2012末日時裝周 怪才稀缺激情不再

　　曾經的紐約時裝周看起來就像是馬戲團表演一樣，各式各樣著裝怪異的人涌入紐約，像全世界展示自己的獨特著裝，模特們爭先恐后地在秀場內外奔波，而攝影師們更是忙亂地在曼哈頓爭相拍照。但是如今的紐約時裝周已經失去了往日的熱鬧感，現在的流程更為專業，雖然有多達250個秀，整個的安排還是更為有效緊湊。媒體的采訪也絲毫沒有減少，還更多了年輕博主們像是老客戶一樣坐在秀場，及時發布最新資訊。

　　但是不可否認，今天的紐約時裝周已經沒有了往日的激情，也缺少了那些可以吸引眼球的天才表演了。Paper雜志的編輯KimHastreiter說："就連飲食界都比時尚界有趣多了。"法國版Vogue的前主編CarineRoitfeld也說："時尚界已經不再和以前一樣有趣了，當時尚成為一個產業以后，當初的那些創造力就不復存在了。"

　 　但是MetropolitanMuseumofArt舉行的"AlexanderMcQueen:SavageBeauty"展吸引了將近661509位參觀者難道不能說明人們對時尚的熱情還是存在嗎？不過不可否認的是，在這個展謝幕之后，時尚界的一個時代也隨之結束了。

　　 McQueen的自殺，JohnGalliano離開Dior都向我們展示著這樣一個現實：過去的10年以來，諸如McQueen,Galliano,TomFord等才華橫溢的設計師把時尚這個小圈展示給普通大眾，今天的時尚界已經成為影響當代文化的一股重要力量。Galliano給我們帶來了煙花般的秀，Gucci展示了滿是皮草設計的T臺秀，而McQueen更是在秀上帶來了關在籠里的狼群。

　　 受到西方經濟發展和巴西，俄羅斯，印度，中國市場對奢侈品的需求不斷上升，大型是上集團開始不再看重設計師，他們的意圖就是迎合這些市場的需求。除了MarcJacobs,KarlLagerfeld,MiucciaPrada等秀還會營造一些新奇的感覺，其它的秀都是如出一轍，完全失去了熱情。而事實是無論是MarcJacobs,KarlLagerfeld還是MiucciaPrada都只能吸引人們幾個小時的注意而已，秀結束了，大家的關注點就轉移了。