奢侈品行業(yè)的極簡(jiǎn)主義要被拋棄了嗎?

　　剛剛過(guò)去沒(méi)多久的巴黎時(shí)裝周上，Hedi Slimane設(shè)計(jì)的CELINE新季服飾在一眾毀譽(yù)參半的爭(zhēng)吵聲中，終于還是悉數(shù)亮相。在網(wǎng)友唏噓新CELINE“最終從王菲的衣櫥變成了謝霆鋒的衣櫥”的逗趣評(píng)論背后，奢侈品行業(yè)內(nèi)人士則開(kāi)始了更多的思考乃至覬覦：當(dāng)Phoebe Philo在Céline舊時(shí)代掙下的大片疆土，被Hedi Slimane“無(wú)形拋棄”后，誰(shuí)能夠“趁勢(shì)侵占”這塊寶地。

　　但其實(shí)，這塊“寶地”現(xiàn)在是絕對(duì)存在著的嗎?答案恐怕并不會(huì)像是“2-1=1”那樣簡(jiǎn)單。

　　這一季里，同樣換了新創(chuàng)意總監(jiān)、換了品牌面貌的不止CELINE一家，大家耳熟能詳?shù)钠放飘?dāng)中，還有英國(guó)的老牌時(shí)裝品牌BURBERRY，與Hedi Slimane的激進(jìn)改變不同，Riccardo Tisci在最新季里面，對(duì)于BURBERRY經(jīng)典的格紋元素、輪廓、剪裁風(fēng)格上所做的調(diào)整并不大，只是用了很多新印花和加入了少許的朋克元素。然而“殊途”未必不會(huì)“同歸”，秀后市場(chǎng)對(duì)Riccardo Tisci的“安全牌”也是褒貶不一：雖然這樣的改變對(duì)于BURBERRY 資深粉絲算是“貼心”了，但缺少?zèng)_擊力和話題，也同時(shí)意味著市場(chǎng)潛力沒(méi)能夠真正地被打開(kāi)。

　　兩個(gè)素有“鬼才”之稱的男設(shè)計(jì)總監(jiān)，做了兩個(gè)大相徑庭的改革嘗試，結(jié)局似乎都算不上完美，卻足以反映出時(shí)裝界的“思變”心理。他倆的“變臉試驗(yàn)”燒到了最終端的產(chǎn)品之上，也實(shí)實(shí)在在地測(cè)試出了新一代時(shí)裝顧客們的偏好取向，或許正在另一個(gè)嬗變之中。

　　雖然很多人會(huì)不太認(rèn)同，但在最近這幾年復(fù)古風(fēng)回潮、街頭風(fēng)大興的趨勢(shì)下，以“實(shí)用”、“標(biāo)識(shí)少”、“反品牌”為風(fēng)格標(biāo)簽的極簡(jiǎn)主義時(shí)裝的江山，實(shí)際上早已被慢慢蠶食。

　　在CELINE和BURBERRY之前，2015年，由Alessandro Michele操刀的那次GUCCI的“大變臉”在一定意義上也可佐證上述看法。這個(gè)創(chuàng)意天才在當(dāng)年那場(chǎng)堪稱“時(shí)尚圈最大話題”的時(shí)裝秀上，幾乎完全顛覆了2010年至2015年GUCCI“經(jīng)典設(shè)計(jì)上略作修飾與增加”的做法，而是選擇了“不再拘泥于當(dāng)下，去探索‘不再重復(fù)’與‘尚未發(fā)生’之間的模糊地帶”——這句出自Alessandro Michele口中的經(jīng)典語(yǔ)錄，似乎也是當(dāng)下許多想要尋找突破的大牌運(yùn)營(yíng)者的心聲。

　　伴隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷參與，以及消費(fèi)者需求不斷翻新，時(shí)裝行業(yè)的產(chǎn)品、話題或許都要學(xué)習(xí)Alessandro Michele的“探索大法”，在不斷測(cè)試模糊地帶的“水溫”后，才能搶食到更大塊的市場(chǎng)蛋糕。

　　而當(dāng)下，影響著“探索成果”的主要有兩大因素：新人和老傳統(tǒng)。

　　新人指的是大牌們現(xiàn)在需要面對(duì)的客戶群體是“千禧一代”，他們是互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)期誕生的人群，崇尚個(gè)性表達(dá)，對(duì)于潮流和時(shí)尚都有著自己的判斷標(biāo)準(zhǔn)，他們的購(gòu)買欲望和能力又在逐年的提升當(dāng)中，迎合這一群體的審美標(biāo)準(zhǔn)，成為當(dāng)下不少大牌日夜思考的主題，營(yíng)銷方案會(huì)更多地采取年輕人經(jīng)常接觸的渠道，設(shè)計(jì)方向上也難以免俗地會(huì)有所偏向。近兩年街頭潮流、運(yùn)動(dòng)復(fù)古風(fēng)的興起，都與他們的抉擇不無(wú)關(guān)系。

　　老傳統(tǒng)指的則是大牌們經(jīng)歷了漫長(zhǎng)歲月，帶著文化、精神光輝的底蘊(yùn)，它是大牌之所以被稱之為“大牌”的原因，也是商品“品牌化”效力的高度體現(xiàn)。所以，我們看到Alessandro Michele再怎么提倡創(chuàng)新，也不曾放棄GUCCI引以為傲的馬鞍帶和條紋織帶標(biāo)識(shí)?？梢胩幚砗脗鞒袀鹘y(tǒng)與創(chuàng)新突破之間的關(guān)系，卻并不是一件簡(jiǎn)單的事情。近兩年，大牌通過(guò)設(shè)計(jì)階層——?jiǎng)?chuàng)意總監(jiān)的輪換而尋求突破，不失為一種調(diào)和兩大需求的“緩沖”辦法，但“用力過(guò)猛”或是“力道不足”都很難達(dá)到預(yù)期效果，譬如這一季里面的CELINE和BURBERRY。

　　在商業(yè)化程度較高的大牌時(shí)裝市場(chǎng)中，雖“時(shí)尚轉(zhuǎn)瞬即逝，唯有風(fēng)格永存”，卻也需要照顧到生存與運(yùn)營(yíng)壓力，這并不算是什么“無(wú)奈”或是“變節(jié)”，而是競(jìng)爭(zhēng)選擇的必然。實(shí)用、優(yōu)雅的極簡(jiǎn)主義風(fēng)格，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域里面永遠(yuǎn)不會(huì)“過(guò)時(shí)”，但風(fēng)格的衍變也有其盛衰的周期，至少就最近兩年的趨勢(shì)看來(lái)，或許被大家戲稱為“消費(fèi)降級(jí)”的極簡(jiǎn)風(fēng)，怕是要式微一段時(shí)間了。