時尚品牌須探尋新的市場尋求突破

　　“以牌帶牌”搶市場

　　用主打品牌帶動集團銷售，搶占市場份額，這是目前ZARA母公司Inditex集團已經做了，優衣庫、H&M正在做，GAP想要做的事情。觀潮網主編葉琪崢認為，面對激烈的競爭，快時尚如果想搶占更多市場份額，需要通過多品牌策略滿足不同消費者的需求。

　　Inditex已將旗下的ZARA、Pull and Bear、Massimo Dutti、Bershka、Stradivarius、Oysho、Zara Home、Uterque和Zara Kids9大品牌全部引入中國市場。雖然目前仍是ZARA獨撐七成市場份額，但Pull and Bear、Stradivarius等店已經進入全速開店時期。

　　與ZARA類似，H&M也選擇采取多品牌策略為公司在持續的銷售下滑中注入強心劑。在去年推出了COS專營店后，H&M的新品牌&other Stories也已面市。事實上，早在兩年前，H&M就已將更加適合年輕消費群體的子品牌Mokita引入中國市場。從目前H&M的多品牌策略看，H&M在關注細分市場的同時更加偏重中高端市場的開發。此外，優衣庫母公司迅銷集團也正在走這條路。迅銷集團首席執行官柳井正在接受媒體采訪時表示，集團正在以優衣庫為核心，不斷擴大自己的產品線。迅銷集團的擴張之路將面臨更高端的品牌。去年，迅銷集團就以250億日元收購了擁有高端牛仔褲品牌JBrand的母公司JBrand Holdings 80.1%的股份。

　　相比之下，晚進中國市場的GAP集團表現欠佳。盡管GAP集團希望將旗下Banana Republic、Old Navy等品牌引入中國市場，但目前，GAP集團并未公布具體的時間表，也沒有實際操作。

　　提高單店效益

　　低價和快速一直是快時尚品牌的殺手锏。相比于一般的服裝企業，快時尚的運營策略非常講究。快時尚品牌幾乎可以把握設計、生產、銷售的全部環節，縮短供應鏈，及時掌握市場信息;也會建立相對完備的信息收集系統、物流調配系統、庫存管理系統，同時還擁有專屬于企業的供應商和制造商。

　　雖然看似生命力旺盛，但從整體數據層面分析，快時尚品牌同樣面臨著單店效益下降的問題，門店數量的增加仍是提高品牌效益的主要途徑。中購聯產業資訊主任郭增利表示，依照中國零售業的發展來看，企業大規模擴張階段已經過去，進入精耕細作的時代。多年來，快時尚品牌一直是憑借可以忽略不計的開店成本，才能夠在經濟低迷期中繼續廣泛的攻城略地。

　　作為物業方，華潤五彩城總經理祝林表示，目前購物中心對快時尚品牌的優惠力度仍然很大，但不會一直“任由它開價”。“目前快時尚品牌可以很好地滿足消費者需求，因此大家對它非常追捧。但隨著時間推移，如果它無法跟上消費者需求的變化，隨著國內品牌的崛起和新國際品牌的進入，目前紅極一時的快時尚品牌也有可能被市場淘汰。”

　　記者了解到，此前不少開發商，紛紛為快時尚品牌開出具有誘惑力的條件，也成功屢獲他們的“芳心”。據統計，截至2012年底，優衣庫在華門店數量為184家，ZARA為122家，H&M為120家，無印良品為63家，C&A為47家，GAP為36家，WE、UR、 M&S、FOREVER 21的在華門店數量分別是24家、21家、13家、2家。十大國際快時尚品牌在華門店總數達到632家，覆蓋內地66座城市。

　　彌補電商短板

　　雖然在購物中心內是絕對的王牌，但快時尚品牌在電子商務方面的表現卻顯得參差不齊。在Forever 21、ZARA、H&M、GAP和優衣庫五家快時尚品牌中，僅有Forever 21和優衣庫的天貓店獲得了部分電商業內人士認可。ZARA耗資巨大的中國電商，更是遭到網友的各種吐槽。

　　為Forever 21進行天貓店代運營的電商企業高管表示，不少快時尚品牌在國外的官網都做得很好，但這并不意味著它可以征服中國市場。“商品數量的豐富并沒有體現在很多快時尚網站的首頁上，單一類目下商品數量陳列太多，讓人沒有‘逛’的欲望和感覺。中國消費者卻需要更加有針對性的推薦、搭配。品牌商更適合入駐商城而不僅僅是單打獨斗，也是中國網購市場的特色之一。”該高管表示，中國消費者更重視品牌和產品的口碑。

　　在采訪過程中，不少消費者認為，在價格無優勢的情況下，快時尚網店的設計風格也過于簡約，缺乏產品的詳細介紹和消費者的評價內容。有業內人士認為，電子商務客戶群與購物中心部分重合，但也有部分差異，如果可以爭取到電商平臺內的消費者，這對增速放緩的快時尚品牌而言無疑是重大利好。