路威酩軒征服男裝奢侈品市場(chǎng)的大計(jì)

　　周二，男裝圈中 3 位風(fēng)云設(shè)計(jì)師將抵達(dá)巴黎，這是他們巡回之旅最后也是最重要的一站。這場(chǎng)幾周前在紐約偶然提出的旅行，預(yù)將在“光之城”巴黎引爆焦點(diǎn)。Louis Vuitton 的 Virgil Abloh，Dior Men 的 Kim Jones，還有 Celine 的 Hedi Slimane：他們都是叱咤時(shí)尚圈的明星設(shè)計(jì)師，并都是世界上最大的時(shí)裝公司的設(shè)計(jì)擔(dān)當(dāng)。

　　法國(guó)路威酩軒集團(tuán)（LVMH）旗下?lián)碛?70 家品牌，于 2018 年在其男裝業(yè)務(wù)中做出了一系列高調(diào)的變革。集團(tuán)將 Off-White 設(shè)計(jì)師 Abloh 帶到 Louis Vuitton 后引發(fā)了多米諾骨牌效應(yīng)，LouisVuitton 前男裝設(shè)計(jì)總監(jiān) Jones加入 Dior，而長(zhǎng)期在 Dior Homme 擔(dān)任設(shè)計(jì)師的 Kris Van Assche 則被調(diào)任到 Berluti。這期間，Hedi Slimane 被任命為 Celine 的創(chuàng)意總監(jiān)。隨后，業(yè)界傳聞他也將在這個(gè)曾由 Phoebe Philo 主導(dǎo)設(shè)計(jì)的品牌中推出男裝系列。

　　而這僅僅是變革的開端。路威酩軒旗下的 Givenchy 和 Loewe 也正在為其男裝策略付出更大的努力，以適應(yīng)男裝市場(chǎng)的迅速轉(zhuǎn)變。Givenchy 設(shè)計(jì)師 Clare Waight Keller 自 2017 年接手 Riccardo Tisci 以來(lái)，于上周在 Pitti Uomo 首次推出了品牌的全套男裝系列。該系列強(qiáng)調(diào)剪裁，而非 Tisci 任期中主打的街頭風(fēng)格。此外，還有意大利羊絨品牌 Loro Piana，它與 Brunello Cucinelli 在高檔休閑領(lǐng)域相互制約，并深受華爾街銀行家和硅谷投資者歡迎。

　　Fendi 2019秋冬男裝發(fā)布后臺(tái)| 來(lái)源：InDigital.Tv

　　“上一季巴黎時(shí)裝周驚喜連連，出席的品牌包括 Loewe、JW Anderson、Givenchy、Vuitton、Dior、Celine 和 Berluti。”路威酩軒時(shí)尚集團(tuán)董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Sidney Toledano 說(shuō)，  “就創(chuàng)意而論，巴黎無(wú)愧男裝之都...... 尤其路威酩軒在過(guò)去幾個(gè)季度表現(xiàn)出色，因?yàn)槲覀儞碛凶銐虻娜瞬藕屯晟频慕M織機(jī)構(gòu)。”

　　路威酩軒在 2018 年從其時(shí)裝和皮革制品業(yè)務(wù)中約創(chuàng)收 176 億美元（ 155 億歐元），它們深諳其未來(lái)的增長(zhǎng)將不僅來(lái)自新興市場(chǎng)，而且將依賴于市場(chǎng)中的新類別消費(fèi)者。花旗研究公司（Citi Research）估計(jì)，路威酩軒集團(tuán)旗下的頭部品牌 Louis Vuitton 和 Dior 的男裝類別目前約占銷售額的 25%，其業(yè)務(wù)成衣鞋子手表和皮革制品。

　　“對(duì)于擁有強(qiáng)大皮具業(yè)務(wù)的 LV 和 Dior 來(lái)說(shuō)，品類的銷售占比是相當(dāng)不平衡的。而像 Givenchy 這樣的品牌可能會(huì)更加平衡，“花旗集團(tuán)分析師 Thomas Chauvet 表示。

