阿瑪尼揭發中國奢侈品市場面臨的大尷尬

　　這里世界服裝鞋帽網的小編給大家介紹的是來自山東的阿瑪尼揭發中國奢侈品市場大尷尬。

　　某機構曾做過一個調查，稱中國先富階層青睞的跨國品牌中，男人最喜歡意大利的阿瑪尼，女人最喜歡法國的路易威登。這說明男女土豪各有所愛：男人愛名牌西服，女人愛名牌包包。

　　但如果告訴你，動輒每件成衣上萬的阿瑪尼，面料并非來自時尚之都意大利，而是出自山東企業，成本也僅數百元，你會不會油然而生這樣的感嘆：人傻錢多速來。

　　媒體披露，該公司生產的面料每米從數十元到數百元不等，阿瑪尼采購的面料單價在800元/米左右，但是“這并不是公司最好的面料”。若是江浙一帶的工廠批量加工，代加工費更低，阿瑪尼一件西裝的成本僅占其售價的10%左右，最多也不會超過20%.

　　專家甚至指出，一些奢侈品大牌為了提高利潤，往往在國內找代加工廠，甚至整件衣服只有拉鎖在原產國加工，卻在標簽寫上“made in Italy”，以令中國消費者認同其高價。國內不少為國際奢侈品大牌貼牌加工的工廠都與品牌簽有保密協議，甚至工廠的工人都不知道自己加工的就是國際大牌。

　　數據顯示，阿瑪尼在2012年度的中國區業績增幅高達39%，2011年這一數字為45%.在其他奢侈品牌漸趨保守的2014年，阿瑪尼于3月仍繼續在長沙開出新店，首月銷售就居萬達百貨的榜首。

　　這首先說明，在服裝制造領域，中國在基礎原料、加工領域與世界先進水平已經別無二致，很多國際大牌都已經實現了本土化生產，極大地降低了生產運營成本，掙的都是超額利潤，顯得相當坑爹。

　　其次，這也暴露出中國新興購買力人群尤其是先富人群，在服裝消費中越來越遠離國貨，成為國際大牌的搖錢樹。

　　最后，中國企業能生產出和阿瑪尼質量一樣的產品，卻掙的是一份面料加工的錢。雙星為耐克代工、紅豆集團為阿瑪尼做代工、LV與凡客誠品出自同一條流水線，這在服裝業內部已是大家都心照不宣的秘密。

　　該正視這樣的一個悲劇了：作為全球服裝生產王國的中國，顯然面對著一個巨大尷尬：高端服裝拼不過阿瑪尼等國際大牌，中低端則被來自西班牙的Zara遠遠甩在身后。

　　前美國大使駱家輝在奧巴馬宣布重回制造業的背景下，曾聲稱美國永遠都不會生產襪子——言外之意是低附加值的制造業人家看不上。但這雙襪子如果貼上阿瑪尼的牌子，估計立即會身價倍增。

　　且慢去譴責阿瑪尼的傲慢和中國土豪的淺薄，該去認真反思一下中國服裝的品牌建設問題了。

　　在相當長一段時間內，中國服裝業重加工、輕設計，重產品、輕品牌，在迅速擴張的過程中，靠勞動力比較優勢建立的規模效應獲得了稱雄世界的地位。但隨著服裝行業個性化時代的來臨，新興消費群體的興起，越來越多地暴露出先天不足。

　　比如品牌建設急于求成，一味崇洋媚外地模仿，以為起個洋名、贊助個國際大賽就能實現跨越式發展，鬧出了和前NBA巨星喬丹打官司之類的可笑事件，而忽視了背后設計、管理、技術和營銷的創新，導致升級步伐受阻，難以建構自己的高端品牌。

　　來自山東的阿瑪尼最值錢的不是面料，而是阿瑪尼這三個字背后蘊含的價值——它經過了漫長的時光淘洗及市場檢驗，無法速成。

　　甚至韓國的經驗都值得亟待突圍的中國服裝借鑒。它同樣活在國際大牌和廉價雜牌的圍困中，但其靠領先的設計，借助文化產業也就是韓流的推廣，竟然靠性價比優越的輕時尚殺出了一條血路，成為很多中國年輕白領的至愛。

　　而中國多數國內一線運動品牌卻深陷產能過剩危機，始終難以沖出國門。其中原因值得深思。

　　數據顯示，去年全球奢侈品市場面臨諸多壓力，但全球奢侈品市場總容量仍達到創紀錄的2170億美元，全年增長率11%，而數據表明，中國人去年奢侈品消費總額為1020億美元，合6000多億元人民幣，這意味著中國人買走了全球47%的奢侈品。

　　其中有來自山東的阿瑪尼的巨大貢獻。與其說聲色俱厲對土豪們進行未富先奢的道德批判，不如認真探尋一條推動中國高端服裝品牌塑造之路。

　　真正愛國的表現是：大膽借鑒消化吸收國際大牌的成功經驗，立足中國內涵豐富的傳統文化，實現設計、管理、營銷的創新，推動整個產業的升級轉型，向著更高利潤鏈攀升，將全球土豪都發展成中國時裝的擁躉。希望這一天不再遙遠。