男女裝合秀不吃香了？為什么越來越多品牌選擇重返男裝周？

　　男裝秀正在重返時尚舞臺。

　　繼去年夏天在佛羅倫薩男裝展（Pitti Immagine Uomo）發布2020年春夏系列，Salvatore Ferragamo宣布將重返男裝周，并將于1月在米蘭推出全新系列。除了最初發布的聲明，該公司拒絕發表評論。

　　Ferragamo是最新一個宣布舉辦2020秋冬系列獨立男裝秀的奢侈品牌。本月早些時候，Gucci表示，在多次舉辦男女混合的時裝秀之后，也將參加本季的米蘭男裝周。Givenchy的藝術總監Clare Waight Keller也將目光轉向了男裝周，在2019年1月的巴黎男裝周上展示了36款男裝，6月在佛羅倫薩男裝周上再次亮相。

　　這個微妙的趨勢標志著時裝業正在發生180度轉折。2019年初，業內人士就參加男裝周是否有意義展開了激烈爭論，尤其是在倫敦、紐約這樣男裝設計師較難獲得關注的城市。

　　包括Burberry、Balenciaga、Calvin Klein、Bottega Veneta在內的許多知名品牌，都將男女時裝系列合并起來，打造成僅出現在女裝周日程的男女混合時裝秀。

　　“男裝正在成為一個規模更大、增長更快的業務，”Moda Operandi男裝總監兼買手Josh Peskowitz說道，“越來越多男性開始關注過去鮮少關注的時尚領域，男裝領域有巨大的發展空間。”

　　在2020年春夏時裝季，紐約男裝周被縮減為一天，參與者多是鮮為人知的品牌。Sies Marjan和Bode這樣有足夠影響力的品牌，把男裝秀帶去了巴黎這樣的更大舞臺舉辦。但對大大小小的公司來說，如何策劃時裝周需要權衡成本和消費者利益等種種因素。

　　“男女混合的時裝秀發展得更加成熟，一方面是因為性別流動性，品牌希望借此創造一個具有一致性的設計理念，另一方面是因為這種模式更具有商業意義，”Mr Porter的買手總監Fiona Firth說道。

　　但是，作為一種贏得買手和時裝編輯的方式，時裝秀能夠提供的收益逐步遞減。盡管如此，品牌還在加碼時裝走秀，以此作為一種營銷手段。無論是Moncler的月度上新，Chanel在世界各地舉辦的奢華度假系列發布會，以及Versace引發互聯網轟動的明星嘉賓時裝秀，時裝發布會為品牌提供了一個無與倫比的造勢機會。

　　多年來，Louis Vuitton一直將男裝和女裝時裝秀分別舉辦。備受關注的陣容、新奇的辦秀場地，還有負責男裝系列的著名街頭服飾設計師Virgil Abloh，Louis Vuitton得以最大限度地激發消費者的興趣，提升社交媒體的參與度。因此，網絡數據調研機構Tribe Dynamics認為，與Gucci等競爭對手相比，Louis Vuitton在社交媒體上的參與度達到更高峰值。

　　男性購買的奢侈品也比以前更多了。歐睿國際（Euromonitor International）數據顯示，2018年設計師男裝的銷售額增長了4.5%，達到322億美元，而女裝的銷售額增長了4.3%，達到539億美元。歐睿國際預計，設計師品牌的男裝銷售額在2023年將達到391億美元。

　　如果要評估男女裝合并的時裝秀，你會發現“你付出的成本當然更低，但你給到男裝吸引到的關注也更低了，”佛羅倫薩男裝展首席執行官Raffaello Napoleone說，“當你把（這兩個系列）放在一起，你可能會失去一些東西。”

　　他補充道，佛羅倫薩男裝展在男裝圈不僅像是一座商業橋梁，Ferragamo這樣的品牌回歸男裝周日程表，而不被女裝周的喧囂淹沒，也有特殊的戰略意義。

　　T臺設計理念也正在發生轉變。“Logo熱”和運動風格的廓形正在消失，剪裁工藝開始回歸——Ferragamo等品牌可能會從這一趨勢中受益。過去的兩個時裝季里，即使是Gucci也一改Logo最大化的策略，轉向了單色、剪裁定制的設計風格，尤其是男模所穿著的服飾。

　　男女混合的時裝秀依然很受歡迎——Jacquemus的十周年時裝秀就是一個成功的例子，去年11月5日，Versace也宣布將在女裝周期間舉辦男女裝混合的2020秋冬發布會。不過，Peskowitz還預測，越來越多品牌轉向獨立的男裝秀，并不意味著混合性別時裝秀的終結。

　　“如果Gucci這樣的品牌在男裝周展示男裝，又不在女裝周展示（男裝），我會感到非常驚訝，”他說，“從戰略上講，你將在世界各地看到更多的男裝，這就意味著要辦更多的男裝發布會，提供更多的新鮮潮流。”