　　雖然男裝業(yè)務(wù)在路威酩軒的總體比例中占比較小，但它是一個(gè)快速增長(zhǎng)的類別，增長(zhǎng)率“絕對(duì)是兩位數(shù)”，且增長(zhǎng)速度高于集團(tuán)整體的服飾和皮具類別。行業(yè)分析師 Luca Solca 補(bǔ)充說(shuō)，“男裝的成長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)女裝。”

　　然而，男士高端服飾的市場(chǎng)規(guī)模仍然不及女裝業(yè)務(wù)。目前設(shè)計(jì)師品牌的女裝業(yè)務(wù)總銷售額繼續(xù)在全球市場(chǎng)超過(guò)男裝，但據(jù)歐睿國(guó)際（Euromonitor International）的數(shù)據(jù)顯示，男性設(shè)計(jì)師時(shí)尚和鞋類的需求仍在穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到 2023 年市場(chǎng)將達(dá)到 460 億美元。

　　男裝份額的上漲可歸結(jié)于兩個(gè)主要誘因。其一，全球的服飾潮流更加休閑化，也更受時(shí)尚主導(dǎo)。其二，亞洲市場(chǎng)銷售額的增長(zhǎng)：這里的男性消費(fèi)者比其他任何地方都更加時(shí)尚前衛(wèi)，尤其是在中國(guó)。

　　“全球市場(chǎng)將從經(jīng)典男裝業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型為更加時(shí)尚化主導(dǎo)的消費(fèi)模式，而在市場(chǎng)上占據(jù)重要地位的國(guó)家是中國(guó)，” Toledano 說(shuō)道。“中國(guó)男性對(duì)時(shí)尚非常著迷。”

　　Hedi Slimane 首個(gè) Celine 男裝系列  | 圖片來(lái)源：InDigital.Tv

　　其中大部分的增長(zhǎng)來(lái)源于較為休閑的服裝品類，而運(yùn)動(dòng)鞋和飛行員夾克則取代了傳統(tǒng)的西裝三件套。從 2013 年到 2018 年，男士鞋類是兩性市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的設(shè)計(jì)師類別，復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）為 4%，到 2018 年將價(jià)值 105 億美元。

　　問(wèn)題在于，為什么是現(xiàn)在？男性衣櫥的時(shí)尚化反映了新一代奢侈品消費(fèi)者的口味變化，他們成長(zhǎng)于 Moda Operandi 男裝時(shí)尚總監(jiān) Josh Peskowitz 口中的后喬丹時(shí)代（post-Jordan）。1985 年，隨著第一款 Nike 爆款運(yùn)動(dòng)鞋 Air Jordan 的推出，男性消費(fèi)者對(duì)時(shí)尚的渴望也開始被大眾所接受。

　　“從那時(shí)起，設(shè)計(jì)師們開始關(guān)注男裝時(shí)尚，” Peskowitz 說(shuō)道。“運(yùn)動(dòng)鞋只是道門檻。”

　　Slimane 于 2000 年被 Dior Homme 任命為創(chuàng)意總監(jiān)，這標(biāo)志著時(shí)尚界的另一個(gè)重要時(shí)刻。他推出了緊身剪裁的輪廓，創(chuàng)造了風(fēng)靡了 20 年的男裝版型，而 Dior Homme 在日本市場(chǎng)的主導(dǎo)地位則為集團(tuán)在亞洲市場(chǎng)的發(fā)展男裝業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。2018 年，亞太地區(qū)為高端男裝市場(chǎng)貢獻(xiàn)了 88 億美元，約占全球消費(fèi)額的三分之一。

