Thom Browne按商業規則做事

　　“我只知道我需要從事商業，我比較固執，但我不是傻瓜，”設計師Thom Browne在談論他如何平衡商業與藝術時說道。“時尚也是一種商業，在概念上你可以完全按照自己的設想去做，但必須確定把它當成一種商業來做，我們做任何事必須圍繞著一個商業規則進行。”

　　很顯然，Thom Browne懂得一個硬幣的兩面。

　　一方面，他就像一個馬戲團老板，他的每一場時裝秀都會給人們帶來出其不意的戲劇效果。這一點在2013年春季男裝周比較顯著，時裝秀在巴黎花園舉行，銀色妝容的模特如機器人般站在T臺上，更加強調著那些富于曲線值得炫耀的男裝。2011年秋冬，他的女裝秀在倫敦公共圖書館舉辦，模特們穿著來源于護士靈感的粗花紋系列，她們用紗巾包裹住了頭部，并且球形罩衣讓她們的身體被最大程度的隱藏。Thom Browne被世界發生的多起天災而感染，他希望能夠在設計中表現對于萬事萬物的憐憫與關愛。

　　Thom Browne估算這場時裝秀的設計有80~90%被買手買走(現在，Thom Browne時裝秀上有超過160個買手，其中美國Brooks Brothers算是老主顧，他們合作開發的Black Fleece系列已經有7年歷史)，這是一個值得慶祝的數字。這些充滿個性的時裝秀很難與面前的這個設計師聯系在一起：頭發永遠修剪得整整齊齊，身上穿的是靈感源自上世紀50和60年代的灰色衣服，關鍵是衣服的袖子和褲長都很短。他設計的顏色鮮明的運動衫、T恤衫和針織品都裝飾著精致的三色旗條紋，這和縮短的外套及長褲一樣，成為他的標志性設計。

　　工作中學會怎樣做服裝做商業

　　2013年可以說是Thom Browne的幸運年，首先是Michelle Obama在他的女裝秀中選了一件真絲提花外套和連衣裙，然后穿到了Obama的第二次就職典禮現場。Michelle Obama的垂青為他造勢不少，連出租司機都知道了Thom Browne這個名字。3月，他在日本Aoyama地區開設了第二家直營店鋪，希望能借此打開日本市場。隨后，他獲得了美國CFDA2013年度最佳男裝設計師稱號。

　　所有的榮譽與進步都令 Browne感到高興，要知道現在的一切是童年的他想都不敢想的。1965年， Browne出生在一個愛爾蘭天主教家庭，他在賓夕法尼亞州Allentown地區的Rust Belt鎮長大，那里幾乎沒有時尚可言。“我從來沒想過什么時尚，”他回憶道。“你甚至根本不知道它的存在，你去商店的時候從來不會考慮衣服是誰設計的，又是誰做出來的。在某種程度上它就是一種日用品。”

　　他孩童時代，冬季穿的是灰色的柔軟的法蘭絨夾克，夏季穿的是海軍藍色運動衫和黃褐色的長褲，這些都影響了他的審美觀。“這些是我成長過程中穿的，非常基本的美國休閑裝，現在也經常出現在我的發布會中。” Browne說。

　　因為當時遠離時尚，Browne對運動和學習比較感興趣。從9歲起，他每天都游泳幾個小時，后來作為印第安納州一個綜合性大學的學生，他成為游泳隊的成員之一。或許這就是為什么在他的設計中經常會出現一些運動元素，比如網球拍圖案的戰壕外套，白色無尾禮服搭配裝飾著足球的網眼運動衫。

　　畢業之后，Browne到洛杉磯找工作，憑借著優秀的運動能力和輪廓分明的臉孔，他成為了一名演員。就在那時，他開始用一些穿舊了的外套做實驗，洗滌后，放在轉筒式干燥機里甩干，然后剪短，這就是他設計中標志性的縮小廓型的雛形。

