示，與線上相比線下商店層面更缺乏客戶服務能力。目前，19%的零售品牌向店鋪提供了客戶信息，而7%的公司“為商店員工提供共享訪問權限以查看客戶的在線購物車”。而NewStore表示，消費者傾向于購買“利用客戶檔案和過去購物行為來提升當前體驗”的品牌，尤其是對于一些知名度較小的設計師品牌來說，通過線上的瀏覽情況分析消費者對秀場的期待度以及預計新品的銷售效果也是解決庫存積壓風險的有效方法。

　　NewStore創始人兼首席執行官Stephan Schambach表示：“實體店和數字零售業仍然是分開的。“贏得的品牌是那些旨在像亞馬遜的購物便利，創造像蘋果一樣的商店體驗的品牌。”

　　該公司表示，該報告其他顯著的調查結果顯示，只有百分之一的品牌研究“基于客戶購買行為或瀏覽行為實行向上銷售或交叉銷售”。

　　在經營Nineteenth Amendment之前曾經是一位設計師的Curtis補充道，該公司擁有7%的電子商務回報率，其中任何一件產品的銷售傭金為10%，而設計師每月可以支付20美元來使用其平臺。

　　“我們從一個小設計師的建議開始，通過盡可能少的投資來做零售。但整個行業，無論大小，斗爭都是一模一樣的。所有設計師都在考慮庫存風險，直接向消費者進行的銷售與商品制造所花費的時間之間的關系。我們所做的都是為了解決這一切。”

　　然而，相對于“即秀即買”的模式，盡管按需生產解決了庫存風險，也在原始的銷售模式上盡量縮短了供應鏈的時間，但是在未來更多的品牌加入的情況下，該平臺是否還能如期保證消費者需求，還有待考量。換句話說，暫時代替了“即秀即買”的這種新的銷售模式在瞬息萬變的零售產業鏈中能保持多長的生命力還是未知數。

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