　　K-Pop 作為文化驅(qū)動(dòng)力在全球范圍內(nèi)崛起，并以此推動(dòng)了男裝的進(jìn)化演變。這不僅歸功于他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的巨大影響，還多虧了他們的全球影響力：Jones 最近為男子組合 BTS 的世界巡演打造的 Dior Men 造型就是最好的例證。

　　“像權(quán)志龍（G-DRAGON）這樣的 K-Pop 明星都穿著超高端的設(shè)計(jì)師品牌，而消費(fèi)者正向他們看齊，” Peskowitz 說(shuō)道。

　　路威酩軒旗下的品牌正在迎合亞洲市場(chǎng)。當(dāng) Fendi 在 2011 年重新推出帶有古怪運(yùn)動(dòng)美感的男裝系列時(shí)，其營(yíng)銷重心落在了亞洲消費(fèi)者身上。

　　“ Fendi Man 在亞洲旗開得勝。我們了解到中國(guó)男性客戶對(duì)于趣味性的渴求，” Fendi 首席執(zhí)行官 Serge Brunschwig 對(duì) BoF 如是說(shuō)。“怪獸眼睛圖案和商標(biāo)款都十分暢銷，并且?guī)?dòng)了量身剪裁服裝的銷售。”

　　該時(shí)裝公司還與香港人氣巨星王嘉爾（Jackson Wang）合作了一首“ FendiMan ”，這首單曲在美國(guó) iTunes 兩個(gè)類別中摘得了冠軍。與此同時(shí)，中國(guó)演員許魏洲擔(dān)任了 Fendi 上海時(shí)裝秀的開場(chǎng)模特。該品牌的全球銷售額在 2018 年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。

　　這些文化重心的轉(zhuǎn)移大多是在為低于 50 歲的奢侈品消費(fèi)主力軍而服務(wù)。“此類男性客戶更關(guān)注他的形象，也更有可能為其外表而消費(fèi)，”歐睿國(guó)際的研究分析師 Marguerite Le Rolland 解釋道。

　　為了充分利用該人群的特性，路威酩軒在其頭部品牌中任命了數(shù)位明星設(shè)計(jì)師，并戰(zhàn)略性地將品牌的注意力轉(zhuǎn)移到男裝市場(chǎng)。這有助于進(jìn)一步刺激亞洲地區(qū)的銷售，而該地區(qū)的男性消費(fèi)者更有勇氣嘗試大膽的成衣設(shè)計(jì)，并且更有可能隨身攜帶個(gè)人皮革制品（如腰包或手提包等）。歐睿國(guó)際的數(shù)據(jù)顯示，亞洲市場(chǎng)約占全球高端男裝市場(chǎng)的 27%，占全球女裝市場(chǎng)的 22%。

　　當(dāng)然，這也意味著挑戰(zhàn)。在歐美市場(chǎng)中，男士對(duì)西服套裝的需求正在持續(xù)收縮。品牌方做好了應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)師運(yùn)動(dòng)鞋熱潮的大面積爆發(fā)的充足準(zhǔn)備，而這股熱度已經(jīng)維持了好幾年。由 Abloh 和 Jones 引領(lǐng)的定制西裝單品的潮流回歸也足以表明，西服套裝會(huì)以非傳統(tǒng)的形式為年輕消費(fèi)者所重新認(rèn)識(shí)與接受。或許，傳統(tǒng)的皮鞋和皮靴也有“回春”的機(jī)會(huì)。

　　“對(duì)我來(lái)說(shuō)，（依賴于）運(yùn)動(dòng)鞋和 T 恤衫，是條容易且危險(xiǎn)的出路，” Toledano 說(shuō)道。“你難免要囊括它們，但當(dāng)今大多數(shù)明星設(shè)計(jì)師都明白你還需要定制業(yè)務(wù)。你可能會(huì)在外套，夾克或西裝上來(lái)加入量身剪裁的元素。如果你缺少了定制業(yè)務(wù)，品牌會(huì)給人以街頭服飾的感覺；你將失去應(yīng)有的優(yōu)雅。”

