成衣品牌要選擇離開百貨店嗎？

　　據世界服裝鞋帽網了解，成衣品牌歷來主要通過百貨店銷售，尋求業務增長。但是隨著越來越多百貨店關閉，以及電商的風生水起，這些品牌面臨的問題也顯而易見：必須通過更加多元化的產品和分銷渠道來獲得新的銷售收入，如若不然，則有倒閉的風險。

　　過去十年來，美國的百貨公司數量在不斷減少。根據今年春天發布的一份報告，Sears，J.C.Penney和梅西百貨需要關閉多達800家門店才能恢復至10年前的經營效率。同時，電商巨頭亞馬遜有望在2017年達到一個歷史性的里程碑，超越梅西百貨成為美國最大的服裝零售商。未來百貨公司仍在零售行業有自己的一席之地，但如果品牌大部分銷售收入仍然依賴于百貨公司，競爭只會更加慘烈。

　　線上購物在假日季的增速甚至高于平日。Kantar最近的調查報告顯示，超過半數的購物者計劃在亞馬遜購買所有的節日禮品。而在上個月的黑色星期五期間，線上門店的銷售額激增14%，盡管折扣不小，但是實體店的人流量還是下降了3~4%。

　　更糟的是，百貨商店最能吸引客戶的就是折扣，但是頻繁的大甩賣不僅會降低百貨店的聲望，還會有損品牌的形象。

　　那么大部分成衣品牌就要選擇離開百貨店嗎?也不盡然，對他們來說，多元化是關鍵詞。他們需要找到新的方式來打破傳統的批發模式，通過直面消費者獲得大部分銷售收入。一些明智的品牌已經找到了方法。

　　實體店仍有作用

　　雖然在線零售從百貨公司奪取了大量的業務，但一些互聯網品牌已經意識到了單品牌實體店的價值，比如說互聯網床墊品牌Casper和輕奢品牌Everlane，他們擁有自己的線上門店，同時也設有實體店，這幫助他們加強了客戶關系，線上線下的銷售額也都有所增加。

　　這些公司認識到showroom(展示間)或有限的零售業務(如游擊店)，能夠營造一個環境，讓客戶沉浸其中，對品牌有更深的認識，這些門店不僅僅是出售產品的地方，更像是一條3D廣告，讓客戶能夠將注意力全部集中在一個品牌上。

　　互聯網男裝品牌Bonobos將這種理念進一步發揚，開設了向導店(Guideshop)，看起來與傳統服裝店并無二致，但實際上不出售產品。主要作用是提供一個場所，客戶可以在這里試衣服，咨詢銷售人員，訂購產品，然后由門店送貨上門或者顧客在線下單購買。

　　這些創新者還試圖通過精心布置的小型空間，將房租成本降至最低。比如說澳大利亞護膚品牌Aesop，以其小巧，時尚的門店和高坪效而聞名。同時，還沒有準備好長租實體門店的公司正在轉向trunkshow(私密的小型時裝秀)，以及復古市集等利基場所，不僅兜售他們的商品，還能產生口碑，提升品牌知名度。

　　互聯網仍不斷涌現各種新型的分銷渠道：圖片社交應用Instagram新增的購物功能也能幫助零售商提升他們的品牌形象，接觸到更有針對性的受眾。雖然電子郵件可能看起來很老派，像Rebel Mail這樣的交互式電子郵件提供商仍然可以成為獨特營銷工具。

　　授權經營至關重要

　　成衣品牌采用直面消費者模式時，需要更謹慎地選擇合作伙伴，選擇那些有利于他們的財務狀況，同時能提高品牌辨識度的合作伙伴。授權經營(Licensing)至關重要，這種經營方式能夠彌補批發渠道的空白。

　　授權經營給成衣品牌提供了一種可以輕松進軍新品類市場的方法，例如配飾和化妝品，能夠以比服裝低得多的價格銷售品牌產品，實現高利潤，獲得全新客戶流。美國時裝設計大師TomFord通過這種方式，先后推出了精品香水及眼鏡業務，后來又進軍彩妝，都大獲成功。最近，多方消息稱TomFord將為同名品牌拓展新的商品品類：男士內衣及鐘表系列。

　　授權經營也是年輕品牌(如Karen Walker)塑造品牌形象，擴大客戶群的方式。1989年品牌創建之初只有兩款T恤，此后Karen Walker通過與珠寶、家居用品、鞋履等類別廣泛的授權合作，成長為一個全球品牌。它的眼鏡在美國市場的銷售額就超過2800萬美元。

　　批發渠道已不再是成衣品牌獲取成功的最可靠途徑。為了接觸新客戶，銷售更多的產品，成衣品牌所面臨的選擇很明確：要么多元化，要么束手待斃。

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