中國設計師的時代來了？最大的問題是什么

　　“我們這兩天至少見了50位中國設計師吧。”美國買手Carol Song說完低頭喝了一口咖啡提神，坐在她身旁的搭檔Jesse Hudnutt默契地接過話頭：“看衣服、拍照、和設計師交流，在下單之前有很多步驟。”

　　Carol Song和Jesse Hudnutt為買手店Opening Ceremony工作，都是2016秋冬上海時裝周的特邀嘉賓。不久之前，兩人所在的美國買手店Opening Ceremony宣布進入“2016中國年”，不僅推出了與Anna Sui、Vivienne Tam等華裔設計師的聯名膠囊系列，還引進了一批中國新銳設計師品牌入駐，譬如Angel Chen、Museum of friendship、Boundless就是他們在上海挖掘到的。

　　而和他們一樣被上海時裝周邀請而來的國際買手還有3位。王汁、上官喆、李筱......近年活躍在國際時裝周上的東方面孔讓“中國設計師”這一概念不斷具象化。H.Lorenzo、Opening Ceremony、10 Croso Como等歐洲和美國的知名買手店最為勤奮，這幾年的上海時裝周從不缺席，來中國尋找設計新星。

　　不過在熱鬧的表象之下，我們是否就可以斷言，繼安特衛普六君子與日本三劍客之后，即將迎來的是中國時代?僅在中國本土市場贏得媒體關注和知名度遠遠不足以稱為一個“時代”，能獲得國際市場的認可才更名正言順。

　　4月8日上海時裝周開幕秀，頭排陣仗可能創下有史以來最華麗記錄。法國時裝工會首席執行官Pascal Morand、意大利時尚協會主席Carlo Pascal、法國l’claireur買手店創始人Armand Hadida、Vogue意大利版資深編輯Sara Maino，以及英國時尚專欄作家Gemma Williams都是座上賓。

　　Gemma Williams去年出版了她的新書《時尚中國》(Fashion China)，介紹了41個中國獨立設計師品牌和商業品牌。她所熟識的中國設計師大多產自英國的時裝院校，例如王海震、郭一然天、王逢陳......有趣的是那道分水嶺：老一輩畢業生通常會留在倫敦實習、工作、獨立門戶，而新生代設計師則傾向于回國創立同名品牌。

　　“這一季上海時裝周上的設計師人數多出兩倍。”輾轉于各個秀場與showroom(訂購會)的她很快發現這一變化：“可沒人能預言這些品牌能夠存活多久。”撇開中國時尚產業不夠成熟這一外部因素，缺乏深思熟慮以及商業經驗是導致年輕設計師半途退場的主要硬傷。

　　從去年開始，創業時機成為行業內的討論焦點。Vogue美國版主編Anna Wintour不止一次提醒學生：“畢業后直接創立同名品牌的成功范例非常少。”因為時裝畢竟是門生意，而大多設計學府不會耗費時間教導學生如何生產、交付、銷售、公關，至于品牌定位、產品定價等商業策略根本無法用一兩門課程解釋清楚。

　　Gemma Williams與中國設計師交流過程中發現，站在自己對面的年輕人更愛談論夢想，但在供貨、生產、銷售等商業方面的籌備幾近空白。“這就是為什么，我建議他們畢業后為品牌工作1-3年，隨后決定是否創立個人品牌。以他們現在的狀況在中國市場或許能夠生存，但如果想要打開國際市場，至少還需要好幾季的試煉。”

　　尷尬的是，只有被海外買手問懵時，中國年輕設計師才會意識到自己癥結所在。去年，洛杉磯買手店H.Lorenzo創始人Lorenzo來上海時裝周時曾提到showroom中的混亂景象——整季衣服擠作一堆，看不到重點。此外，不少中國設計師在面對海外買手店的訂單時，往往不懂得提供離岸價格，也不懂得外貿規則。一部分設計師因此曾推掉了進駐海外平臺的機會。

　　這幾天，負責為Vogue挖掘全球設計人才的Sara Maino同樣穿梭在上海各個角落。從Uma Wang、Vega Zaishi Wang，到Xiao Li，Vogue提攜了一批中國時裝設計師。在Sara Maino看來，現在的中國時尚產業就像1980年代的日本，處在時尚產業爆發前夕。各類創意人才不斷涌現，但尚未具備走出國門的準備。她舉了一個例子：“最簡單的道理就是，你不可能原封不動地把在國內銷售的東西帶到米蘭去賣，可大部分人沒有意識到這一點”。