　　但最重要的是，Toledano 提到集團(tuán)上下正齊心協(xié)力讓每個(gè)品牌保有獨(dú)特性。這些品牌正在對(duì)類似的市場(chǎng)需求作出回應(yīng)，但該集團(tuán)并沒有對(duì)旗下的品牌做出一個(gè)總體的男裝策略部署。

　　“我們不會(huì)限制每個(gè)品牌的決策。顯然，我們會(huì)負(fù)責(zé)零售方面的協(xié)調(diào)工作，但大體上品牌都擁有自己的獨(dú)立性，”他說(shuō)道。“我們想要靠有才華的設(shè)計(jì)師為品牌帶來(lái)獨(dú)一無(wú)二的個(gè)性。Berluti 看起來(lái)不會(huì)像 Dior，而 Dior 也不會(huì)像 LV。”

　　以下，是 BoF 總結(jié)的路威酩軒旗下幾個(gè)領(lǐng)先品牌今后將遇到的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　LOUIS VUITTON

　　Virgil Abloh 為 Louis Vuitton 2019秋冬男裝系列謝幕| 來(lái)源：InDigital.Tv

　　Kim Jones 在位期間的成功運(yùn)營(yíng)無(wú)疑將品牌的男裝業(yè)務(wù)推向了路威酩軒集團(tuán)的“印鈔機(jī)”寶座。其中，他與 Supreme 合作系列的巨大成功足以讓人們意識(shí)到，獨(dú)立發(fā)布所驅(qū)動(dòng)的分銷模式正擴(kuò)散到高端時(shí)尚市場(chǎng)。

　　機(jī)遇：接替 Jones 的 Virgil Abloh 可能是最受新一代男性時(shí)尚愛好者追捧的設(shè)計(jì)師，他對(duì)設(shè)計(jì)，營(yíng)銷和銷售之間的相互作用有著獨(dú)特見解。雖然 Abloh 的設(shè)計(jì)經(jīng)常被指是嘩眾取寵，但他對(duì)年輕消費(fèi)者的吸引力將無(wú)疑是長(zhǎng)久之計(jì)：即使他們現(xiàn)在負(fù)擔(dān)不起 Louis Vuitton，但他們?cè)谖磥?lái)幾年對(duì)品牌的好感將有增無(wú)減。“優(yōu)質(zhì)渠道和品牌勢(shì)頭指標(biāo)將匯總成 Louis Vuitton 的有機(jī)增長(zhǎng)表現(xiàn)”，Solca 在近期的報(bào)告中如是寫道。

　　挑戰(zhàn)：雖然 Abloh 創(chuàng)辦的品牌 Off-White 涉足藝術(shù)，時(shí)尚和工業(yè)設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，但其持久力尚待證實(shí)。現(xiàn)在，Louis Vuitton 已經(jīng)能夠圍繞其核心品牌創(chuàng)造足夠的穩(wěn)定性以兼容三位風(fēng)格迥異的設(shè)計(jì)師（女裝設(shè)計(jì)主管 Nicolas Ghesquière，Abloh 和珠寶設(shè)計(jì)師 Francesca Amfitheatrof ）。維系該關(guān)系的平衡絕非易事。

　　DIOR

　　Kim Jones 于 2018 年 3 月被任命為 Dior 的男裝藝術(shù)總監(jiān)，而此前不久，品牌首席執(zhí)行官 Pietro Beccari 結(jié)束在 Fendi 的任職。路威酩軒的主席 Bernard Arnault 表示，這將開啟該品牌的“新時(shí)代”。

