服裝企業上市：50%被否率的背后

　　記者發現，根據資訊的統計，從2011年1月1日至11月11日，證監會共審核了283家公司的IPO，其中，有219家被通過，占比達77.39%，未通過的有54家，占比19.08%。但粗算下來，今年到目前為止，服裝行業的IPO通過率只有約50%。

　　服裝企業IPO審核趨嚴?

　　服裝企業IPO接連被否，這是一種什么信號?一位保薦人代表就向本報表示，現在證監會對服裝類企業的上市要求提高了。

　　聯想投資的董事總經理李家慶卻認為，“這與‘服裝’無關，應該是跟‘連鎖’有關”，他表示，“對于任何零售連鎖的消費品牌企業上市，其真實性、規范性和盈利能力的可持續性都會越來越受到關注，上市的壁壘和門檻也會越來越高，監管機構在這方面的要求遠高于香港和美國。”

　　李家慶本人對服裝領域關注頗多，他此前投資了連鎖經營的品牌女裝拉夏貝爾和淘品牌女裝七格格等。

　　有報道稱，在今年4月和6月進行的兩期保薦人代表培訓會議上，相關監管人士就對連鎖經營類的企業重點關注，并保薦機構對于涉及經銷商較多和較分散的連鎖經營企業，不僅關注其前5名客戶，且要利用信息系統等方式在盡職調查時調研80%以上的客戶。對于這類企業的加盟商，保薦機構被要求盡量對每家加盟店核查，并關注其是否具有持續經營能力。

　　不過，凱泰資本合伙人、總裁徐皓認為，“更多的是企業本身在盈利能力，競爭能力以及未來的發展趨勢上存在一些問題”。

　　就規范性而言，李家慶以庫存為例，他認為，服裝作為季節性較強的產品，隨著時間的推移，庫存會貶值，按照他的習慣，“超過一年半或兩年的產品，計提跌價準備時應非常保守，甚至全部折為零”。

　　根據山東舒朗的招股書，至2010年末，其庫齡為1年以內、1-2年、2-3年、3年以上的存貨分別為18906.77萬元、2985.75萬元、854.77萬元、709.78萬元。但該公司為2010年計提的存貨跌價準備為“263.75萬元”。另外，在員工社保基金的繳納問題上，舒朗服飾也遭到媒體質疑。

　　對于淑女屋的未來，杭州一個女裝企業的CEO就表示擔憂，他認為，市場在變化，而淑女屋的風格定位變化不大，或者變化得不夠快，這會導致其逐漸喪失市場優勢。

　　在盈利能力的可持續性上，維格娜絲同樣令人疑慮。

　　2008-2010財年，其店鋪數從143家激增至272家，三年內，每年新增的店鋪數分別達32家、52家和147家。但其關店的數量同樣也在猛長，從2008年關掉4家門店，到2009年時達到24家，2010年更是關掉了46家。

　　雖然每年的總營收在增長，而其產品的總銷量卻“基本保持平衡”，但其營收貢獻最大的服飾類產品，從2008至2010年，每年的銷量都在下降，主要原因是售價的上漲，三年來，每年的漲價幅度都在50%以上。

　　這種狀況或許很難不讓人對其未來的持續盈利能力心生顧忌。

　　真實性問題上，上述保代就表示，證監會審查趨嚴的原因就在于，連鎖經營類企業，“終端銷售不可控，收入很難核查”。

　　其實，今年6月，在九牧王上市后不久，證監會就對其承銷商中信證券的保薦人文富勝、牛振松公開警示，并指出，他們在為九牧王承銷過程中，存在的問題之一就是，“對發行人的銷售情況調查不充分，對發行人不同加盟商的具體數據以及戰略加盟商的市場定位、雙方權利義務約定等事項不熟悉、不了解。”

