米蘭男裝周：缺乏讓人眼前一亮的新鮮血液

　　米蘭男裝秀有哪些熱點還在持續升溫?犬牙織紋、修身羊毛開衫、細條紋套裝、工藝復雜的毛衣。給人一種感覺就是米蘭一直在回避應對發展中出現危機——并非我們通常能想到的那些，而是缺乏令人眼前一亮的新鮮血液。

　　至少在一定程度上，米蘭表現出了對于時裝的新態度。米蘭的時裝秀看似百花齊放爭奇斗艷，但其實長久以來還是遵循著固有的服飾傳統，比如男士晚禮服必然是一絲不茍，優雅至極。因此當繆西婭•普拉達(Miuccia Prada)在時裝周首次亮相時，觀眾席上的許多人都覺得是不是搞錯了：襯衫的領子是松松垮垮的。哎唷，松垮的領子!不過對于普拉達來說，所有一切都是故意為之的。衣領表達了一種觀點，我們應該如何看待服裝，以及何謂對錯。

　　結果就是，普拉達在米蘭這場秀的現實意義便是告訴大家年輕人真正的穿衣方式，當然，除了這些，還得為自己的目標客戶——那些的確能夠買得起她的衣服的成熟男性準備各式各樣的作品，比如犬牙花紋的插肩大衣，看上去頗有普拉達當年還在為繆繆(Miu Miu)工作時的男裝設計風格：頂級設得蘭群島羊毛衫，有色塊與條紋兩種圖案選擇;棉布條紋襯衫;此外，還有為前衛人士準備的巨底鞋履。

　　同樣能引起觀眾共鳴的還有出現在T臺上的家具，被布置在開放式的房間里：矮矮胖胖的椅子、圓形的原色咖啡桌——它們都是來自雷姆•庫哈斯(Rem Koolhaas)的大都會建筑事務所(OMA)的系列設計，將會由Knoll在今年下半年生產面世。

　　在吉爾•桑達(Jil Sander)的秀上也可以看到同樣趨勢，大衣配上可拆卸的超大型衣領，與簡潔平靜的軀干部分形成鮮明對比。比如，從袖口到肩膀漸漸變為純色的格紋衣袖，再配以一個鮮艷的大紅領子，效果相當驚人。仿佛設計師藉此表明：“別再說我是‘極簡主義’啦!”不過有趣的是，有人也認為其實這件衣服把領子去掉會更好看。

　　不過，吉爾•桑達還是展示了一些極為精美的毛衣。比如其中一件，看似簡單的設計，但其應用特別的針法，織出一個獨立的十字紋路。

　　而其他的一些品牌，則將關注點放在產品本身。寶緹嘉(Bottega Veneta)也推出了一些不錯的設計，目標人群便是那些在工作時不用穿著制服的男士：這些男士就算穿襯衫打領帶，也都沉悶無比。他們會極為認同創意總監托馬斯•邁爾的柔軟剪裁，無論是貌似開衫的夾克，還是貌似外套的修身開衫。{page_break}

　　在杜嘉班納(Dolce & Gabbana)的秀場上我們也能找到熟悉之處，其啟用的西西里模特身著品牌標志性的黑西服與白襯衫，充滿柔和的定制之感。而古奇(Gucci)則推出一系列花呢外套與西服，以一種非傳統的方式來表現英倫著裝傳統。最棒的當屬犬牙花紋和威爾士王子方格的應用，后者得到了范思哲(Versace)的青睞。在范思哲的設計中，這些方格已經由于編織而變形，而無論是手繪丹寧夾克還是男士蕾絲內褲，整場秀格外抓人眼球。不管你信不信吧，后者還真有人買。

　　如果這些對產品赤裸裸的關注意味著設計師們在發揮自己的長處，但這種安全牌同時也注定會缺乏令人興奮的精彩。卡爾文•克萊恩(Calvin Klein)推出了一系列整潔優雅的絎縫運動裝(絎縫是米蘭的一個重要主題);安普里奧•阿瑪尼(Emporio Armani)的運動線推出的拉鏈插肩外套看上去也相當有活力;而阿瑪尼主線則以標志性的細條紋西服和舒適外套示人——雖然最后一件軍裝風格的雙排扣大衣還是搶了它們的風頭。

　　確切地說，巴寶莉(Burberry)的秀可以算作一場在線新品展示會，場上的所有服飾都可以立即訂購。因此，整場秀的主力軍便是可穿性極高的短上裝、粗呢大衣、風雨衣等等。創意總監克里斯托弗•貝利(Christopher Bailey)對有著動物圖案的馬毛飾品和心形毛衣、襯衫有著一如既往的熱情，從大本鐘的鐘聲改編而來的開場曲讓觀眾熱情高漲，但這也引人猜測，該品牌是否會將自己的男裝跟隨女裝以其搬回到故鄉倫敦。

　　如果巴寶莉步湯姆•福特(Tom Ford)和亞歷山大•麥昆(Alexander McQueen)的后塵，離開米蘭而去往倫敦，那么時裝周的日程表上又將會出現一個大空缺。米蘭已經開始在努力降低這種事情發生的可能性。但很明顯，各個時裝品牌的行為都是彼此獨立的，并不會形成一個統一的戰線以維護米蘭作為時裝之都的地位。意大利需要琢磨出一套自己的方法來挖掘和支持新鮮血液。

　　米蘭大品牌的重要性不言而喻，但是它們大部分或者是創建于上世紀七八十年代的新生代，或者是重煥青春的老牌子。米蘭從羅馬手中接過意大利時尚中心的交椅也并不是太久之前的事。如果不快點做些什么的話，那么20世紀末21世紀初的米蘭男裝秀在歷史上也將不過是曇花一現，根本不可能留下影響后世的華彩篇章。