　　機(jī)遇：作為一個(gè)時(shí)尚圈有影響力并有著優(yōu)質(zhì)關(guān)系網(wǎng)的“社交達(dá)人”，Jones 每一季均選擇一個(gè)新的藝術(shù)家合作，在制造新鮮感的同時(shí)，也逐漸塑造了“ Dior Men ”的新面貌。他善于設(shè)計(jì)配飾這一增長(zhǎng)快速的男裝產(chǎn)品類別，也對(duì)品牌來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。他對(duì)于 John Galliano 最初為 Dior 女裝而設(shè)計(jì)的馬鞍包的重新解讀，也成為了暢銷產(chǎn)品，滿足了當(dāng)代的男性所需要的日常包袋產(chǎn)品，尤其是身在亞洲的“ Z 世代”及千禧一代族群，他們的平均消費(fèi)年齡遠(yuǎn)低于西方消費(fèi)者。Jones 最近還為韓國(guó)男團(tuán) BTS 設(shè)計(jì)了一套全新的舞臺(tái)服。

　　Dior 2019秋冬男裝秀| 來(lái)源：InDigital.Tv

　　挑戰(zhàn)：Dior 一直以來(lái)的形象多元化，這也令市場(chǎng)對(duì)其的定義模糊。品牌一直以來(lái)欲將男女裝合為“一個(gè) Dior ”，但品牌要做到這一點(diǎn)還有很長(zhǎng)的路要走。Dior 由 Maria Grazia Churi 設(shè)計(jì)的女裝線與 Jones 的作品形成了強(qiáng)烈反差，與此同時(shí)，品牌的香氛、珠寶及美妝線的“畫風(fēng)”差異巨大。

　　在服裝領(lǐng)域，Jones 的設(shè)計(jì)也許對(duì)于大眾奢侈品消費(fèi)者來(lái)說(shuō)太超前了，他們更愿意接受好看懂的時(shí)尚。“ Kim Jones 的風(fēng)格也許對(duì)于街頭愛好者來(lái)說(shuō)太正式了，他們更愿意選擇 Balenciaga 或者 Off-White，而對(duì)于傳統(tǒng)的喜歡經(jīng)典剪裁的 Dior 消費(fèi)者，他的設(shè)計(jì)又太街頭了。”業(yè)界咨詢師及 Institut Fran?ais de la Mode 的教授 Benjamin Simmenauer 說(shuō)道。“他合二為一，但很難找到一個(gè)合理的消費(fèi)族群。”

　　CELINE

　　路威酩軒于 2018 年 1 月宣布 Hedi Slimane 將取代 Celine 的 Phoebe Philo，并將帶領(lǐng)品牌發(fā)展高級(jí)定制，香水和男裝業(yè)務(wù)，彼時(shí)業(yè)界一片嘩然。此舉將使 Slimane 與開云集團(tuán)（Kering）旗下的 Saint Laurent 公然競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。

　　機(jī)遇：Slimane 對(duì)現(xiàn)代男裝廓形的影響力將對(duì)他在 Celine 的成功起到關(guān)鍵性作用。“他是量身裁剪之王，”與Slimane 在 Dior Homme 共事過(guò)的 Toledano 說(shuō)道。

　　雖然他的女裝系列首秀飽受爭(zhēng)議與質(zhì)疑，但他以廣受好評(píng)的第二個(gè)系列加上品牌零售網(wǎng)絡(luò)的變革，使得路威酩軒對(duì) Slimane 的信心快速反彈，并認(rèn)為他專注且規(guī)模可擴(kuò)張的創(chuàng)意愿景將帶領(lǐng) Celine 成為價(jià)值數(shù)十億美元的時(shí)裝屋。

　　挑戰(zhàn)：盡管 Celine 曾在歷史上有銷售過(guò)男裝系列，但如今 Slimane 正企圖白手起家重整該業(yè)務(wù)。這將需要大量的投資和長(zhǎng)久的耐心。早起市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告建議，Celine 仍在等待這筆巨額資金的注入。

