為什么服裝企業(yè)會“忙與閑”顛倒?

 　　在居高不下的庫存壓力下，近期國內(nèi)的服裝企業(yè)正經(jīng)受著徐徐“寒意”，服裝企業(yè)紛紛出現(xiàn)打折甩賣潮。“寒潮”之下，對于服裝企業(yè)來說，“忙”在了清倉、打折，而“閑”在了生產(chǎn)。經(jīng)濟不景氣的大背景外，對于具體企業(yè)而言，為什么會“忙與閑”顛倒呢?

　　產(chǎn)品定位不準(zhǔn)

　　“造成這一后果的第一個原因就是銷售計劃不正確，很多代理商訂貨的時候沒有銷售計劃。”廣東明人服裝廠銷售部王先兵部長分析說。在他看來，首單訂貨不準(zhǔn)確、加盟商整體準(zhǔn)確率不高、補貨不準(zhǔn)，是庫存產(chǎn)生的又一大原因。“訂貨不準(zhǔn)確的首要原因是不了解消費者的購買邏輯。如果沒有掌握好消費者的消費觀念和邏輯，很容易造成首單訂不準(zhǔn)，以至于整盤貨都銷售無力。”他認(rèn)為，“目前品牌商與代理商的合同要么是買斷，要么是有一定退貨率或換貨率，沒有形成真正有利于消化的相互調(diào)撥。雖然一些品牌商給代理商建立了一些調(diào)撥的途徑，但由于沒有系統(tǒng)化的數(shù)據(jù)分析，對代理商的庫存有效減少沒有起到真正的作用。”

　　訂貨會模式依賴分銷商而不是消費者提供市場信息。這種模式下，真正的需求變成產(chǎn)品需要比較長的時間。國內(nèi)大多數(shù)生產(chǎn)商從接單到成品上市平均需要90天時間，有的能達到120多天。這導(dǎo)致很多商店銷售的都是上一季的流行款式。

　　此外，忽略設(shè)計本身、忽略消費者需求也是一個問題，很多生產(chǎn)商認(rèn)為“當(dāng)下國際流行款式在國內(nèi)一線城市賣不動之后，可以放到二線、三線城市去賣”，如此只能導(dǎo)致產(chǎn)品的積壓，因為他們忽略了互聯(lián)網(wǎng)的力量和作用，也忽視了由于交通等原因造成的消費者消費理念的快速變化。

　　庫存“足而不精”

　　如果全國所有服裝企業(yè)生產(chǎn)線集體停產(chǎn)三年，將會發(fā)生什么事?有人開玩笑稱，全國“庫存衣”三年穿不完，真是可謂衣庫充足。

　　季報顯示，僅22家A股服裝類上市公司第三季度的存貨總量就達到了驚人的382億元。在這個數(shù)字爆出之前，上半年42家服裝企業(yè)總積壓庫存483億元的狀況已經(jīng)令人咋舌。“服裝企業(yè)這些庫存沒有3年是消化不完的，而銷庫存的背后還需要利潤支撐，報表一難看，銀行就要跟在后面催債。”三槍集團常務(wù)副總經(jīng)理曹春祥對記者分析，越來越多服裝企業(yè)正步入庫存怪圈。記者翻看半年報發(fā)現(xiàn)，目前庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)最大的一家企業(yè)甚至達到10843天，換言之，這家企業(yè)的存貨從入庫到賣完就需要30年以上。

　　市場究竟蕭條到了何種程度?剛從成都荷花池服裝批發(fā)市場回來的曹春祥對記者連連感慨“今時不同往昔”，“往年這個批發(fā)市場說得上是人山人海，今年過去一看都是稀稀拉拉，有的門面甚至一個人都沒有。”據(jù)悉，“荷花池”以其每年數(shù)十億交易額雄踞全國百強綜合性貿(mào)易市場的第七位，服裝類份額更是在西部集貿(mào)市場中獨占鰲頭，日交易人數(shù)30萬人次。

　　而今，“高庫存”是今年服裝企業(yè)普遍面臨的遭遇。據(jù)媒體27日報道，公開數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，李寧、安踏、361度、特步、匹克等42家上市服裝企業(yè)存貨總量高達483億元。其中，李寧、安踏、361度、特步、匹克和動向這6家國內(nèi)運動品牌的總庫存達37.21億元，與去年底36.99億元的總庫存相比，增長了0.22億元。居高不下的庫存壓力迫使服裝企業(yè)放下身段，用盡渾身解數(shù)“去庫存”。據(jù)齊魯晚報20日報道，剛剛進入冬天，不少服裝品牌的冬款已經(jīng)在搶著做活動了，打折、買贈、限時搶購，花樣繁多。從運動品牌、休閑服飾，到品牌男女裝，幾乎無一不在打折，且折扣力度明顯高于往年。

