2010高級定制的開戲還是落幕？

　　設計師馬艷麗認為，高級定制雖然在歐洲已經衰落，在中國卻是很好的發展時機

　　1858年，“時裝之父”查爾斯·弗萊德里克·沃斯在巴黎開設的第一家為法國貴婦提供度身定制的時裝店，不僅將設計觀念引入了時尚界，也成為高級定制時裝的鼻祖。因此，它一度成為出入巴黎的宮廷名媛貴婦的專屬奢侈品，在上個世紀50年代，巴黎高級定制的年銷售額就已經高達5億美元。

　　而近年來，西方的高級定制卻出現了極速衰退的局面，幾乎每年都有高級定制品牌退出高級時裝發布會，數家品牌店被迫關門大吉。2002年著名時裝大師伊夫·圣·洛朗宣布退出時裝界，更成為高級定制時裝衰落的標志性事件。

　　市場萎縮還是概念沒落?

　　盡管高級定制所帶來的直接利潤已乏善可陳，但素有“法國時裝捍衛者”的設計師斯蒂安·拉夸卻表示，“高級定制時裝的唯一標準是美，而不是商業意義。我每做一件高級時裝平均都要花費300多個小時，最費時的作品起碼需要一兩個月，這才是屬于高級時裝的高昂價值。”

　　也許拉夸的話只是一家之言，但我們確實看到，高級定制時裝的消費概念并沒有因為它的市場萎縮而沒落。在法國，它仍有著相當嚴格的“血統鑒定”——必須是由高級時裝設計師主持的工作室為顧客個別量身，并用手工定做的極具獨創性的時裝作品，設計師及其時裝店必須經法國高級時裝協會認定，設計師的工作室至少雇傭20名全職員工，其作品的“高級定制”稱號受到法律保護。

　　正因為高級定制無論在制造或銷售過程中，對細節的苛求都到了幾乎瘋狂的程度，因此從它誕生的那天起，就注定了要與奢華結緣。其精致的裝飾工藝無疑使得高級定制時裝如同繪畫一樣，講究技術的運用、材料的再造，并傳達著人類對審美的不斷追求。

　　在高級定制服裝的擁躉眼中，這種精致而人性化的作品，已經成為可以與音樂、美術等并駕齊驅的藝術。

　　面對挑剔的高端客戶，高級定制時裝對制作的唯一要求就是吹毛求疵，對完美細節的追求不計任何成本——從最初的店堂接待到設計師，從畫版師到制版師，從量衣師到制衣師，再到最后的質檢師，每一個階段都是最優秀的人在服務，一件時裝的完成往往要歷經5、6個月甚至更長的時間，制作期間要經過多次試穿，才能最終達到完美效果。

　　誰在穿定制服裝

　　追求獨一無二，無可替代，是人們愿意支付高昂費用來定做高級服裝的理由。

　　著裝是彰顯身份和品位的標志。不論多么昂貴頂級的服裝，都比不上一套量身定做專屬于你的服裝更能體現出尊貴。而西服本身所代表的嚴謹和傳統，也使得在穿著西服的時候有許多的講究。這時定制的出現便讓人免除了不少尷尬，從面料到設計，甚至是穿著時的建議，所有的一切都是為你量身定做。

　　高級服裝定制所帶給我們的不僅是合身，更多的是如同貴族般的服務。在英國，提起“Savile Row”，那不光代表了英國一個時期的建筑，更多地是象征了女士和紳士服裝的一種高標準裁剪水平，這里是高級定制服裝的發源地，更意味著英國裁縫街的裁縫手藝和在倫敦街附近的一種限量的手工定制。

　　高級定制店鋪里，大都會有穿著講究、舉止優雅的服務人員為你提供服務，他們對西服有著深刻的理解，你可以在與他們的交談中，聽到許多有用的建議。而一位有著專業素養的工作人員也將決定你所定制西服會有不錯的品質。

　　精益求精的過程

　　定制的過程很漫長，簡單地概括可以分為：選料、量身、裁剪、試穿(手針縫合)、縫制、再次試穿、細部修整。這些過程中，每一個步驟都尤為關鍵。

　　定制服裝通常都是由手工制作完成的，這也是定制服務的最大價值所在。制作工序繁復而嚴謹，通常都要經過幾百道工序之多：面料的處理、熨斗歸拔、毛襯處理、紙樣打版、手縫毛殼、打線釘、試衣、修改處理和試光樣等，每一步都必須細致謹慎。因定制者身形的不同，使得每件定制品都不能以統一的標準來衡量，在制作時要經過數次測試，以保證尺寸不會偏差。而樣式版型未受非標準尺寸的影響也是很考驗功力的，若能做到這點，該品牌的定制服務完全值得光顧。