　　GIVENCHY

　　Clare Waight Keller 在 Givenchy 的早期工作已經(jīng)獲得了業(yè)界的贊譽(yù)。最近，她將設(shè)計(jì)重心轉(zhuǎn)移到了男裝業(yè)務(wù)，她是否能續(xù)寫前任設(shè)計(jì)師 Riccardo Tisci 的成功？

　　機(jī)遇：Waight Keller 是一位目標(biāo)明確且意志堅(jiān)定的設(shè)計(jì)師，她于 2019 年 6 月在 Pitti Uomo 展示了她入主 Givenchy 后的第一個(gè)男裝系列，主打色彩和經(jīng)典剪裁。她為 Givenchy 打造的未來(lái)是否足夠出眾，還將取決于品牌的高價(jià)位設(shè)定是否能被消費(fèi)者接受。

　　“ Givenchy 本身是一個(gè)很有吸引力的品牌，” Simmenauer 說(shuō)道。“一旦設(shè)計(jì)的方向明確下來(lái)，系列中標(biāo)志性的產(chǎn)品，”

　　挑戰(zhàn)：時(shí)裝屋的決定必須考慮 Tisci 任期累積的高端街頭服飾愛好者。“ Givenchy 還處在集團(tuán)中其他品牌的陰影下，” Simmenauer 補(bǔ)充道。“它需要找到自己的定位和亮點(diǎn)。”

　　BERLUTI

　　作為路威酩軒旗下最傳統(tǒng)的男裝品牌，Berluti 僅專注于發(fā)展男裝業(yè)務(wù)，目前由 Slimane 曾經(jīng)的助手、Dior Homme 的前設(shè)計(jì)師 Van Assche 掌管。

　　機(jī)遇：Berluti 在男裝鞋類和其他皮革制品業(yè)務(wù)上展現(xiàn)出非常強(qiáng)大的 DNA，而這恰巧是一個(gè)關(guān)鍵的增長(zhǎng)類別。Van Assche 的極簡(jiǎn)主義美學(xué)與品牌客戶更為保守的人設(shè)相輔相成。

　　雖然成衣業(yè)務(wù)僅占銷售的一小部分，但公司正在打入不斷增長(zhǎng)超豪華的細(xì)分市場(chǎng)，并在巴黎時(shí)裝周期間在巴黎左岸開設(shè)展廳以滿足品牌忠實(shí)客戶對(duì)定制剪裁的需求。

　　挑戰(zhàn)：自 Alessandro Sartori 于 2016 年離職后，Berluti 一直艱難地進(jìn)行自我改造。2 年內(nèi)前后入住的 3 位設(shè)計(jì)師對(duì)任何品牌都是難以消受的，更何況是一個(gè)從不以明星設(shè)計(jì)師為名的奢侈品牌。（ Haider Ackermann 曾在 Van Assche 前接手該品牌。）

　　更重要的是，休閑文化的盛行為 Berluti 這樣的正裝品牌帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)。Van Assche 在本周展示了他的第二個(gè)成衣系列后，開始將休閑元素融入設(shè)計(jì)中，而調(diào)整后的商標(biāo)也出現(xiàn)在了運(yùn)動(dòng)衫和飛行員夾克上。出于正裝品牌的約束性，他無(wú)法像 Abloh 或是 Jones 那樣涉足街頭服飾。

　　FENDI

　　Fendi 2019秋冬男裝系列 | 圖片來(lái)源：InDigital.Tv

　　Silvia Venturini Fendi 手下的 Fendi 并沒有多少男裝業(yè)務(wù)，但這在 2011 年隨著 Fendi Man 的重新推出發(fā)生了變化。該品牌以其俏皮的配飾和獨(dú)出心裁的藝術(shù)家合作而聞名，目前正進(jìn)一步開始定制業(yè)務(wù)的發(fā)展。2019 年秋冬系列中，Venturini Fendi 與時(shí)任 Fendi 女裝創(chuàng)意總監(jiān)的 Karl Lagerfeld 進(jìn)行了藝術(shù)合作。首席執(zhí)行官 Serge Brunschwig 表示，“ Silvia 用直覺肯定，男人們會(huì)重新在夾克上投資。”