　　另外，縱觀5家被否的服裝企業，其營收多在幾億到十億之間，利潤多為幾千萬元，規模并不是很大。

　　規模不夠大，也許是他們被否的一個原因。李家慶覺得，尤其是中低端價位、面向大眾市場的服裝品牌，上市前的理想狀態是，其一，上市前后有幾億或過10億的銷售，有過億的利

　　潤;其二，網絡覆蓋足夠廣，是一個相對全國性的品牌;其三，有較長的歷史，能看得到內部運營效率是如何一步步提升起來的。“這樣的服裝企業上市才比較讓人踏實”，他說。

　　所以，在一位VC看來，這些服裝企業上市被否，并非是證監會對這類企業上市的門檻提高了，而應該是“對連鎖經營模式可能存在的問題，審查得更嚴了”。{page_break}
 

　　中小服裝品牌上市潮

　　盡管有人歡喜有人愁，但仍擋不住服裝企業的上市熱情。11月11日，國內男裝品牌卡奴迪路又將上會。

　　而據記者了解，杭州、深圳的不少服裝品牌也都在奔往上市的路上。

　　為何服裝企業出現了集中上市?

　　其實，這5家被否的服裝企業，從股權結構看，多少都有點家族企業的氣質。是否如有的人所說，這是企業家套現沖動使然?

　　李家慶并不贊同這一點。他覺得，集中上市的關鍵原因在于，服裝行業在中國是萬億的市場，但目前真正的品牌規模還很小，但未來3-5年，這個行業將進入非常快速的增長階段，而且會集中，大企業越來越大，所以，對于很多中小服裝企業而言，這幾年至關重要，如果沒有足夠的資源包括資金準備好的話，很可能被淘汰。

　　在很長一段時間內，杭州女裝品牌浪漫一身的CEO楊濤都對上市心有顧慮，所以并不積極。

　　2007年5月，百麗國際在香港主板上市，融資近87億港元，之后迅速在行業內發起收購兼并，如今已是國內女鞋領域的巨無霸。2008年8月，美邦服飾登陸深交所，募資近14億元，目前也是國內休閑服飾領域的領頭羊。

　　這兩件事對楊濤“刺激很大”，也讓他改變了對上市的看法，“如果跟我們差不多規模的品牌先上市，他們就多了一個法寶，那個時候如果來打擊我的話，我就會更被動”。

　　而奧康創始人王振濤之前也曾對媒體表示，沒有及早上市，是溫州鞋企被以安踏等一批上市的福建鞋企迅速趕超的重要原因，所以，他直言，對于奧康來說，“不上市，不提升規范，就是等死。”

　　PE/VC連鎖零售投資的拐點?

　　投資連鎖零售的服裝品牌，對PE/VC而言，似乎成了是一種風潮。

　　2009年上市的女鞋品牌星期六背后就曾獲得聯想投資的入股;今年上市的朗姿股份改制前也引入了九鼎、架橋富凱、德睿亨風、龍柏投資四家PE機構。被否的淑女屋，也有上海天祥商務咨詢有限公司這樣的機構投資者。

　　早在2007年底，IDG就投資了時尚女裝品牌伊芙心悅;2009年3月，凱雷向高端女裝品牌深圳歌力思投資了1.5億元;2010年11月，時尚女裝品牌拉夏貝爾宣布完成第二輪融資，投資方是聯想投資。

　　PE/VC為何對品牌連鎖零售行業情有獨鐘?

　　李家慶認為，這跟消費有關，消費在中國是個大市場，中國完全可以容納幾十家上市的服裝企業;其二，連鎖企業的成長特點，帶有一定的非線性和爆發性。

　　今年出現服裝企業上市接連被否的現象，在李家慶看來，正好可以給人們提個醒：連鎖零售行業對于企業家和投資人的要求其實是非常高的。

　　不止是服裝，證監會對餐飲連鎖企業的上市也變得謹慎。如今，鼎暉投資的俏江南和深創投投資的凈雅，還有廣州酒家、金錢豹、順峰集團等的上市計劃都全面擱置。

　　清科的報告稱，二級市場難突破的現狀，加之VC/PE的退出心切，使得中國餐飲市場的投資降至冰點。那么，接下來，PE/VC對于連鎖經營的服裝企業的投資是否也會降溫?答案的到來可能不需要太久。