女裝在國內(nèi)服裝市場高達1.3萬億的巨大市場

　　從高端品牌寶姿、瑪斯菲爾，到中高端品牌歐時力、哥弟，再到大眾品牌的阿依蓮、淑女屋;從北京的朗姿、白領，杭州的玖姿、雅瑩，再到廣州的歌莉婭、哥力思;從休閑品牌的太平鳥、唐獅，到時尚品牌的秋水伊人、納紋，再到設計師品牌如播、例外。這些都是過去二十年不到的時間里，在中國市場上成長起來的一大批優(yōu)秀本土品牌。

　　當然，還有一大批來中國淘金的洋品牌，Only、Vera Moda、Eland、Etam、Mango、Uniqlo、Zara、H&M、Forever21……

　　中國的女裝品牌還有很多很多。據(jù)中國時尚品牌網(wǎng)統(tǒng)計，我國女裝企業(yè)超過2萬家。而僅在上海市場銷售的女裝品牌就高達1,150個。

　　但是，廣闊的市場和為數(shù)眾多的品牌，都沒有使中國女裝行業(yè)孕育出足夠強大的領軍品牌。即使是那些在規(guī)模上發(fā)展勢頭較好的品牌，他們的盈利情況也不容樂觀。

　　這就是我們提出女裝線下“無品牌”的真實意思。

　　女裝“無大牌”

　　論發(fā)展時間，中國的服裝行業(yè)里，運動品、男裝、女裝、休閑服裝等細分行業(yè)并沒有太明顯的先后順序。雖然運動品行業(yè)的李寧、康威等早在上世紀八十年代末就已創(chuàng)牌，但整個中國運動品行業(yè)的騰飛尚得等到九十年代末，甚至是本世紀初。

　　女裝行業(yè)的本土品牌如歌莉婭、歐時力，外資品牌如Only、Very Moda、Etam等也均在九十年代中后期就已經(jīng)開始在中國開疆拓土。所以，女裝在起點上并沒有輸其他服裝行業(yè)太多。

　　但是，在經(jīng)過近二十年大浪淘沙式的發(fā)展以后，如今女裝品牌在規(guī)模上已經(jīng)遠遠落后于其他服裝行業(yè)的品牌。

　　中國的運動品行業(yè)得益于其特殊的發(fā)展背景，使得該行業(yè)成為中國服裝行業(yè)里面品牌化進程最領先的一個行業(yè)。僅Nike和Adidas兩大國際品牌，再加六大本土體育品牌在2011年的銷售收入就已經(jīng)高達623億人民幣。考慮到這一數(shù)值還只是品牌對加盟商的銷售收入，他們在終端零售市場的銷售額將超過千億。相對于中國運動品行業(yè)不到兩千億的市場容量，運動品行業(yè)的品牌集中度已非常高。

　　品牌零售終端的數(shù)量更能反映這種差異。在2005年以前，各行業(yè)的門店數(shù)量還沒有呈現(xiàn)出太明顯的分化。但是，在此之后，運動品牌開始以每年新開一千家店的速度狂奔，從一騎絕塵。男裝品牌也在2007年以后加快了擴張的步伐。反觀女裝品牌，發(fā)展一直不溫不火。

　　到現(xiàn)在，運動品牌的門店數(shù)量高達7、8000家，幾乎是無孔不入。男裝品牌的終端數(shù)量也已經(jīng)達到了3000到4000家的水平，基本完成了二三線城市的布局，正在醞釀進一步的渠道下沉。而女裝品牌的門店數(shù)量大多還徘徊在一千家以下。即使是相對大眾的品牌如Only、Vreo Moda，其門店數(shù)量也不到兩千家。

　　從絕對銷量來看，雖然女裝品牌里面的Only、Vero Moda、艾格等均已大幅度超過了男裝品牌，但是此三品牌均采用直營為主的方式組織銷售，而男裝品牌還有很大比例的加盟渠道，所有二者在終端零售市場的規(guī)模應該旗鼓相當。

　　但如果從細分市場的占有率來看，女裝品牌的規(guī)模與其他行業(yè)就表現(xiàn)出差距了。

　　男裝品牌在品類和風格上都有非常明確的細分。七匹狼、九牧王、利郎都是定位為商務休閑品類。七匹狼的主打品類為夾克，與之采用同樣定位策略的還有勁霸男裝。九牧王聚集在西褲上，其直接競爭對手還有未上市的虎都。利郎則堅定的走了一條農(nóng)村包圍城市的發(fā)展道路，從二三線城市起家。這幾個品牌都在各自的細分市場里取得了非常高的市場占有率。

　　而女裝卻很少從品類上去做細分，更多的是從風格和受眾年齡的維度去做一些籠統(tǒng)的劃分。這使得女裝品牌在每一個市場都面臨著廣泛的競爭對手，變相提高了品牌規(guī)模的門檻。