服飾與媒介：胡服演義2

　　從“根源在于思想意識，要改變這種狀況，就必須建立一種適用有效的行為法則。他從服飾人手，提出一系列改造標準。再有一點，這種適用并沒有片面否定美和裝飾，而是強調必須先“質”而后“文”，也就是說只有好用，才談得上審美。這些富于人道主義色彩的思想，正是服飾文化本質的體現，它拋開了強加在服飾身上的種種附會因素，特別是拋開了自“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下洽”開始，服飾一直被賦予的濃重的政治色彩。

　　胡服進入華夏始于趙武靈王胡服騎射(史記·趙世家)。公元前307年趙武靈王頒胡服令，為了對抗游牧民族的騎馬軍推行胡服騎射。胡服與當時中原地區寬衣博帶的服裝有較大差異，特征是衣長齊膝，褲子緊窄，腰束郭洛帶，用帶鉤，穿靴，便于騎射活動。因為胡服輕便實用，所以很快從軍隊傳至民間，被廣泛采用。后來又有漢靈帝喜著胡服。《后漢書·五行志一》：“ 靈帝 好胡服、胡帳、胡牀、胡坐、胡飯、胡空侯、胡笛、胡舞，京都貴族皆競為之。”

　　著胡服卡弗坦的吐火羅人而在北魏孝文帝在位，有禁止鮮卑胡服。《資治通鑒·梁敬帝太平元年》：“﹝ 齊顯祖 ﹞或身自歌舞，盡日通宵，或散發胡服，雜衣錦彩。”《宣和遺事》后集：“自屏后呼其妻出拜二帝曰：‘此女汝家人也。’婦人出拜已，衣胡服，二帝不能識之。” 陳去病 《論戲劇之有益》：“我伯叔，我昆弟，我親戚故舊，固猶是冠胡冠服胡服，以茍安其奴隸也。”

　　胡服流行于唐朝開元、天寶年間，女子流行穿胡服騎馬。它的特征是翻領、對巾、窄袖。在陜西等地的墓中壁畫有大量反映。新疆吐魯番阿斯塔那出土的絹畫中也有這類服裝的婦女。唐代流行于西域地區以及波斯等國的胡服卡弗坦，卡弗坦形制為錦繡渾脫帽，翻領窄袖袍，條紋小口褲和透空軟錦鞋。流行的原因是初唐至盛時期，中原與西域經濟文化交往及胡舞的興盛。到了宋明時期，漢族皇帝又頒布法令禁止胡服和胡俗，復興漢服和漢文化。