紡服業：通脹已成為難以承受之重

　　核心提示：目前，不少訂單已經流失到越南、印度、柬埔寨等生產成本更為低廉的國家和地區，中國鞋制品在世界競爭力正逐步下降。

　　5月16日，歐盟統計局公布的數據顯示，受能源成本上漲影響，歐元區4月份消費者物價指數(CPI)同比上升2.8%，高于3月份2.7%的漲幅，創30個月以來最高水平。

　　“原料、人工等成本的飛漲已經把我們的利潤壓縮到沒法再壓了。”廣州富游服裝有限公司總經理林藝說。

　　事實上，富游并非個案，他代表著珠三角整個勞動密集型產業群的心聲。“相同的面料、工藝、生產線，甚至是出自同一車間工人之手，我的襯衫價格不及人家的十分之一，卻還要時刻擔心賣不出去”。長期為國際大牌代工的東莞永慶服裝有限公司總經理王大孟如是向記者傾訴。

　　國家統計局11日公布4月份經濟數據顯示，居民消費價格指數(CPI)同比上漲5.3%，雖然比3月下降0.1%，但仍然高于之前的預期。國家統計局發言人盛來運稱，未來仍將面臨較大的物價上漲壓力。

　　在通脹持續的預期下，缺乏品牌運作、長期從事低附加值生產的傳統制造業，正飽受成本上漲的壓力，通脹已成為其難以承受之重。

　　全球通脹時代

　　自4月1日起，歐盟正式取消對中國皮鞋征收16.5%的高額反傾銷稅，業界憧憬未來的出口市場，在4月28日舉行的東莞鞋展預登記率比上屆同期增長了40%，但無論是來自國內還是國外，參展商還是采購商，都向記者反映“今年的錢已經不如往年好用了”。

　　廣州美超鞋業有限公司負責人甄廣和告訴記者，皮料的價格比去年上漲近2/3，此外人工、租金等各項因素都在上漲，企業利潤越來越少。

　　易洋(中國)鞋業有限公司負責人謝暖表示，一般來說，制鞋企業的利潤大概只有6%-10%，但大部分原材料比起去年已上漲近30%，在通脹高企的背景下，廠商為了穩定客源不敢貿然將成本轉嫁給下游，“匯率問題已經壓縮了客戶的利潤，我們若再提價，就沒人再來了。”謝暖說，目前，不少訂單已經流失到越南、印度、柬埔寨等生產成本更為低廉的國家和地區，中國鞋制品在世界競爭力正逐步下降。

　　中國政法大學資本研究中心主任劉紀鵬認為，在量化寬松政策的背景下，大量美元流入以金磚四國為代表的新興市場國家，導致這些國家普遍發生了較為嚴重的貨幣輸入型通脹。“去年印度、俄羅斯、巴西的CPI分別達到9%、8.8%、6.5%;今年第一季度，巴西、俄羅斯的CPI分別為6.08%和9.5%，全球通脹形勢均十分嚴峻。”

　　“事實上，歐盟取消反傾銷稅頂多就抵消了一部分生產成本的飆升。”香港半島鞋業董事長方志剛認為，美國之前的寬松貨幣政策的弊端正在全球范圍內起作用，歐盟取消反傾銷稅暫并未對業界帶來重大拉動，“現價段賣家仍在觀望，態度審慎。”

　　但雅式展覽服務有限公司董事長朱裕倫認為，歐盟關稅取消要在下半年才能體現，“16.5%的稅率取消后，總體成本可望降低近20%，貿易商肯定愿意多拿貨推動當地消費，到時候中國鞋企的議價能力才能有所提高。”

　　棉價“過山車”

　　通脹背景下，大宗商品價格飆升，牽一發而動全身，隨之而來的是產業鏈上下游的震蕩，“中國制造”亦不能幸免。

　　林藝的公司主要從事牛仔服裝的生產和銷售，牛仔布占其原料的絕大多數，他告訴記者，為了節約成本，其公司已經在去年把生產車間外包，但不斷飆升的棉價仍然讓其苦惱不已。

　　今年以來，棉花、滌綸短纖等原料價格都坐上了“過山車”。1月7日，國內328級棉價格為27816元/噸，3月25日已飆升至30542元/噸，5月13日回落到24895元/噸;229級棉1月7日價格為28556元/噸，3月25日升至31788元/噸，5月13日收報26901元/噸。

