站在十字路口的時裝周

6月15日，美國品牌Michael Kors發表聲明將退出2020年的紐約時裝周，轉而根據品牌的進度在10至11月中旬舉辦自己的展示活動，具體形式未定。此外還將取消季前系列，精簡至只有春夏和秋冬兩個走秀，以應對疫情帶來的庫存積壓問題。

然而，Michael Kors并不是疫情以來第一個宣布退出時裝周的品牌，早在疫情席卷世界各地之初，不少時尚品牌已經紛紛用“腳”投票，棄秀出逃。長久以來巋然不動的時裝周“大山”從品牌展示自我的“墊腳石”，悄然變成了阻礙行業靈活發展的“絆腳石”。因此，在重新評估過時裝秀的定位和價值后，今年有更多的時尚品牌毅然加入到時尚改革的陣營，致力于探索更適合自身發展需求的新品發布方案。

時尚在不知不覺中越來越像一臺365天不停的“永動機”，產品季季供過于求。IC photo

“永動機”問題多多

長久以來，時尚在不知不覺中越來越像一臺365天不停的“永動機”，產品季季供過于求，主要的春夏與秋冬系列時裝周關注和影響力被稀釋，“連軸轉”的設計團隊創意欠奉，預算有限的設計師品牌被連場走秀拖垮，臃腫而過快的日程設置削弱了傳統時裝周的意義。

而在生產和零售方面，傳統營銷運作模式下，成衣一般是在時裝秀結束后四到六個月后門店才開始販售。由于早在半個世紀前，時裝秀長期固定每年2至3月舉行“秋冬系列”，9至10月舉行“春夏系列”的慣例，商店反季上新也是業內常態。為了清出庫存放置新品，零售商有時還不得不壓縮自己的利潤空間，頻繁對現有服裝提前減價促銷。此外，大多數品牌認為長時間的等待可以增加消費者的期待感。因此，盡管在時裝秀上看到了讓人心動的款式，但依然要等上好幾個月客戶才能買到。展與銷間隔之長，甚至足以給山寨設計提供了抄襲創意的時間差。發布與銷售的脫節問題，一直以來都讓零售商與品牌“有苦難言”。

針對以上問題，近年來呼吁時尚日程改革的呼聲越來越高。2016年，引發業內外廣泛爭議的“即看即買”模式甫一上線，馬上成為時裝周話題中最火的概念。但由于這種模式涉及重整的產銷環節眾多，而把持著產業鏈話語權的品牌巨頭對此態度審慎，所以當年并未能在全行業內形成合力。盡管有Burberry、Rebecca Minkoff、Tory Burch等幾大知名時尚品牌零星試水，傳統時尚模式仍未能被撼動。

行業重置的契機

最合適的契機反而在疫情期間出現了。世界各地時裝周驟然停擺，慢下來的品牌正好有時間反思舊有模式的缺陷，甚至以一種空前團結的姿態，引發全行業對未來時尚日程如何變得更靈活、低成本、可持續的廣泛討論。

今年5月中旬，比利時設計師Dries Van Noten與40位時尚行業領袖和零售商聯名發表公開信。信中針對時裝業長期以來發布新品與季節不同步、零售商提前或促銷頻繁等問題，提出了行業整改的呼吁。資料顯示，當買家與商品之間越同步，消費者購物的頻率就越高。因此他們建議從2020年秋冬開始，零售商在每年8月至次年1月出售秋冬時裝；每年2月至7月販賣春夏服飾，而季末打折統一延緩至1月和7月進行。他們相信，品牌調整商品上架時間與實際季節對應，并延后打折期，可以留出足夠的時間鼓勵正價賣出商品，也能有效避免頻繁降價帶來的品牌價值貶損。同時，與季節同步銷售還能讓顧客更理智消費，避免囤購過量換季衣服，從而促進品牌合理生產，提高布料和倉儲空間使用率，令時尚產業鏈條的運作更加合理。

