成本優勢漸失 紡織訂單轉移加速

　　由于中國勞動力成本大幅增長，日本各服裝雜貨企業將降低在中國生產比率，將部分生產環節向東南亞轉移。與此同時，東南亞國家的優勢日益突出，成為中國企業不容忽視的強勁競爭對手。隨著各種新型貿易保護和發達國家綠色標準門檻的提高，中國服裝(000902,股吧)企業粗放型發展的道路越來越窄，單純依靠廉價賺取眼球的時代已經過去，精細化生產、品牌化發展的產業轉型之路勢在必行。

　　優衣庫(UNIQCLO)、H&M、ZARA等國際品牌以其濃郁的海外風情行銷中國，引領時尚潮流。以往，這些品牌大部分都是“MadeinChina(中國制造)”。而如今，細心的消費者會發現，來自越南、泰國、柬埔寨等東南亞國家的產品日益增多。

　　在北京H&M某家專賣店中，記者發現服裝的產地五花八門，來自中國、印度、印度尼西亞、土耳其、柬埔寨、孟加拉國、摩洛哥、保加利亞等“世界工廠”的服裝在此匯聚一堂。

　　不過，不同產地服裝的質量卻是良莠不齊，H&M的消費者劉小姐說：“我的開衫是上海產的，質量很贊。后來又買了件印度產的，顯然沒有上海的好。柬埔寨的質量最差了。東南亞一帶做的活還是沒國內好。”

　　酷愛優衣庫的狄小姐也表達了類似看法：“優衣庫的產地遍布亞洲，我覺得江蘇生產的質量是最好的，廣東東莞的也不錯。柬埔寨的最不靠譜，越南的也夠嗆，孟加拉國的還行。”她以親身經歷舉例說明：“我買了一件越南生產的針織小西裝，扣子太不結實了，沒穿幾天就掉了。”

　　流失的訂單

　　盡管中國紡織產品口碑好，但國際品牌向中國以外的低成本國家轉移生產的計劃仍然在有序進行中。

　　據《日本經濟新聞》報道，由于中國勞動力成本大幅增長，日本各服裝雜貨企業將降低在中國的生產比率，將部分生產環節向東南亞轉移。

　　據悉，優衣庫所屬的迅銷(FastRetailing)公司計劃從低價服裝品牌G.U.開始，向孟加拉國、印度尼西亞工廠增加委托生產，將目前中國以外20%~30%的生產比率提高到50%。{page_break}

　　無印良品計劃3年后把在中國的合作工廠從229家減少到86家，自中國的采購比率從60%降低一半，家具雜貨等木材制品也開始增加從東南亞采購量。

　　全球最大貿易采購商利豐的總裁BruceRockowitz在幾個月前表示，中國南部地區工資的上漲可能會迫使消費品的制造商將生產遷出，在未來五年“相當迅速地”轉往成本較低的地區，包括中國西部、印度尼西亞、越南和孟加拉國等。

　　青山商事繼越南、緬甸、柬埔寨之后，今年還將開始在印度尼西亞進行委托生產，東南亞工廠主要承擔縫制工序，所需布料仍從意大利和中國采購。

　　除轉移委托生產外，一些公司也紛紛在中國以外的地區設立新工廠。TSI控股旗下的東京STYLE投資10億日元，自今年8月開始在越南建設新工廠。女裝品牌Honeys今年秋天也將在緬甸新工廠開始生產。

　　據悉，近兩年，中國勞動力成本翻了一番，目前約為孟加拉國的5倍。縫制工序因主要依靠最新設備，無需過多的熟練工人，開始逐漸向中國以外地區轉移。但目前日本周邊同時有能力承擔縫制和織布工序的國家只有中國，因此，縫制工序以外的生產仍將繼續主要在中國進行。

　　被譽為“全球最大OEM工廠”的晨風集團董事長尹國新向本報記者證實，從今年8月份開始，國際品牌客戶訂單明顯減少，向東南亞轉移的趨勢愈演愈烈。“不僅是日本品牌，歐美品牌也一樣。隨著時間推移，訂單將越來越少。”尹國新直言。

　　但他同時表示，晨風集團企業的中高檔產品仍然比較受歡迎，具備產業鏈齊全和做工精致等方面的優勢。但是中高檔品僅占訂單的5%~10%，在國際品牌靠低端廉價量販路線取勝的背景下，的確無法與東南亞國家競爭。

　　據中國紡織品進出口商會(以下簡稱紡織商會)相關負責人介紹，國際品牌將部分產地轉移出中國的現象，早在三年前就開始逐步進行。例如，阿迪達斯的主席早在三年多前就已公開發表聲明，表示中國的工資高，并開始遷往印度、越南等國家，當時他們有一半左右的運動服是在中國生產的。

　　2008年年底，優衣庫(UNIQLO)的母公司迅銷集團就已經跟港資紡織廠互太、制衣廠晶苑和一家孟加拉國企業組成合資公司，在孟加拉國生產面料和服裝。而迅銷集團的產品原本約有85%在中國制造，但迅銷打算增加中國境外生產至1/3，以降低成本和減少對中國的依賴。