　　我國棉花1/3依賴進口，而纖維的消費量逐年在增加，原材料價格受國際市場影響越來越明顯。“現在每米牛仔布已經要30-40元，我們的牛仔褲出廠價都已經超過90元了。”林藝表示。

　　事實上，受通脹影響，我國紡織服裝業增速正逐步放緩。海關數據顯示，今年1-2月，我國紡織紗線、織物及制品出口累計122.7億美元，同比增長20.8%，但較上年同期下降18.7%;服裝及衣著附件出口累計197.9億美元，同比增長9.5%，增速較上年同期下降14.3%。{page_break}

　　面對棉價一跌再跌，不少棉企更是放棄接單提前進入產業淡季。中國紡織工業協會副會長王天凱指出目前紡織工業正遭受的三大困境，“首先是原料價格的快速上漲，特別是棉花、化纖等主要紡織原料價格持續走高，甚至出現了劇烈波動，對企業生產經營造成不利影響。其次，企業流動資金出現緊張狀況。還有，近幾年中國紡織行業都出現過階段性和季節性的用工荒現象。”

　　近年來，由于原材料、勞動力、物流等成本大幅上漲，珠三角已不再是加工型服裝企業的樂土。在高企的成本壓力之下，大批服裝加工企業不得不轉向內陸地區尋找“新家”。“加快產業轉型，提高產品溢價能力成為本土服裝企業面臨的不二選擇。”東莞紡織服裝行業協會秘書長潘日華指出。

　　電子商務熱議

　　中國紡織工業協會統計數據顯示，2010年中國紡織工業規模以上企業產值突破4萬億元，出口額超過2000億美元，利潤突破2000億元，利潤增幅達40%。

　　但是，在現有的紡織企業中，仍然多以定牌、貼牌為主，自有品牌僅占10%左右，中國紡織業在全球產業鏈中還處在加工制造階段，增長方式仍以粗放型為主，創新能力不足，缺乏國際知名品牌，產品附加值低。

　　“沒有品牌運作能力、單槍匹馬無力抵抗品牌建設的風險，這是我們遇到的最大苦難。”王大孟說。林藝也坦言，對于眾多中小制造型民營企業來說，資金仍是建設品牌的主要瓶頸。

　　“用傳統模式發展品牌風險很大，因為廠商要在運營上投入很多。”謝暖認為，傳統出口型制造業實現轉型升級過程艱辛，“老實說，真正想把品牌做好的人并不多，因為本身市場就很浮躁。”朱裕倫認為，目前中國制鞋業的附加值還處于較低水平，品牌意識不強，“對于廠商來說，掙眼前的還是最重要，鮮有人去關心未來幾年的流行趨勢，而這些才是發展品牌最關鍵的。”

　　“做品牌不但要求企業在機器設備等硬件方面進行更新換代，還要在人才、銷售通路以及營銷戰略方面進行革新，這些都需要很大的投入。”東莞易動時尚電子商務科技有限公司董事長吳志鋒如是告訴記者。

　　從目前服裝企業遇到品牌建設困境，吳志鋒看到了商機，去年10月他帶著800萬元在松山湖高新區建立了公司，將SNS(網絡社區信息交互)與傳統電子商務平臺相結合，為國內服裝企業提供網上品牌運營管理服務。與此同時，不少制鞋企業也向記者透露有意發展自己的電子商務，擴大營銷渠道和品牌影響力。

　　統計顯示，2010年東莞網上貿易訂單額達1080億元，本地網商超過1萬人，網上銷售額超過24億元，其中淘寶網30%以上的“網貨”源于“東莞制造”。東卓零售服務有限公司負責人吳偉鴻認為，發展電子商務要考慮的東西絕不比經營實體店少，“如何選擇合適的平臺、后期物流以及庫存補充等方面都需要詳細考量和投入。”

　　潘日華提醒，由于人才缺乏和對業務的不熟悉，很多服裝企業匆匆上陣電子商務，投入了不少經費，但業績卻不如外界動人。因此，企業應該因地制宜，選擇適合企業自身的途徑來建設品牌。