鞋服制造“一枝獨(dú)秀”局面將改變

　　從2000年開始，不斷關(guān)閉歐美工廠的COACH將九成以上工廠轉(zhuǎn)移到徘徊在70%左右。

　　“我們正受到中國制造業(yè)工資急速上漲的影響。”董事長兼CEOLewFrankfort說。Frankfort表示，將在今后五年內(nèi)將COACH在華產(chǎn)能從占其全球產(chǎn)能85%削減到40-50%，并將生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移到印度、越南和菲律賓等工資較低的國家。與此同時，COACH計劃3年內(nèi)將在華銷售量提至5億美元。

　　在中國即將趕超日本成為第二大奢侈品消費(fèi)市場的同時，COACH將目光投向了中國。為提升在中國及亞洲的知名度，COACH也宣布今年年底之前赴港完成二次上市。目前，COACH在香港和內(nèi)地各有9家和44家專賣店，2010年銷售額1億美元。

　　總是與LV相依的COACH，給消費(fèi)者留下了與LV同一檔次的印象。“COACH雖然算不上奢侈品品牌，但是這一運(yùn)作模式使類奢侈品COACH深受中國消費(fèi)者喜愛。”品牌戰(zhàn)略管理聯(lián)縱智達(dá)咨詢集團(tuán)高級合伙人崔洪波指出。

　　經(jīng)營奢侈品品牌的福克斯控股董事長陸強(qiáng)指出，在LV、GUCCI等大牌旁邊，有一家價格僅及大牌三分之一、時尚度又很強(qiáng)的品牌，COACH很容易吸引年輕白領(lǐng)。

　　“奢侈品的歐洲情結(jié)極為嚴(yán)重。”對外經(jīng)貿(mào)大祥琪奢侈品研究中心副主任周婷博士指出，一旦產(chǎn)業(yè)線延伸至亞洲等地，雖然降低成本，“但是品牌會面臨核心價值被削弱的風(fēng)險。”

　　“即使有部分工序或者配件在中國完成，這些奢侈品中的大腕絕對不會大張旗鼓地對外宣稱產(chǎn)品在亞洲制造，對于這一敏感話題大多選擇沉默。”周婷告訴記者，COACH將生產(chǎn)線進(jìn)一步轉(zhuǎn)移至生產(chǎn)成本更為低廉的周邊國家，將會給該品牌的價值帶來更大風(fēng)險。

　　另外，耐克日前公布的2011年第四季度財報尚未披露全球生產(chǎn)基地份額的數(shù)據(jù)，但已經(jīng)有媒體對此做出了預(yù)測——繼2010年首次取代中國成為耐克第一大生產(chǎn)國之后，2011財年越南將繼續(xù)保持龍頭地位。

　　隨著中國勞動力成本的逐漸上升，越來越多的制造企業(yè)把生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)向東南亞等相對低勞動成本國家，與此同時，潛力巨大的中國市場則吸引越來越多的外資企業(yè)把科研中心移至中國。這“一出一進(jìn)”折射了中國經(jīng)濟(jì)何種現(xiàn)狀?

　　從2010年開始，“產(chǎn)自越南”的字樣越來越多地出現(xiàn)了中國耐克鞋專柜上。

　　耐克運(yùn)動鞋都是外包生產(chǎn)的。2010年以前，中國是其最大的生產(chǎn)國，但從2010年開始，越南“上位”，取代了中國的“老大”位置。耐克歷年年報顯示，2001年，中國生產(chǎn)了其40%的鞋，排名世界第一，越南只占13%;到了2005年，中國的份額降至36%，越南升到26%的第二位;2009年，中越以同樣36%的份額并列第一;2010年，越南份額升至37%，超過中國的34%。{page_break}

　　據(jù)耐克公司網(wǎng)站介紹，運(yùn)動鞋對勞動力成本比較敏感，企業(yè)必須把勞動力成本控制在24%以內(nèi)，才有競爭力。過去30多年，耐克的生產(chǎn)基地就像候鳥一樣，順應(yīng)各地成本的變化，不斷遷移——最早設(shè)在日本;后來移到了韓國和中國臺灣;此后遷至菲律賓、泰國、馬來西亞和中國香港;1981年，耐克在中國和印度之間權(quán)衡，選擇了在中國生產(chǎn)運(yùn)動鞋，直到中國2010年被越南超過。

　　“長期以來，廉價是中國制造的代名詞，然而近年來，隨著人民幣升值、通脹壓力的加大，中國原有廉價勞動力優(yōu)勢漸失，很多企業(yè)開始把生產(chǎn)工廠轉(zhuǎn)移到勞動力更廉價的地方。”南京大學(xué)商學(xué)院教授宋頌興認(rèn)為，今后這種趨勢會越加明顯。

　　從中國轉(zhuǎn)出OEM的不只有歐美品牌。

　　據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》報道，由于中國勞動力成本大幅增長，日本各服裝雜貨企業(yè)準(zhǔn)備降低在中國生產(chǎn)比率，將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)向東南亞轉(zhuǎn)移。

　　青山商事繼越南、緬甸、柬埔寨之后，今年還將開始在印度尼西亞進(jìn)行委托生產(chǎn)。東南亞工廠主要承擔(dān)縫制工序，所需布料仍從意大利和中國采購。良品計劃3年后將把中國合作工廠從229家減少到86家，自中國采購比例從60%降低一半。家具雜貨等木材制品也開始增加從東南亞采購。優(yōu)衣庫所屬的迅銷(FastRetailing)公司計劃從低價服裝品牌G.U。開始，向孟加拉國、印度尼西亞工廠增加委托生產(chǎn)，將目前中國以外20-30%的生產(chǎn)比例提高到50%。

　　除轉(zhuǎn)移委托生產(chǎn)外，一些公司也紛紛在中國以外設(shè)立新工廠。TSI控股旗下的東京STYLE投資10億日元，自今年8月開始在越南建設(shè)新工廠。女裝品牌Honeys今年秋天也將在緬甸新工廠開始生產(chǎn)。

　　目前，中國勞動力成本約為孟加拉國的5倍。縫制工序因主要依靠最新設(shè)備，無需過多熟練工人，開始逐漸向中國以外轉(zhuǎn)移。當(dāng)然，目前日本周邊同時有能力承擔(dān)縫制和織布工序的國家只有中國，因此，縫制工序以外的生產(chǎn)仍將繼續(xù)主要在中國進(jìn)行。

　　專業(yè)人士表示，隨著針對“中國制造”的全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、人民幣升值，過去十年“中國制造”在全球“一枝獨(dú)秀”的局面注定改變，但這并不意味著中國已經(jīng)喪失了世界工廠的優(yōu)勢。

　　“企業(yè)生產(chǎn)正在轉(zhuǎn)出中國，但這也是中國產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型過程中不可避免的陣痛。”宋頌興建議，中國在轉(zhuǎn)型過程中應(yīng)該循序漸進(jìn)，延緩轉(zhuǎn)型過程為高科技競爭作準(zhǔn)備，否則會重蹈日本覆轍，“日本近20年經(jīng)濟(jì)停滯不前的重要原因之一就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過快，走入了高科技、低勞動力成本優(yōu)勢都不足的‘高不成低不就’的窘境”。