無獨有偶，就在幾天后，英國時裝協會（BFC）與美國時裝設計師協會（CFDA）也聯名發表了一封題為“時尚界重置”的公開信，建議行業不妨放慢腳步，重新審視和改變當下不合理的商業模式和日程。信中建議，品牌每年應重點關注不超過兩個系列的時裝秀，有利于減輕設計師壓力的同時，也把他們需要用于創作和裁縫工藝的時間還給他們。此外，兩個協會還提倡回歸服裝設計的本質，創作應圍繞品牌自有特色進行，而非一味追求“潮流”。而當疫情得以控制后，時尚活動恢復正常，他們建議各類過渡季時尚走秀應回歸到展廳模式，其他主要的大型季節性時裝秀則建議選址巴黎、米蘭、紐約和倫敦這四個時尚之都舉行，以減少觀眾造成的碳足跡。

Saint Laurent創意總監Anthony Vaccarello及首席執行官Francesca Bellettini在接受WWD采訪時表示：“多年來，我們都知道這些事情終有一天要改變。就是現在了。我們已經完全沒有理由還在遵循70多年前的日程來開展現在的時裝秀，那時的一切跟現在完全不同。”他們強調，更慢的工作節奏還可以避免人們審美倦怠，讓時尚葆有更為持久的生命力。

有人走，有人留

今年早些時候，Saint Laurent、Giorgio Armani、Valentino已經陸續宣告退出9月的時裝周時尚日程。盡管今年Saint Laurent時裝秀可能還會舉行，但品牌表示將不會按照時裝周指定的日程來進行，而是按照品牌自己的節奏，以對消費者更緊密結合的模式進行。而就在上述倡議信發出的幾日后，Gucci也迅速加入改革派的陣營。創意總監 Alessandro Michele通過Instagram宣布，Gucci將擯棄傳統的季節發布方式，并將每年舉辦的走秀活動縮減至兩場。他在聲明中表示：“我將摒棄老套的季節性發布和走秀形式，尋找一種新的節奏，以契合我個人的表現力。我將不再遵循品牌過去的系列主題：早春、早秋、春夏、秋冬系列，這些標簽已經成為陳詞濫調，失去了意義。”6月初，潮牌Off-White也宣布退出9月的時裝周，將于明年1月正式啟動新模式、新形態的2021年春季系列，而且新品也會在2月于門店發售。與季節保持同步、與走秀密切結合的新一代時裝發布，“即看即買”模式2.0不禁令人心生期待。

改革時裝周與零售的日程一旦在行業里形成共識，再加上有奢侈品頭部品牌積極響應，事態的轉變往往會超乎想象。然而，并非所有品牌都認同和接受如此激進的改革。LVMH集團董事會成員、Berluti品牌首席執行官Antoine Arnault在接受法國電視臺Quotidien采訪時表示，對于像巴黎、紐約、東京這些時裝周主辦城市而言，時裝周在某種程度上帶動了當地的餐館、酒店等業務，并帶來了可觀的收入。他說：“我們不能認為時裝周是過時的事物，說放棄就放棄，在這一點上還是需要深思熟慮。”

而米蘭時裝周主辦方、意大利國家時裝商會主席Carlo Capasa也堅持認為應延續傳統的時尚日程，“我完全不同意在開始真正銷售某個系列之前才舉辦時裝秀的觀點。時裝秀變成了一個商業計劃，而不是一種創造性的展示。”他說：“我們相信，留給媒體足夠的時間去拍攝和呈現新趨勢，并傳達給客戶，并留給消費者足夠的時間去消化這些創意，是很重要的。”他強調，時尚吸引人的地方不應該是市場營銷，而是“造夢”。

無論是將僵化的時裝周日程與品牌自主性之間的矛盾視作洪水猛獸，抑或是希望抱守傳統安然度過危機，誰將成為最終贏家目前仍不得而知。但既然我們已經為貪多貪快付出了太多的代價，這一次不妨讓覺醒后的時尚行業慢慢來，三思而行，才會得到真正的快。