　　1998年，他放棄了演員職業來到紐約，并迅速地在Giorgio Armani公司里找到工作，還是一個很重要的職位。“當時我需要一份工作，碰巧，這份工作與時尚相關。”他回憶道。后來不久，他到了Polo Ralph Lauren公司旗下品牌Club Monaco，領導其創意開發團隊。在那里他學會了設計苗條褲子、開襟衫和牛津襯衣。“我沒有真正考慮怎樣去接近設計，” Browne說，“但是這些經歷教會了我怎樣做服裝，做商業。”

　　重要的是，這些工作讓他有機會能夠接觸Rocco Ciccarelli，一個為Club Monaco縫制產品的裁縫，這些被冠以“裁縫后面的裁縫”稱號的老技工都有自己的絕活，Rocco Ciccarelli擅長制作西服。“我幾乎從Rocco那里學到了所有的東西。” Browne說。 {page_break}

　　忠實于自己

　　2001年，當他決定創辦自己品牌的時候，日常男裝的市場是高度統一的，Browne卻從中找到了一個突破口，“我喜歡穿外套和長褲，我希望男士們如果找不到適合自己的衣服或者想這樣打扮的時候，能夠以我為榜樣。我想如果我喜歡這樣的裝扮，其他人也會喜歡，于是就這樣開始了。”

　　“那時候，大多數男裝沒有什么特色，年輕人穿的跟他們的父輩沒有多大差別，我設想推出一些裁剪考究的衣服，讓這些人穿上就跟穿著牛仔褲和T恤衫一樣年輕、舒適。”

　　最初，他設計了5款套裝，全是灰色，外套的衣長和袖長都比較短，褲長也比普通的褲長要短。Browne覺得如果想堅持做點什么，就必須做到最好，成為這個行業中的榜樣。“我為自己做套裝，然后穿著這些套裝出現在各個場合，人們會問這些衣服是哪里買到的?我告訴他們，如果你也想得到一套，我可以給你做。”這樣的策略起到了一定的作用，但也有局限性，所以當時Browne的顧客僅限于一些藝術家。

　　“每個人都告訴我要改變，”他回憶道。“他們告訴我要把外套和褲子變長，我不知道為什么人們都這么想，但是現在這些設計已經變得個性并被接受。是Colette和Bergdorf Goodman最先支持我，后來更多的人成為這種潮流的支持者。”

　　得到肯定后的Browne開始擴大男女裝成衣線，但是他的定制業務一直保留著，“這是我時尚事業開始的地方，也是我商業版圖中的重要的一部分。事業開始的時候我就說過：我喜歡年輕人有為自己設計衣服的冒險想法。”

　　他還著迷于在每季時裝秀中講述冒險故事。“對于時裝秀來說，我更喜歡去講一個接近于設計的故事，而不是一個純商業行為。我喜歡概念化的東西，因為它會讓每季的商業也變得更有趣。每6個月故事就要上演一次，其中杰出的部分隨著時裝秀的發展會變得越來越好。”

　　2009年，由于市場原因，Browne將公司的大部分股權以630萬美元賣給了日本跨國公司Cross Co。“他們了解我為什么辦秀，我為什么以自己的方式辦秀，為什么推出那些經典的部分……他們從沒有對我為什么要這樣做產生疑問。”他解釋道，“有了他們的注資和管理，讓我有更多的精力做設計，能夠讓男裝、女裝和定制3個方面一起發展。”

　　在強大后盾的支持下，Browne在2014年秋冬將推出新的產品線，目標客戶是高收入群體，主要為高端百貨公司提供經典的灰色套裝、襯衫、外套和領帶等，套裝的價格2200美元起步，襯衫350美元起步。

　　“我穿縮短了的褲子，但并不是每個人都按照我的方式穿著。也就是說，并不是每個人都會和我一樣考慮問題，這條新產品線的目標是那些不喜歡我時裝秀上的單品，但是希望擁有真正手工制作的精品的男性或者他們喜歡我時裝秀里的東西，但是又想要更接近工作穿著的單品。”

　　在擴展業務的同時，Browne也警告自己，最重要的事情還是要忠實于自己，尤其是想長期在時尚圈發展，那么就必須堅持事業開始時候的那份真實。“現在我去考慮改變什么，但是在早期我確實動搖過，我不知道如果難題不解決我會做些什么，但是感謝上帝讓我遇到的所有難題都解決了。”