　　機(jī)遇：Fendi 在配飾業(yè)務(wù)上的成功正在遷移到男裝市場(chǎng)中。Fendi 在 2019 年秋冬男裝系列中首次發(fā)布了其著名的“ Baguette ”手袋的男版。該品牌還在努力協(xié)調(diào)男女裝間的業(yè)務(wù)聯(lián)系，并于 2019 年 6 月在上海舉辦了首場(chǎng)男女裝合并的系列發(fā)布。

　　“這么做是因?yàn)?Karl 和 Silvia 合作過(guò)兩個(gè)系列，而這兩個(gè)系列之間保持著交流與對(duì)話，” Brunschwig 說(shuō)道。

　　挑戰(zhàn)：“毫無(wú)例外，難題將在于如何維系時(shí)尚關(guān)聯(lián)性”，Brunschwig 補(bǔ)充說(shuō)道，雇傭合適的人才和建立強(qiáng)大的零售網(wǎng)絡(luò)是其工作焦點(diǎn)。

　　此外，設(shè)計(jì)師還必須跳出商標(biāo)設(shè)計(jì)的惰性思維，來(lái)建立品牌的可識(shí)別度。“強(qiáng)有力的商標(biāo)是我們的優(yōu)勢(shì)，但其設(shè)計(jì)價(jià)值也不比 Gucci 等規(guī)模更大的競(jìng)爭(zhēng)品牌。” Simmenauer 提到。

　　LOEWE

　　在加入西班牙時(shí)裝屋 Loewe 的第 5 個(gè)年頭，創(chuàng)意總監(jiān) Jonathan Anderson 于 2019 年 1 月獻(xiàn)上了該品牌男裝的處女秀。

　　機(jī)遇：Anderson 的中性美學(xué)使得他手下的女裝和男裝系列風(fēng)格交叉，有意討好性別流動(dòng)的時(shí)裝消費(fèi)者。同時(shí)，Loewe 不斷擴(kuò)大的配飾業(yè)務(wù)能不分性別地帶動(dòng)消費(fèi)。

　　挑戰(zhàn)：該品牌在奢侈品消費(fèi)者的印象中，仍處于該集團(tuán)中較為底層的地位。其發(fā)展關(guān)鍵是要擴(kuò)大品牌的足跡，同時(shí)堅(jiān)持自身的創(chuàng)意觀點(diǎn)。

　　LORO PIANA

　　2013 年，路威酩軒購(gòu)買了意大利紡織品制造公司 Loro Piana 的多數(shù)股權(quán)。該品牌以其光澤面料而聞名，其 75% 的業(yè)務(wù)來(lái)自成品，其余 25% 來(lái)自向其他品牌供應(yīng)面料。

　　機(jī)遇：Loro Piana 和 Hermès，Brunello Cucinelli 以及 Kiton 位列集團(tuán)旗下的最高級(jí)別的奢侈品中，以其“低調(diào)奢華”吸引客戶。更重要的是，它專攻表現(xiàn)穩(wěn)定的針織品市場(chǎng)。

　　挑戰(zhàn)：該品牌才剛涉足新媒體與消費(fèi)者交流，經(jīng)驗(yàn)不足。為與 Hermès 和 Cucinelli 等品牌抗衡，它需要開發(fā)一些不局限于使用材料的核心競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。

　　利益沖突聲明：路威酩軒集團(tuán)是共同持有 BoF 時(shí)裝商業(yè)評(píng)論的少數(shù)股權(quán)的投資團(tuán)體的一部分。所有投資者都簽署了股東文件，保證了 BoF 時(shí)裝商業(yè)評(píng)論完全的編輯獨(dú)立性。