　　在很多定制師傅的眼中，一件西服的好壞在于4大因素：做工、裁剪、面料、輔料。一套合體筆挺的西裝，做工和裁剪也相當重要。以Savile Row為例，做學徒，學制衣至少5年，褲子3年，想成為大師級的人物，則需要一生的時間。根據客戶身材專門裁剪一個版型要經過復雜的計算，比一件推版復雜得多。版型好又合體，才能體現定制男裝的精髓，同時也反映出店鋪對顧客的態度。

　　定制服裝在很大程度上更重視面料的好壞，而在西服上這點尤為明顯，因為面料的質感花色都會影響到穿著場合和款式搭配。

　　以上的一切是制作一件高品質定制西裝的必要條件，但成品是否與期望值相符，最重要的先決條件是在制作前的溝通，告訴制衣師你所想要的風格、款式，以及希望能傳達給他人的視覺感受是最重要的信息。

　　日式高級定制主打“服務”

　　其實每個國家的高級定制都如同這個國家人的性格一樣，日本也不例外。去過日本的人都知道，日本國內服務行業的人員都是如何熱情服務客人的，說著說著高級定制，怎么說起了服務?請各位看官稍安毋躁。

　　在高級服裝定制方面，論對傳統的繼承，英國人是第一把交椅;論面料的研發，意大利人是第一把交椅;論設計的變化，法國人是第一把交椅;日本人呢?當然在服務上是第一把交椅。日本人也有手工定制的高級服裝，但是定來定去仍然讓人感覺少了一點點什么，大概是一種叫做日本特色的東西。日本人因為所處島國的緣故，廠商們為了加強競爭力一直堅持不懈，甚至把可以帶出縫紉者本人感情的高級定制都創造出標準化。

　　此處并非貶義，日本人這么做的目的是為了規避歐洲定制的長周期，請看日本街頭，眾人都行色匆匆。日本幾乎可算全世界最高效的國家。在日本，午餐只吃五分飽，原因是為了下午能夠繼續努力工作，而飽食的后果是困頓。也就只有日本人能夠從街上收集了近一千萬個形體參數，幫助建立標準化的樣本。在不同工匠的共同努力和標準化的基礎下，把生產效率提高到每套西服只需6個半小時，這當然有效地降低了成本，其目的就是讓東京街頭每個上班男都有自己的定制西服。所謂標準化，當然還是要貨色齊全，否則如何配得起定制這個名號?

　　日本的西服定制品牌幾乎能滿足你所有的要求，因為店內要備齊來自世界各地過千種的面料，還要能有千兒八百種的局部設計，里料嘛也要來個兩百幾種，連扣子也要有百余個才算數。這些都是基本分，日本高級定制既然以此作為起源，必有勝人一籌的東西，那東西是什么?當然是服務無疑。經過前北京服裝研究所所長于瑾光先生的點撥，我們知道了日本人 “熱冷熱”的經典服務規律，這才是開篇叫冰火兩重天的緣故。

　　所謂“一熱”即指你進門時候對你的服務，耐心的講解，平心靜氣的量身，專業的講解等若干。

　　“二冷”是說在加工過程中將手工定制部分需耗時耗力完成的內容改為機器成形，日本人在現代技術的開發方面從來不遺余力。

　　“三熱”是指在后期的試身過程中力求讓客人出門之前完全滿意，甚至可以上門服務，跪式服務算什么，那不過是種民族習慣，日本人這么干的目的其實很簡單，僅僅是不希望因為雇用了太高的服務人員帶給客人壓力。當給你提供服務的人視線和你平視的時候，或許能看到平日他看不到的東西，也就更能從客人的角度理解他想說的意思。

　　在日本，一位男士每年至少要定7套西服。他們的營業員對每位顧客都作好記錄，并且幫顧客規劃好春夏應該定幾套，秋冬又要定幾套。如果一位顧客一年沒定到7套西服的話，那么他們的營業員一定會打電話給顧客，誠懇地聽取意見。他們對待顧客的這種服務態度，無疑地，這足以折射出強烈的服務精神。

　　編者的話：個人的體形、性格和品位影響著對服飾的設計要求，耐心地尊重客人，也就是服務的根本，從定制這個角度看，也許在服務方面，日本人所能帶給客人的或許才真正是個性服務的概念。