奢侈品行業的極簡主義要被拋棄了嗎?

　　剛剛過去沒多久的巴黎時裝周上，Hedi Slimane設計的CELINE新季服飾在一眾毀譽參半的爭吵聲中，終于還是悉數亮相。在網友唏噓新CELINE“最終從王菲的衣櫥變成了謝霆鋒的衣櫥”的逗趣評論背后，奢侈品行業內人士則開始了更多的思考乃至覬覦：當Phoebe Philo在Céline舊時代掙下的大片疆土，被Hedi Slimane“無形拋棄”后，誰能夠“趁勢侵占”這塊寶地。

　　但其實，這塊“寶地”現在是絕對存在著的嗎?答案恐怕并不會像是“2-1=1”那樣簡單。

　　這一季里，同樣換了新創意總監、換了品牌面貌的不止CELINE一家，大家耳熟能詳的品牌當中，還有英國的老牌時裝品牌BURBERRY，與Hedi Slimane的激進改變不同，Riccardo Tisci在最新季里面，對于BURBERRY經典的格紋元素、輪廓、剪裁風格上所做的調整并不大，只是用了很多新印花和加入了少許的朋克元素。然而“殊途”未必不會“同歸”，秀后市場對Riccardo Tisci的“安全牌”也是褒貶不一：雖然這樣的改變對于BURBERRY 資深粉絲算是“貼心”了，但缺少沖擊力和話題，也同時意味著市場潛力沒能夠真正地被打開。

　　兩個素有“鬼才”之稱的男設計總監，做了兩個大相徑庭的改革嘗試，結局似乎都算不上完美，卻足以反映出時裝界的“思變”心理。他倆的“變臉試驗”燒到了最終端的產品之上，也實實在在地測試出了新一代時裝顧客們的偏好取向，或許正在另一個嬗變之中。

　　雖然很多人會不太認同，但在最近這幾年復古風回潮、街頭風大興的趨勢下，以“實用”、“標識少”、“反品牌”為風格標簽的極簡主義時裝的江山，實際上早已被慢慢蠶食。

　　在CELINE和BURBERRY之前，2015年，由Alessandro Michele操刀的那次GUCCI的“大變臉”在一定意義上也可佐證上述看法。這個創意天才在當年那場堪稱“時尚圈最大話題”的時裝秀上，幾乎完全顛覆了2010年至2015年GUCCI“經典設計上略作修飾與增加”的做法，而是選擇了“不再拘泥于當下，去探索‘不再重復’與‘尚未發生’之間的模糊地帶”——這句出自Alessandro Michele口中的經典語錄，似乎也是當下許多想要尋找突破的大牌運營者的心聲。

　　伴隨著互聯網技術的不斷參與，以及消費者需求不斷翻新，時裝行業的產品、話題或許都要學習Alessandro Michele的“探索大法”，在不斷測試模糊地帶的“水溫”后，才能搶食到更大塊的市場蛋糕。

　　而當下，影響著“探索成果”的主要有兩大因素：新人和老傳統。

　　新人指的是大牌們現在需要面對的客戶群體是“千禧一代”，他們是互聯網爆發期誕生的人群，崇尚個性表達，對于潮流和時尚都有著自己的判斷標準，他們的購買欲望和能力又在逐年的提升當中，迎合這一群體的審美標準，成為當下不少大牌日夜思考的主題，營銷方案會更多地采取年輕人經常接觸的渠道，設計方向上也難以免俗地會有所偏向。近兩年街頭潮流、運動復古風的興起，都與他們的抉擇不無關系。

　　老傳統指的則是大牌們經歷了漫長歲月，帶著文化、精神光輝的底蘊，它是大牌之所以被稱之為“大牌”的原因，也是商品“品牌化”效力的高度體現。所以，我們看到Alessandro Michele再怎么提倡創新，也不曾放棄GUCCI引以為傲的馬鞍帶和條紋織帶標識。可要想處理好傳承傳統與創新突破之間的關系，卻并不是一件簡單的事情。近兩年，大牌通過設計階層——創意總監的輪換而尋求突破，不失為一種調和兩大需求的“緩沖”辦法，但“用力過猛”或是“力道不足”都很難達到預期效果，譬如這一季里面的CELINE和BURBERRY。

　　在商業化程度較高的大牌時裝市場中，雖“時尚轉瞬即逝，唯有風格永存”，卻也需要照顧到生存與運營壓力，這并不算是什么“無奈”或是“變節”，而是競爭選擇的必然。實用、優雅的極簡主義風格，在設計領域里面永遠不會“過時”，但風格的衍變也有其盛衰的周期，至少就最近兩年的趨勢看來，或許被大家戲稱為“消費降級”的極簡風，怕是要式微一段時間了。