　　除了銷售知識的匱乏，國外的買手們還認為中國設計師的產品定價太高。

　　無論是看秀，還是逛showroom，Sara Maino這位來自意大利的時尚星探總是習慣用手機拍照，隨后在與設計師聊天的過程中記下品牌名稱，例如Xu Zhi、SHUSHU/TONG。在上海官方showroom——Mode上海服飾展中，她見到此前在巴黎認識的中國設計師品牌Tommy Zhong，并準備在Vogue網站“新興設計師”版塊中加以介紹與推廣。Tommy Zhong去年9月剛剛從英國英國格拉斯哥藝術學院畢業，目前拿到了Hostem、Water Stone等買手店訂單。據Tommy Zhong介紹，展示系列里單價第二高的一件大衣批發價定為345英鎊(約合3180元人民幣)，“Sara Maino覺得價格略為偏高，但這些特殊布料都是手工制作，而且工廠在倫敦，固定成本比較高”。

　　大多設計師會在產品成本基礎上乘以利潤系數，但市場因素常常容易被忽略。“如果一條裙子開價800英鎊，那為什么不去選擇成熟的大品牌呢?”Gemma Williams說道：“要讓外國人列舉十個中國設計師的名字，就已經是個大難題，更別說讓他們花錢消費了。何況有些中國年輕設計師才做了3、4季。”

　　“開設副線，或是與品牌跨界合作都不妨是條出路。”Gemma Williams補充說：“拿Masha Ma下設的副線MA by Masha Ma為例，較為親民的價格可以讓更多的顧客體驗到設計師風格。”

　　但在買手眼里，中國設計師目前最大的問題仍舊在于設計與做工。

　　歐美時尚界中有一條不成文的行規，買手店會觀察設計師連續三季的表現，確保穩定性后，再做出是否下單的決定。這條黃金定律在中國尤為適用，Lorenzo曾經發現有些中國設計師會因為市場反饋而改變自己的設計師風格。

　　“成熟的設計師，例如Uma Wang，你很清楚她的個人印記。可有些設計師并不太確定自我風格，他們有時會180度大轉彎，從東走到西”。而他需要尋找的是有辨識度，風格強烈的品牌，中國元素并非必然選項。”

　　在Mode為期四天的展會期間，Lorenzo直接下單的品牌包括云鳳思儒和劉露;Opening Ceremony則對Peng Chen、Heydey、Atelier Rouge Pekin和Moto Guo表示出了訂單意向。兩家買手店并沒有多談選品標準，或許從他們的顧客群中可以窺得一絲線索。Jesse稱Opening Ceremony的顧客“總是希望買到獨一無二的東西，無論是色彩、面料、剪裁、抑或廓形”，其中就包括Susie Bubble這樣的一線時尚博主。

　　和他們相比，來自法國的Armand Hadida更為嚴苛。“你怎么可能期待一個在學校念了3年設計的學生創造奇跡?這就好比要求剛剛學會ABC的孩子寫詩一樣。”這位巴黎老牌買手店L’claireur創始人說道：“這次我在上海看到秀大多像是畢業作品，或許表面挺熱鬧，可還處在稚嫩的基礎階段。”

　　“你拿中國和日本的設計師品牌作比較，設計、銷售是相差無幾，但面料、做工還有差距。”Lorenzo說道。造成這種局面的因素除了有設計師的選擇和技術，還有代工廠的工藝水平。2014年從倫敦圣馬丁回國自創品牌的陳安琪就發現，設計完成后的制作過程令人頭疼。她此前從來沒有想過小到針線都要嚴格把控，設定交付日期時還要將中國工廠愛拖延的毛病考慮在內。而且，稍不留意的話，設計細節和用料都可能走樣。

　　交付日期的被動也和上海時裝周的排期過晚有關。每年2月，首批時裝品牌就開始在紐約發布起秋冬系列了。等到四大時裝周結束之后，緊挨著東京、首爾站，輪到上海時已經是4月中旬。對于在上海時裝周期間發布新系列，并和買手接洽訂單的中國設計師而言，完成訂單的時間壓力會更大。

　　“和大部分設計師聊下來，會告訴我做設計是他們的夢想。但這種說法很幼稚，他們并不知道我們想了解的是生產地，商業策略等等。想當設計師的年輕人很多，但真正能走到那一臺階的還需要好幾季的試煉。”Gemma Williams說。