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　　“進入秋冬季節(jié)，以服裝為主導(dǎo)的零售系統(tǒng)之所以全都進入了大力打折促銷季，這背后其實是服裝公司與存貨的一場拉鋸戰(zhàn)。”濟南一位知名男裝品牌的代理商張濤在接受齊魯晚報采訪時坦言，以往只是困擾運動、休閑品牌的庫存壓力，如今已經(jīng)蔓延到了整個服裝行業(yè)。

　　至此，打折風(fēng)波未過，關(guān)店潮又令服裝企業(yè)告急。今年以來，先有李寧、匹克等體育品牌，后有森馬、美邦、達芙妮等休閑服飾，國內(nèi)服裝行業(yè)“關(guān)店潮”此起彼伏，讓國內(nèi)服裝市場寒意十足。

　　據(jù)中國廣播網(wǎng)11月19日報道，今年上半年李寧集團在新開的248家店鋪的基礎(chǔ)上對店鋪進行了盈利的評估，關(guān)閉了1200家極小的門店，這一關(guān)店比例達到15%，另外匹克在中國的授權(quán)經(jīng)營零售網(wǎng)點比去年末減少了1067個;安踏體育今年以來門店總數(shù)也減少了110家。“關(guān)店潮”直接導(dǎo)致了公司凈利潤的下滑。據(jù)國際金融報7日報道，今年半年報披露數(shù)據(jù)中，李寧、安踏體育、匹克、361度以及中國動向5家運動品牌上市公司營收一片蕭條。其中，李寧上半年凈利潤按年大降85%。匹克在2012年上半年總營收從22.56億元大減28.5%至16.1億元，而凈利潤方面也降至2.4億元，同比減少了43.3%。

　　缺乏創(chuàng)新而少特色

　　因服裝企業(yè)品牌實體店“關(guān)店潮”迭起，分析人士指出，經(jīng)濟不景氣、網(wǎng)店沖擊、租金等費用居高不下導(dǎo)致實體店生存困難，而企業(yè)品牌缺乏創(chuàng)新、定位不清晰、差異化特色不明顯才是企業(yè)利潤下滑的主要原因。

　　品牌服裝實體店的“關(guān)店潮”與當(dāng)下整體經(jīng)濟不景氣、市場競爭激烈有很大關(guān)系，網(wǎng)店的沖擊對于實體店的影響也非常明顯。據(jù)中國廣播網(wǎng)報道，相對于網(wǎng)店而言，實體店在人工、租金等方面要投入大量的成本，而且現(xiàn)在很多顧客到服裝店并不買衣服，而是看好了哪款衣服先進行試穿，看準(zhǔn)了顏色和尺碼然后回家到網(wǎng)上進行購買，如此一來，實體店儼然成了網(wǎng)店的試衣店。

　　但是，廣東明人服裝廠銷售部王先兵部長記者接受采訪時表示,指出，國內(nèi)產(chǎn)品以模仿為主，缺乏創(chuàng)新等才是造成業(yè)績嚴(yán)重下滑的主因，據(jù)中國之聲《央廣新聞》19日報道，一些國產(chǎn)的體育品牌從幾年前開始盲目的擴大經(jīng)營范圍，走規(guī)模取勝的路子，但是在擴張的過程當(dāng)中卻出現(xiàn)了店鋪開設(shè)過多的問題，很多國產(chǎn)的體育品牌在定位上并不清晰，差異化的特色也不明顯，扎堆開店就會使得自己在同業(yè)競爭當(dāng)中失去優(yōu)勢，由此也加重了實體服裝店的虧損甚至是關(guān)門的風(fēng)險。

　　“能忙人之所閑者，始能閑人之所忙。”服裝企業(yè)如今庫存量之大，足以讓它們閑上許久，可惜卻閑不了，只因在眾人都忙于流水線制造的時候，沒有細(xì)心探究自己的發(fā)展趨勢如何，未來的消費觀念又何如，拿自己的產(chǎn)品與定位目標(biāo)的期望相比較又是如何。凡是有因有果，此次不可謂不是“吃一塹”，也該“長一智”了。